Lilya, а можно назвать эти вещества натурального синтеза? Интересно же)
можно.. но только намеком .. это так наз. растворители, некоторые спирты, в общем все поддерживающие диффузоры, из резиноидов первые попавшиеся на ум резиноид лабданум, из эфирных масел гальбанум.
полимеризация это цепной процесс образования истинных химических связей между молекукалами, когда атомы больших молекул, связаны между собой ковалентными связями.. в плане парфюмерии это когда вы например пшикнулись из флакона и и с помощью вашей кожи или кислорода воздуха пошла реакция.. parfumernya.my1.ru
неправильно)) есть вещества, кста натурального синтеза которые будучи диффузорами одновременно являются и фьюзерами-распределителями и поддерживающим фиксатором... если говорить проще - при соприкосновении с воздухом полимеризуются поднимают и одновременно удерживают захваченный объемный аромат ..
мм.. а что такое "фьюзер"?
ну, как говорится, истина где-то посередине. Действительно, есть вещества и да, природного происхождения, которые работают и на диффузию и на "продление жизни" смеси. Более того, это относится практически ко всем натуральным компонентам (сейчас не говорим о натуральных изолятах).
Просто потому что это сложные вещества и содержат в своем составе как тяжелые (базовые), так и легкие (топовые) ноты.
Да вот тот же гальбанум, к примеру имеет полный спектр химических веществ от базовых до диффузных молекул:- состав под спойлером -
Состав. Химический состав масла гальбанума и носители его запаха были выяснены только в конце 60-х -
начале 70-х годов прошлого века: кадинен, карвон (50-60%), Δ3-карен (2-16%),
лимонен, миристицин, мирцен (2,5-3,5%), α-пинен
(5-21%, β-пинен (40-70%), сабинен (0,3-3%), спирты (бульнесол, гуайенол, гуайол, дегидрофарнезол, кадинол — около 6%). Моно- и сесквитерпеновые соединения, составляющие до 90% состава масла, вносят лишь незначительный вклад в характерный запах масла гальбанума.
За резкий аромат зелени отвечают — ундека-1,3,5-триен, существующий в двух изомерных формах
— E, Z-1,3,5-ундекатриен (0,4%) и E, E-1,3,5-ундекатриен (0,3%) [25], а также пиразины — 2-метокси-3-изобутилпиразин и 2-метокси-3-втор. бутилпиразин (менее 0,05%) [26]. При этом группа производных пиразина относится к одним из самых сильных известных душистых веществ, имеющим порог обоняния 0,002 части на миллиард
Просто в каких то ЭМ превалирует "топовые" компоненты - например в цитрусовых, в каких-то "базовые" - в древесных и полученных из корней растений. Поэтому мы и составляем формулы, отталкиваясь от "жизни и работы" всего компонента в целом, выведенных империческим путем, а не от реального их химического состава.
Но да, есть еще и удивительнейшие вещества - мускус и имбра. Которые также имеют ярко выраженные и бустерные и диффузные и фиксирующие средства и иногда даже все это при относительно слабом собственном запахе...
но есть и интересный компонент (который также может быть изолирован из натурального сырья) - индол - который также обладает и диффузным и фиксирующими свойствами одновременно, что не может быть объяснено его физичесикими свойствами..
Да, в парфюмерии много тайн ))
По поводу полимеризации - да, такой процесс случается с ароматическими компонентами и считается в целом нежелательным, так как делает запах слабее или совсем убивает его. Чаще встречается в древесных ЭМ - это тот белый кристаллический порошочек, который собирается вокруг крышечки - там, где сопроикасается с воздухом. Именно поэтому, казалось бы вопреки логики, древесные ЭМ рекомендуется хранить в холодильнике наряду с цитрусовыми.
Но и здесь есть удивительное исключение! Это полимеризация веществ с одновременным их постоянным распадом - так называемые базы Шифа - что, в общем то и позволяет и удерживать запах и выделять из образованного полимера альдегиды (самые диффузные в парфюмерии вещества(!) которые сами по себе не очень долговечны) значительно дольше, чем если бы вещества не образовывали бы этот странный вид полимеризации.
По поводу растворителей - тоже секрет не большой - есть 2 растворителя -пропиленгликоль (слабо) и второй - забыла, искать лень )) которые полимеризируют запах делаяя его плохо или хуже слышным (как и положено при "классическойй полимеризации" и выпускают его при соприкосновении с водой.
Но используются редко. Наверно не нашло своего применения в парфюмерии. Хотя, может его использовать в фонтанах?
незнаю насколько актуально - применительно к парфюмерии - это то что вступает и запускает термическую реацию.. как в процессе приготовления и отстойки так и непосредственно попав в более теплую среду - например на теплую кожу..
Цитатаyawell3192 ()
По поводу растворителей - тоже секрет не большой - есть 2 растворителя -пропиленгликоль (слабо) и второй - забыла
а вот и большой))) имеются в виду растворители работающие для определенных целей и веществ и по определенным нотам - для опускания порогов и пиков.. чтобы потребитель со средним носом "слышал" всю мелодию и заявленные мастером ноты.. применительно к "натуральной - эфирноабсолютнорезиноидной" парфюмерии растворители - то же грейфрутовое масло, пачули для практически всех древесных и гурьюн.( и много еще чего) включая многие базовые масла и даже оливку с подсолнечником. то есть обычные физические ингридиенты способствующие растворению и разбавлению дабы человек слышал аромат а не грязь и белый шум которые выдают за специфику "натуральной" парфюмерии parfumernya.my1.ru
Сообщение отредактировал Lilya - Воскресенье, 16 Февраля 2020, 15:56
