*
Форма входа

Меню сайта
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Регистрация · Мой профиль · Выход · Мы вКонтакте ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Основной » Парфюмерные эксперименты » Статьи про парфюмерию (Парфюмерные ингредиенты, технологии, секреты)
Статьи про парфюмерию
ostrovskiДата: Воскресенье, 11 Августа 2019, 02:24 | Сообщение # 1
Главный парфюмер Парфеи,Мистер парфюмер 2013
Группа: Активный распивающий
Сообщений: 3913
Город: Тернополь
Репутация: 8259
Статус: Offline

В данной теме я буду выставлять тексты из специализированных парфюмерных журналов.

Первая статья опубликована в июньском номере журнала Perfumer & Flavorist за 1991 год. Статья посвящена передозировке парфюмерных ингредиентов. Хотя статья написана 28 лет назад, но информация, представленная в ней, актуальна и интересна и сегодня. К тому же, в конце статьи дается прогноз развития парфюмерной науки на начало 21 века...
Перевод с английского - мой.

"Эффект Болеро" (The Overdose II).
Presented at the World Perfumery Congress, May 14-17, 1991, Palma de Mallorca
By Martin Gras, Senior Perfumer, Dragoco, Paris, France

В предыдущей статье под названием «Передозировка» я обсуждал около 20 видов сырья и их эволюцию в парфюмерии. Как они изменили парфюмерию почти с классической на современную; как эти материалы впервые использовались в качестве следовых количеств в успешных ароматах; как парфюмеры, воодушевленные публичным принятием этих нот, использовали их все больше и больше и создали «эффект Болеро», как в «Болеро де Равель», где повторяется одна и та же тема, каждый раз сильнее, каждый раз сильнее.
Передозировка помогает избежать посредственности в творчестве, но требует совершенства и уверенности в хорошем вкусе.
Вот что такое талант; с точки зрения парфюмера или покупателя, талант означает знание того, когда духи оригинальны и сбалансированы.
Большинство «овердоз»-сырья производится для бытовых товаров из-за их стойкости, стабильности, цены, простоты изготовления и т.д. Удивительно, но это сырье, предназначенное для мыла и моющих средств, оказалось в парфюмерии, где стало очень важным и даже незаменимым.
Почему 40 лет назад были проведены исследования этого сырья? В основном из-за спроса на них. В 50-х годах мыло для дома было в основном ароматизировано маслом цитронеллы. Когда потребители стали обладать большей покупательной способностью, рынок потребовал более роскошные, эффективные и ароматизированные продукты.
Первые стиральные машины были проданы в середине 50-х годов 20-го века, и для них требовалось моющее средство с длительным ароматом, устойчивым в отбеливающей среде, которое создавало впечатление свежести и чистоты. Позже, в начале 60-х годов, кондиционеры для белья стали популярными.
Чтобы удовлетворить спрос, все, что нужно парфюмеру, - это стабильное, дешевое, долговечное сырье с обонятельными свойствами. Я должен признать, что исследования преуспели в поиске таких важных продуктов, как масло лаванды, бергамота, сандалового дерева или амбры, которые впоследствии нашли свое применение в парфюмерии. Эти продукты стали практически незаменимыми в этой области.
Они создали современную парфюмерию.

Во второй части «Передозировки» я хотел посмотреть, прошло ли это сырье ту же эволюцию в бытовой химии, что и в парфюмерии. После изучения более 300 ароматов я должен сказать - НЕТ!
Определенно, существует большая разница в образе работы и мышления спиртового парфюмера и функционального парфюмера. Честно говоря, я восхищаюсь ими. Первый имеет такие цели, как оригинальность, стойкость, диффузия и цена; второй - субстантивность, стабильность и цена. Разница в цене определяет возможность передозировки в продуктах для дома. Какой парфюмер не хотел бы использовать 1% амброксана в своем аромате, чтобы сделать его более содержательным?
Когда химическое вещество новое, приятное, стабильное и дешевое, функциональный парфюмер немедленно сделает его передозировку в своем аромате, как это было сделано с включением 16% Vertenex в Camay (1958). Vertenex еще не был готов к передозировке, чтобы выяснить его ценности и то, как публика отреагирует на эту новую ноту. Сколько раз мы видели это в спиртовой парфюмерии? Функциональные парфюмеры более креативны? У них есть больше смелости, чтобы использовать новые продукты и использовать их немедленно в передозировке? Функциональные парфюмеры продемонстрировали спиртовому парфюмеру пригодность многих видов передозировки сырья.
Однако, к чести спиртового парфюмера, в настоящее время многие из обсуждаемых здесь передозировочных материалов имеют даже более высокие концентрации в парфюмерии, чем в мыле и моющих средствах.
Какой химик или парфюмер мог вообразить в конце 50-х годов важную роль, которую эти передозировки сырья сыграют через 30 лет в алкогольной парфюмерии?
Во всяком случае, это может быть полезно для спиртовых парфюмеров - еще раз проверьте палитру сырья функционального парфюмера; может быть, есть еще «скрытые сокровища»?
Таким образом, наше выбранное сырье для передозировки не знает «эффекта Болеро» в бытовых продуктах, как мы знаем его в спиртовой парфюмерии из-за цены. Тем не менее, здесь, в Передозировке II, я все же дам вам некоторое представление о максимальной концентрации. Более того, я постараюсь вернуть к жизни сырье для передозировки и сообщить вам его день рождения (дата получения патента), их вес (годовой объем производства), их отца (химик) и основные моменты (передозировки) их существования до настоящего времени. Если возможно, я приведу факты о том, как были обнаружены эти продукты (в основном по счастливой случайности). Наконец, я предлагаю, как парфюмер должен работать с исследованиями, а также, как исследования должны работать с парфюмером и для него.

Конечно, я должен сказать несколько слов о передозировке натуральных продуктов, таких как
• передозировка 5% абсолюта розы в Joy (Patou 1935) и 17,5% абсолюта жасмина в том же аромате
• 40% пачули в Gentleman de Givenchy (1974)
• 20% Ветивера в Vetiver de Guerlain (1961)
• 50% сандалового масла в Bois des Iles (Chanel, 1926)
• 4,5% розового масла в Nahema (Guerlain 1979).
Даже в наши дни все еще можно найти аромат с передозировкой натурального продукта, такого как полынь, на 5% в Boss Spirit of Hugo Boss (1989), что удивительно и, похоже, указывает на смелого парфюмера. Однако уже в 1944 году Жермейн Селлье использовала 4% полыни в Bandit от Piguet.
Эта необыкновенная женщина освоила передозировку и использовала ее всякий раз, когда она могла, из-за ее провокационного нрава, ее чувства хорошего вкуса, ее интуиции в результате накопления опыта и ее неоспоримого таланта.
Ее духи современны даже для нашего времени. В Vent Vert (Balmain 1945) она использовала 6% масла гальбанума. Ее Bandit (Piguet 1944) содержал 4% полыни и 2,5% псевдобутилхинолина! В Monsieur Balmain (1949) она использовала 14% масла вербены. И Vent Vert, и Monsieur Balmain были перезапущены в 1990 году.
Скольких парфюмеров вдохновила ее современная интерпретация шипровых, зеленых цветочных оттенков и новой свежести, аккордов, сделанных из натуральных и синтетических продуктов, таких как масло полыни и псевдобутилхинолин, масло гальбанума и гидроксицитронеллаля, масла цитраля и вербены? Она должна быть нашим примером.

Вернемся к синтетике. Первая категория продуктов, которую я хотел бы обсудить, это мускус.
Просто краткий комментарий и обзор.
Общий мировой объем производства компаундов оценивается в 120 000 тонн в год, а общий объем производства мускуса составляет около 7 000 тонн в год. Поэтому концентрация мускуса в формулах должна составлять в среднем около 6%.
1891-1894 гг. Уже к концу позапрошлого века Альберт Баур дал нам нитро-мускус. Первая передозировка нитромускуса произошла в Air du Temps (Nina Ricci, 1948) с почти 13% муск-кетона, концентрация, которая заставляет парфконцентрат кристаллизоваться при низкой температуре.
1906 Генрих Вальбаум (Schimmel) проанализировал Мускон у самца мускусного оленя.
1915 Sack изолировал Циветтон в масле циветты.
1927 Немецкая химия действительно процветала. Кершбаум (H & R) обнаружил растительные мускусы из корня Ангелики и масла семян Амбретты, что привело к получению Амбреттолида.
1937 г. Ружичка доказал кольцевые структуры мускусов животного происхождения - мускона и циветтона и положил конец распространенному представлению о том, что большие кольцевые молекулы не могут существовать из-за кольцевого напряжения. За эту работу он получил Нобелевскую премию.

Таким образом, мы добрались до 50-х годов, десятилетия полициклических мускусов, десятилетия:

Tonalide
1954, Benz and Polak, производство более 1000 тонн
В начале 50-х развивающийся рынок мыла и моющих средств нуждался в чистом и стабильном мускусе, подобном «макро», но дешевом, как нитро мускус.
Редко когда такой быстрый прогресс в исследованиях мускуса был достигнут с тех пор, как Курт Фукс в 1951 году открыл первые бициклические мускусы. Он поручил свое изобретение PFW, который запатентовал Phantolide в 1952 году и Tonalide в 1954 году.
Удивительно, как тогда работали исследовательские группы PFW, Givaudan и Polak & Schwarz, каждая компания пыталась сделать лучший мускус по самой низкой цене. Givaudan запатентовал Versalide в 1953 году (но отказался от него в 1977 году по токсикологическим причинам), а Polak & Schwarz запатентовал Celestolide в 1954 году. Тогда никто не знал, что Tonalide победит.
Тоналид имеет важное значение в мужских одеколонах (Fahrenheit, Dior 1988) - 11%, и часто используется в женских одеколонах в сочетании с другими мускусами (Parfum Sacre, Caron 1990) - 5%. У него светлое будущее.
Отличная работа по снижению затрат на производственные процедуры привела к снижению цены в пределах досягаемости функционального парфюмера.
В 1964 году Tonalide нашел свое место на парфюмерной полке PPL. Его первое крупное успешное применение было в 1968 году в моющем средстве Persil (Англия).
В настоящее время мы находим его почти во всех продуктах для стирки: 23% в моющем средстве Ariel Ultra (1989), 29% в кондиционере для белья Snuggle Morning Fresh (1989) и до 30% в Tide Bleach (P & G 1989), где используется его большая стабильность и субстантивность.
Тоналид, мы не можем обойтись без тебя!


Galaxolide
Патент 1962 года Битс-Херинга, производство более 2500 тонн. В 1957 году доктор Битс открыл изохромные мускусы.
Прекрасное сотрудничество между доктором Битсом и доктором Теймером привело к тому, что первые капли Галаксолида упали в Union Beach.
В спиртовой парфюмерии Галаксолид часто используется в сочетании с другими мускусами. Во всех парфюмах можно встретить передозировки, явно носящие свое название: Musk for Men (Jovan 1974), в общей сложности 45% мускуса; Mure et Musc (Jean Laporte 1980) с почти 60% мускуса; совсем недавно Design (Пол Себастьян, 1985) с 45% мускуса; Parfum Sacre (Caron 1990) с 25% Галаксолида и 40% мускуса в целом; и Tresor (Lancome 1990) с 20% Галаксолида.
Средняя концентрация Галаксолида в парфюмерии самая высокая из всех видов сырья.
Галаксолид, ты король!
Уже в конце 60-х годов Galaxolide использовался до 40% в основных кондиционерах для белья, таких как Comfort и Softlan. Домохозяйка принимала Галаксолид за запах чистого свежего воздуха.
Мы также находим его в высоких дозировках в моющих средствах, таких как Coral в 27%; мыла, такие как Lux Beauty Soap для душа на 29%; и шампуни, такие как Pert Plus на 37%.
История Мускуса стартовала в начале 20-го столетия, он быстро рос в 50-х годах, а к концу века он просто взорвется!

Hedione
Патент 1960 Demole and Lederer, производство около 1000 тонн
Обнаружен в результате исследований, проведенных с абсолютом жасмина. Hedione поступает в продажу с 1975 года. Эдмонд Рудницка сделал этот продукт известным в Eau Sauvage (Dior 1966) примерно на 3%. Во время первой презентации этого продукта он хотел узнать, как он тестируется.
Позже мы находим его примерно в 20% в духах Coriandre (Couturier 1973) и почти на 30% в туалетной воде Cristalle (Chanel 1974).
Гедион может иметь микро- и макроэффекты, что означает, что он может считаться сильным в концентрациях ниже 1% и хорошо сбалансированным в концентрациях до 20%. Hedione даже создал новую категорию ароматов, eaux fraiches, и помог создать ароматы унисекс.
Когда благодаря отличной работе были найдены новые методы производства, а цена упала более чем в десять раз, Гедион также нашел свое место в палитре функциональных парфюмеров. Они демократизировали продукт. Дозировки более 10% в смягчителях ткани и мыле не являются необычными и могут даже быть выше, если цена позволит это.
Гедион, ты дал новое свежее лицо индустрии!

Lilial
Патент 1958 года Carpenter and Easter, оценка производства - 5000 тонн
Масло цитронеллы было источником многих вещей: Citronellal, Citral, Hydroxycitronellal, иононов, витаминов и даже встречи Hoffmann-LaRoche и Givaudan, которые решили в 1963 году разделить хорошие и плохие времена вместе.
В 1908 году Chuit создал Hydroxycitronellal, продукт, который имеет сильную ноту ландыша, но не идентичен натуральному. Он нашел свое первое успешное применение в Quelques Fleurs (Houbigant 1912).
В 1919 году Блан открыл Cyclamen Aldehyde.
В 1958 году Carpenter and Easter сделали Lilial стабильной нотой ландыша для функциональных продуктов. И полетело: 15% в мыле Zest (P & G 1988); 18% в стиральном порошке JHT (1988); и 35% в кондиционере для белья Lenor Sheet (1987).
Тем не менее, в 1973 году Лилиаль вошел в парфюмерию под 2% в Paco Rabanne Pour Homme. Мы находим его также в 16% в Eternity for Women (1988) и передозировку 20% в Calyx (Prescriptives 1986).
Тренд сильного диффузного современного цветочного, с почти экологической свежестью установлен. Кто осмелится поднять до 35% и при этом создать аромат, который пахнет как духи?

Lyral
Патент 1960 года Боба Тигардена и Леонарда Штайнбаха, производство около 1200 тонн
Это еще одна нота ландыша.
У продукта был медленный запуск, и потребовалось некоторое время, чтобы найти правильные приложения.
В настоящее время некоторые парфюмеры используют Lyral вместо Lilial.
Мы находим его на уровне 10% в Red Door (Arden 1989) и на 15% в Joop (немецкий модельер 1987). Для хозяйственных товаров: в шампуне по 12% в Pert (P&G); в мыле часто используется до 25%; в моющих средствах Lyral и Lilial добавляются в больших количествах, чтобы извлечь пользу из качеств обоих продуктов.

Vertofix Coeur
Патент 1960 года от Theimer, Somerville, Steinbach, производство около 2000 тонн
Это еще один замечательный продукт 60-х годов. IFF, и в то же время Givaudan провели обширные исследования производных кедрового масла. Важно начать с масла кедрового дерева, богатого туйопсеном, которое необходимо для получения Vertofix Coeur нужного качества.
Очень ценимый в парфюмерии за его ветивероподобную древесность, мускусность и амбровость, мы находим его при передозировке в Cacharel Pour Homme (1981) примерно 20%.
В функциональных продуктах мы находим передозировки в моющем средстве Bold 3 при более чем 20% и Dial Soap - 10%.
Вертофикс, ты украл мое Сердце! (Coeur – с французского «сердце»)

Iso E Super
Патент 1973 года Джека Холла и Джеймса Сандерса, производство около 500 тонн
Некоторые парфюмеры используют его как Vertofix Coeur; другие используют его как иононы. Iso E Super - многогранный продукт, который каждый творческий парфюмер может интерпретировать по-своему. В последнее время были освоены новые аккорды, и их воздействие на одеколоны как для мужчин, так и женщин огромно.
Iso E Super позволяет старым аккордам пахнуть как новые. Это дает жизнь аромату, и невероятную диффузию. Впервые использованный в моющем средстве Ladon (Henkel 1973) как Iso Cyclemone E в количестве 4%, он нашел свое признание в следующем году в женском аромате Halston (1974) примерно на 8%.
С тех пор вы можете найти его почти во всех крупных хитах, таких как Giorgio (1981), Paris (Yves Saint-Laurent 1983), и совсем недавно в Tresor (Lancome 1990) на 20%.
Передозировка - Fahrenheit (Dior 1988) составляет 25%.
В бытовых продуктах Iso E Super в основном используется в качестве субстанции для кожи и тканей, а также в качестве гармонизатора и блендера с другим сырьем. Мы находим его в моющем средстве Tide на 8% и смягчителе ткани Downy April Fresh на 16%.
Исо Е, ты супер!

Сандаловое дерево
Сандаловое дерево всегда дарило теплоту и чувственность духам, его содержащим, как например, Bois des Iles (Chanel).
Sandela был первым заменителем. Найденный случайно в 1947 году Байерсом, Givaudan взял его в производство в 1955 году.
Ученые переработали, отполировали и улучшили ноту сандалового дерева как объект пристального внимания. Это привело к некоторым очень сложным нотам, таким как Sandalore (Naipawer and Easter 1976), Bacdanol (Yoshida 1977), Brahmanol and Brahmanol F (Brunke 1977), и Sandranol (Brunke 1984).
Первоначальная химическая структура Bacdanol и Sandranol была восточногерманским патентом Muehlstadt, Feustel, Herrmann и Dollase и датируется 1968 годом. В начале 80-х годов сандаловое дерево стало доминирующей нотой ароматов, как мужских, так и женских, благодаря комбинации масла сандалового дерева с сандалором и бакданолом, продуктам, которые придают силу и диффузию нотам сандалового дерева.
Первый пример передозировки мы находим четыре года спустя с нотами сандала: K de Krizia (1981) с 15%; Joop (Designer 1987) - 15%; Jazz (Сен-Лоран, 1988) - 13%; Samsara (Guerlain 1989) - 26%; и Egoiste (Chanel 1990) - 25%.
Кроме того, конечно, многие ароматы существуют без Сандалового аккорда и содержат только Сандалор или Бакданол, чтобы поддержать древесную или мускусную ноту. Примеры включают 4,5% бакданола в Regine (1989) или 5% в Eternity for Men (C. Klein 1990).
В товарах для дома мы видим такие значения: мыло Sandel in Tabac (Papoutsanis 1987) - 38%; моющее средство Sandalore in Elan (1987) - 10%; Bacdanol в мыле Palmolive (1985) в количестве 1%; и Bacdanol в Soupline (1988) - 2%.

Evernyl
Производство около 50 тонн
Первые знания об этом продукте относятся к 1898 году, когда химик Iless получил его путем нагревания антранорина, продукта, полученного из разных лишайников.
Первый анализ был сделан химиками Столлом и Шеррером в 1937 году. Первый синтез был сделан в 1968 году Полом Тейссером. Парфюмеры начали работать с Evernyl до того, как он был запущен в производство. Год спустя, в 1969 году, был запущен Calandre (Rabanne), в котором Эвернила содержалось 0,1%. Далее последовал Charlie (Revlon 1973), где Эвернила - 0,5%.
С тех пор этот продукт нашел свое место в палитре каждого парфюмера, чтобы поддержать ноту дубового мха и может в конечном итоге заменить ее.
Передозировка в Man Three (Jill Sander 1987) составляет 5%.
В бытовой химии уже в начале 70-х годов Эвернил вводил в мыло Rexona под 5%.

у-Decalacton
Получен в 1894 году Фиттигом
Трудно понять, почему этому продукту, изготовленному за 14 лет до альдегидов С14 и C18, пришлось ждать так долго, прежде чем он стал популярным благодаря своему первому употреблению в Charlie (Revlon 1973), в количестве 0,25%.
Объяснение может быть в том, что разные парфюмеры по-разному воспринимают запах. Некоторые считают его преимущественно персиковым. Другие воспринимают эту молекулу больше как кокосовую ноту.
Эта путаница, вероятно, является причиной того, что парфюмеры в те дни использовали альдегид С14 для персика и С18 для кокосовой ноты и не интересовались изучением у-декалактона ни в фруктовом, ни в цветочном туберозном контексте.
Мы находим его в Poison (Dior 1985) и Giorgio (1981) при более чем 0,5% и при уровне передозировки более 1% у Anne Klein (1984). Он все еще находится в зачаточном состоянии в качестве материала для передозировки, в то время как альдегиды С14 и С18 уже присутствовали при уровне передозировки 3,5% в Fracas (Piguet 1948).


Сообщение отредактировал ostrovski - Суббота, 17 Августа 2019, 00:23
 
yawell3192Дата: Пятница, 16 Августа 2019, 14:04 | Сообщение # 2
Понравилось здесь
Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Город: Днепропетровск
Репутация: 0
Статус: Offline
Сергей, огромное спасибо за этот перевод! Просто кладезь информации.
Продвигаюсь в чтении потихоньку, поэтому, конечно, вопросы еще появятся.


Сообщение отредактировал yawell3192 - Суббота, 17 Августа 2019, 22:19
 
LenameДата: Пятница, 16 Августа 2019, 15:29 | Сообщение # 3
Решил остаться
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Сергей, спасибо за замечательную, такую информативную тему!
Было очень интересно познакомиться со статьей!
 
ostrovskiДата: Суббота, 17 Августа 2019, 00:04 | Сообщение # 4
Главный парфюмер Парфеи,Мистер парфюмер 2013
Группа: Активный распивающий
Сообщений: 3913
Город: Тернополь
Репутация: 8259
Статус: Offline
(продолжение)

Dihydromyrcenol
Производство около 5000 тонн
Дигидромирценол является ярким примером передозировки.
Он вызвал определенный интерес в 70-х годах благодаря очень успешному включению в Azzaro (1978).
Позже, мы находим его почти во всех мужских ароматах, при передозировке почти 10% в Drakkar Noir (Guy Laroche 1982) и даже вдвое больше в Cool Water (Davidoff 1988).
Этот продукт ждет только одного - настоящей передозировки!
В бытовых продуктах он, наконец, нашел применение в высоких концентрациях благодаря своей стабильной лаймовой свежести и цветочной лаванде.

Allyl amyl glycolate
Патент 1936 года In't Veit, производство около 75 тонн
Несмотря на то, что он был запатентован в 1936 году, этот продукт долгое время не использовался, пока не стал популярным, а в дальнейшем даже обязательным в современных условиях.
В конце 60-х парфюмер изучал старые образцы, чтобы узнать, не было ли упущено что-то интересное. Он нашел аллиламилгликолят, который сразу же был применен в итальянском моющем средстве Prato в 1968 году, с высоким процентом.
В 1972 году первые следы этого продукта были обнаружены в Alliage (Estee Lauder).
Позже мы находим его в 1% в Drakkar Noir (Guy Laroche 1982) и в передозировке 3% в Cool Water (Davidoff 1988).
В настоящее время используются комбинации аллиламилгликолята и циклогальбаната (Tresor, Eternity for Women) для более продолжительной фруктовой зелени.
Различные комбинации встречаются в продуктах домашнего обихода, где аллиламилгликолят используется больше для усиления зеленых нот с triplal-cis-3-hexenol и cis-3-hexenylacetate.
Мы находим его на уровне 1,4% в кондиционере для белья Suavitel и на 3% в мыле Rexona Classic (1987).
Очень часто новому сырью требуется правильное время, правильное место и правильный парфюмер, чтобы добиться успеха.

Rose Oxides
Патент 1961 года Олоффа, Кляйна и Шенка, производство более 25 тонн
Уже в 1949 году Зейдель и Штолл проанализировали оксид розы в болгарском розовом масле, а затем в герани-бурбоне.
Мы находим Rose Oxide в начале 70-х годов в Norell (Revlon 1970) и в Rive Gauche (Yves Saint-Laurent, 1971), затем в Metal (Paco Rabanne, 1979).
В Drakkar Noir (1982) продукт получил другую жизнь. Во-первых, он использовался в мужском одеколоне, а во-вторых, в не розовом контексте. С аллиламилгликолятом, дамасконом альфа и дигидромирценолом, он дал новый вид свежести, который продолжался до 80-х годов.

Damascones
Проанализировано и запатентовано в 1967 г. Ohloff, Demole, Stoll и Kovats; синтезировано в 1972 г.; производство более 10 тонн
В результате фундаментальных исследований, проведенных на болгарском розовом масле, в котором впервые были обнаружены дамаскон альфа и п-дамаскон.
Научно-исследовательские лаборатории пытались синтезировать дамасконы, но изначально потерпели неудачу.
В 1971 году изо-дамаскон, который является изомером а-дамаскона, был запатентован и был первым, выпущенным на рынок.
Мы нашли его 1% в женском аромате Burberry.
Позже, другие дамасконы были синтезированы в промышленности и были реализованы, и начали продаваться с 1979 года.
Сначала использовавшийся только в контекстах Розы, продукт реально взлетел, когда начал использоваться в фруктовых нотах, а затем в новых творческих аккордах, открывая путь для «эффекта Болеро».
В парфюмерии они впервые использовались в Nahema (Guerlain 1979), стали незаменимыми в Drakkar Noir (1982), первом мужском одеколоне, в котором они содержатся, преобладает в Poison (Dior 1986) и взрыв - в Acteur (Azzaro 1989) и Regine (1989) - 1,5%.
Трудно представить, как мы могли бы обойтись без этого.

Ambrox / Ambroxan
Патент 1949 года принадлежит Stoll, производство около 30 тонн.
Амброкс был проанализирован фундаментальным исследованием амбры. После синтетики с использованием шалфея в качестве исходного материала продукт использовался с 1952 года в знаменитой базе Fixateur 404, которая содержала около 10% Амброкса.
В 1977 году Амброкс был продан как таковой.
В том же году был запущен Амброксан. Он имел химическую структуру, идентичную Амброксу, срок действия патента которого истек.
В 1987 году Ambrox DL был синтезирован из неприродных источников. А через год Ambrox DL Coeur был представлен как версия, наиболее близкая к оригинальному Ambrox.
Амброксан заслужил репутацию главного ингредиента в Azzarro for Men (1978), где продемонстрировал, что духи действительно могут пахнуть амброксаном.
Мы находим его на уровне передозировки в 1% чистого компонента в Cool Water (Davidoff). Но 1% не настоящая передозировка.
Когда сырье хорошее, не придавливает аромат, а возвышает его, и может сочетаться с другим сырьем, 1% амброксана может быть недостаточно! Правильно, мы находим его на 7% чистого в почти неизвестном мужском аромате Green Irish Tweed (Creed 1985), который несмотря на такое количество все еще является гармоничным ароматом.
В товарах для дома использование Ambrox / Ambroxan определяется его ценой. Ambrox / Ambroxan является одним из лучших продуктов для субстантивности на коже и ткани.
Вы не можете иметь этого достаточно! Но кто платит?

Calone
И последнее, но не менее важное: я бы обсудил Calone, ингредиент, который я не обсуждал на моей первой конференции, поскольку не было никаких признаков того, что продукт станет настолько важным.
Но сейчас рынок к этому готов.
Он обладает всеми качествами, которые мы ищем. Сильный и ставит подпись. Это свежо и цепко. И это создает новую тенденцию в парфюмерии.
Ярким примером передозировки является арбузный кетон или Calone, изготовленный в 1966 году Бербу, Кэмероном и Стивенсом.
Впервые использованный в Clayborn for Men (1989), он нашел свое применение в мужских, а также женских одеколонах в Европе, а также в США.
Мы находим это в новых ароматах Montana (Parfum d’Elie), Kenzo for Men и новой Calvin Klein for Women (Escape).
Передозировка в New West for Women составляет 1,5%.

Будущее исследований передозировки
Как следует проводить исследования для получения новых ароматических «звезд», таких как те, которые я только что описал, которые имеют потенциал «передозировки»? Или следует прекратить исследования по причинам затрат?
Крупные компании инвестируют от 5 до 10% своих чистых продаж в исследования и разработки. Некоторые компании производят 500 новых продуктов в год, из которых не выживет даже 1%.
Тяжелые токсикологические и тесты на стабильность увеличивают затраты. Убедительный тест на животных в настоящее время почти табу. Новые методы тестирования должны быть найдены.
И с экологическими проблемами придется столкнуться. Например, если мы разработаем инертную молекулу, устойчивую к гипохлоридному отбеливателю, как мы можем сделать ее биоразлагаемой? Производит ли новый материал загрязнение окружающей среды? Используются ли правильные технологии, которые не наносят вред природе?
Здесь мы работаем для мира, который пахнет лучше, в котором лучше жить и чувствовать себя лучше. И все же так сложно вывести новое сырье. Может быть, мы должны остановиться? У парфюмеров уже достаточно сырья, их тысячи.
У музыканта есть только семь базовых нот, и посмотрите, что он может с ними сделать; У художника четыре основных цвета, и все же какая разница между Рембрандтом, Ван Гогом и Миро.
Но с парфюмерией все иначе. Из тысяч сырья мы делаем свой выбор. Снизьте его до 200-300, которые мы освоим, из которых мы знаем время испарения, поведение по отношению к другим материалам, прочность и диффузию.
Нам нужно больше сырья, которое вдохновляет нас, дает нам больше возможностей для самовыражения, чтобы отличаться от других и пытаться придать аромату нечто большее, чем просто замечание «приятно», что-то настолько ясное для личной интерпретации как музыка или живопись.
Как бы пахли наши ароматы, если бы мы писали снова формулы с гексилкоричным альдегидом вместо гедиона, нитро мускусами вместо галаксолида? Скучно, все было бы скучно. Хорошо, но скучно.
Посмотрите, что Iso E Super делает с нами. Он берет нас в заложники. Мы инстинктивно вкладываем это в наши формулы как часть древесно-амбровых нот, почти как знак, чтобы оставаться в тренде, чтобы сделать его современным ароматом с диффузией. Это дает жизнь аромату. Вы не можете быть неправы с ним. Людям это нравится - используйте это! Завершите свою формулу на 1000 с Iso E Super. «Вам этого не может быть достаточно!» Нет, мы должны придерживаться нашего исследования.
Без исследований это было бы общество «мертвых парфюмеров»!
Электронные инструменты в музыке, железобетон в архитектуре, искусственные волокна в моде открыли новые области исследований и творчества для этих искусств, которые, благодаря им, никогда не будут прежними. То же самое относится и к парфюмерии.
Более того, исследования спасают природу. Дерево сандалового дерева живет, как и мы, около 80 лет, и дерево не пригодно для быстрого выращивания. Лучше сделать Сандранол, Бакданол, Брахманол и Сандалор, чем уничтожить этот вид.
Лучше контролировать промышленное производство, чем пестициды, разрушающие экологические системы. Лучше иметь синтетическую мяту, чем уничтожать тропический лес в Бразилии; этот дождевой лес необходим для выживания всего живого мира.
В тех районах тихоокеанского региона, где дождевые леса уничтожены и где деньги предназначены для торговцев пиломатериалами и не улучшают жизнь местного населения, лучше производить пищевые продукты, чем производить эфирные масла.
«Мягкая» химия, химия, которая делает нашу продукцию безопасной, а запах приемлемым для окружающей среды, спасает природу, так как исследования спасли жизнь мускусного оленя. Нам нужны исследования.
Что мы ожидаем от исследований и чего ожидают от нас, парфюмеров? Другими словами, как мы можем помочь друг другу подготовиться к будущему передозировки?
Во-первых, все парфюмеры должны быть заинтересованы в работе, проделанной исследованиями, но, к сожалению, сложно заинтересовать парфюмера в новых разработках. Он не хочет терять время, чтобы доказать удобство использования нового продукта. Он будет работать только с новым сырьем, если увидит его непосредственные преимущества - запах, прочность, диффузию и стабильность. В противном случае он будет использовать только те сырьевые материалы, которые он знает, как их использовать, в соответствии с другими выбранными продуктами, и в конечном итоге он передозирует их.
У него слишком много проектов, слишком много дел, слишком много встреч, слишком много клиентов, чтобы увидеть и, к сожалению, не хватает времени для изучения новых материалов.
Как бы то ни было, у современного парфюмера есть только время работать на собственный успех и свою репутацию, что вызывает сожаление. Ему нравится иметь новое сырье, интеллектуальный продукт, положить его на стол руководству, дающему инструкции по мини-дозе, макси-дозе, передозировке, унидозе, Евродозе и др.
Если он убежден, он попытается работать с этим; и если он удовлетворен, он добавит его в свою палитру. Но ... он, безусловно, добавит его в свою палитру, если найдет его позже в удачном аромате.
Возможно, ответ таков: специализированные парфюмеры работают над новыми исследовательскими продуктами. Но даже это не идеально. Лучшее решение - парфюмеры, работающие с новым сырьем, внедряя их в новые творения, которые продают.
Как исследования могут удовлетворить текущие потребности и будущие потребности парфюмеров? Как и на чем они должны работать?
• Самое большое, что могло бы случиться с исследованиями, - это найти новый дешевый исходный материал (или даже побочный продукт), который можно было бы использовать в простых реакциях для производства недорогого сырья, которое в конечном итоге могло бы стать продуктами «передозировки» (Дигидромирценол, Лираль).
• Конечно, расследование должно продолжаться по своей природе, хотя большинство продуктов уже проанализировано и синтезировано. Но, возможно, с помощью современных инструментальных методов мы все же сможем обнаружить неизвестные компоненты с обонятельной важностью, такие как пиразины и ноты серы, которые имеют преимущество в том, что они прочные и идентичны природе.
• Мы должны проанализировать цветы, древесину или любой другой запах с помощью технологии «хедспейс» (свободное пространство), чтобы мы могли дать нашим ароматам более непосредственное естественное воздействие. В мире, где люди говорят о силе цветов, борьбе с загрязнением, чистом воздухе, чистой воде, сохранении озонового слоя, в мире, где «зеленые» и другие политические партии становятся сильнее с этими целями, в мире, где гуманизм будет расти, возможно, нам следует стремиться к большей природности, фактически или через восприятие.
• Мы должны больше исследовать восприятие запахов. Чтобы лучше понять передозировку, мы должны выяснить, почему некоторые запахи предпочтительнее других, и почему некоторые виды сырья воспринимаются как слабые или сильные, вызывающие экзальтацию или депрессию.
• Биохимия и биотехнология, безусловно, сыграют свою роль в парфюмерии); особенно в дорогостоящем и крупномасштабном производстве. Например, эти методы могут быть использованы для изготовления макроциклических мускусов, которые имеют преимущество в идентичности природы.
• У нас есть пять чувств, каждое из которых имеет свою чувствительность. Некоторые сильнее, другие слабее, но обоняние имеет преимущество перед другими - способность вызывать воспоминания. Возможно исследования должны смотреть на продукты, которые пахнут как керосин и вызывают воспоминания аэропортов; мел и чернила, которые вызывают воспоминания школы и молодости; порох, который вызывает воспоминания армии и охоты. Как говорит Бодлер: «Обоняние - это чувство воображения».
Давайте помечтаем немного дальше и представим человека 2000 года. Мир изменится в ближайшие десять лет больше, чем когда-либо в истории.
Даже в Европе 10% рабочей силы больше не будут работать в стране своего происхождения. Люди передвигаются, и наш будущий человек будет кочевым, без постоянного адреса или стабильной семьи, унося с собой все, что дает ему его ценности. Эти кочевые объекты являются портативными - телефон с устройством для ответа, компьютер, факс, инструменты для самостоятельной медицинской диагностики, Walkman с курсами обучения для самообразования. Нарциссизм будет основным источником его желания. Он несет только один высококонцентрированный продукт, который выполняет функции мыла, шампуня, дезодоранта, крема и духов. Самоидентификация дается уникальными духами.
В брифе, написанном многонациональной компанией, такой как Cosmavon, Beechkiser, Unilaudever, P & R или PR & C, будет предложен глобальный аромат, содержащий сырье, адаптированное к природе, совместимое с окружающей средой.
2000 год должен принести нам великолепное сырье, которое мы обнаружим, дозируем и, наконец, передозируем в наших формулах.

Добавлено (17 Августа 2019, 13:03)
---------------------------------------------
Убрал пока что вторую статью (про эфирные масла) - так как не могу навести порядок со статьями. Они "склеиваются", а разделять их я не могу. Также не могу редактировать статьи большого объема. Попросил помощи у администратора.

Добавлено (17 Августа 2019, 13:07)
---------------------------------------------
yawell3192, все верно, это триплаль ПЛЮС cis-3-hexenol. Триплаль - это мощный зеленый альдегид (ivy carbaldehyde), который так и просится в пару к cis-3-hexenol.

Сообщение отредактировал ostrovski - Суббота, 17 Августа 2019, 00:26
 
Форум » Основной » Парфюмерные эксперименты » Статьи про парфюмерию (Парфюмерные ингредиенты, технологии, секреты)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


ПарФея © 2019
Погода в Украине Яндекс цитирования