*
Форма входа

Меню сайта
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Регистрация · Мой профиль · Выход · Мы вКонтакте ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Тиша  
Форум » Парфюмерные дома » Самый известный критик в парфюмерном мире Лука Турин » Perfumes. The Guide. Luca Turin and Tania Sanchez. (Пока выкладываю все подряд без сортировки и *без звездочек)
Perfumes. The Guide. Luca Turin and Tania Sanchez.
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 01:52 | Сообщение # 1
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Предисловие к изданию 1994 года.
Это новое издание Парфюмерного Советника, в нем добавлены описания 61 нового парфюма, выпущенных с марта 1992 года - времени выхода в свет первого издания Советника - и все они помечены символом *.
Три из них, Feminite du Bois (Shiseido), Angel (Mugler) и Tocade (Rochas), снабжены эмблемой в виде маленького "сердечка", чтобы отметить этих моих личных фаворитов.
Немного о тенденциях, наблюдаемых в 1994 году. Мужчины балуют себя непривычными новинками (Insense Givenchy, Minotaure Paloma Picasso, Versus Versace), типически жесткие мужественные ароматы пока теряют свои позиции. Модная в настоящее время металлическая нота, в некоторых случаях - основная составляющая ароматов (Eau d'Issey, Chevignon) - быстро всех утомила и уже отходит. Серия "наивных цветочных" ароматов (Narcisse, Volupte, Tuscany), скорее всего, продолжится еще немного в более футуристических формах.
Как критик, я могу ясно наблюдать выравнивание позиций в парфюмерном мире: снижение уровня больших Домов и повышение позиций Домов, ранее довольно скромных.
С одной стороны, Guerlain, в течение веков являвший собой бастион грандиозных парфюмов со свято неприкосновенными формулами, кажется, совершенно обессилел, сопротивляясь всеобщей гибельной тенденции к "освежению фасадов", "ремонту" и "реформулированию" парфюмов. Так, по моему мнению, Chamade, один из гранд-парфюмов всех времен, был поврежден надстройкой синтетического спойлера на своих совершенных формах и практически потерял свое "сердце". Chant d'Aromes, обонятельный эквивалент средневекового изображения Девы Марии с младенцем, был перекрашен акриловыми красками.
С другой стороны, четыре маленьких парфюмерных Дома вошли в этот Советник: Diptyque с двумя красивыми созданиями, L'Eau Lente и Virgilio, Les Parfums de Rosine - La Rose и La Coupe d'Or, Santa Maria Novella - Peau d'Espagne и Stephane Coty - Ruban Noir.
Среди трауров и триумфов этих двух лет, стоит отметить квази-исчезновение парфюма Vivre (Molyneux), наилучшего парфюма этого Дома, так же, как перезапуск в массовое распространение грандиозных парфюмов Chanel, созданных в 20-х годах (например, Gardenia, Bois des Iles, Cuir de Russie) и выход превосходного Cristalle в версии EDP.
Наконец, поскольку критика предполагает ответственность, я должен признать здесь ошибку в своем суждении о парфюме La Nuit (Paco Rabanne), который я несправедливо избил словами в прошлом издании, теперь я "понял" его лучше. Я за это извиняюсь.




Сообщение отредактировал Ева - Суббота, 28 Августа 2010, 02:05
 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 02:03 | Сообщение # 2
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Bandit (Piguet)
Piguet не умер, Piguet возвращается! Эта новость может переполнить радостью почитателя, скорбившего по этому первоклассному парфюмеру. Bandit и Fracas возвратились из США, где они прозябали в тени забвения. Новый Bandit, после первых тревожных тактов мелодии своего аромата, близок к оригиналу, но только в проекции на плоскость: картину мира он отражает не оригиналом Караваджо, а в виде фотокопии.
И тем не менее, БРАВО! Этот гениальный парфюм, желтый неон на коричневом фоне, является совершенной иллюстрацией к рискованным, многообразным и по-кошачьи вкрадчивым вкусам Робера Пиге. Непримиримый и суровый соперник своего наследника Cabochard (Gres), Bandit заставит трепетать мириады жеманных созданий и "болванчиков-faсtice" от парфюмерии, претендующих на звание "самый сиксуальный тестер" последнего десятилетия. Это необходимо иметь.
Извращенная мода на легкие сорта пива не прошла мимо парфюмерии: Bandit выпущен также в версии "Light", которую нужно избегать. На мужчине: полундра!!! На дамах: держать под рукой, в ящичке для перчаток, если там действительно перчатки, а не "бардак".

Fracas (Piguet)
Бывают парфюмы, похожие на регаты: после долгого состязания борт о борт с белыми и заостренными, словно гранд-фоки, парфюмами, мы огибаем последний буй и ложимся к финишу на курс между попутным и боковым ветром. Вечер на море затихает, и тогда мы поднимаем скоростной парус-спинакер Fracas, громадную туберозу, розовую в апельсиновую полоску, и отрываемся от преследователей, устремляясь к порту по легким волнам в отблесках закатного пожара.

Tocade (Rochas)
Как показывают исследования, решение человека приобрести парфюм формируется в течение 10 первых секунд после первого контакта молекул аромата с назальной областью (механизм воздействия ароматов будет являться предметом для изучения в книге о Луке Турине "The emperor of scents", которая находится в процессе перевода). Так что же, прощай, глубокие парфюмы, требующие достаточного изучения перед тем, как что-то сказать о них? Не забывайте, что для некоторых людей лаконичность - вовсе не закон. Во времена, когда не ожидаешь от парфюмов чего-то большего, чем слоган, Tocade создала успешную, длительную и абстрактную парфюмерную поэму, увлекающую за собой, словно знамя. Десять секунд достаточно: следуя за ароматом, сразу можно почувствовать себя удивительно хорошо, словно вернувшись в летний вечер, позолоченный закатными лучами. В любой момент вы узнаете в нем знакомый аромат, хоть и не назовете его: соленое тело пахнет бисквитом или наоборот? Как и Cabochard, Tocade - это парфюм, в котором можно жить, но на этот раз он невидим, если вы вернулись с пляжа (в то время, как Cabochard невидим при выходе в ресторан). Кто это? Кто знает? Шлейф абсолютно невесом, Tocade останавливает последний момент навсегда. Жизнь у каждого впереди. Незаменимый парфюм..
Из другого описания Турина:
Tocade (Rochas) rose vanilla *****
Слишком рано подводить итог достижениям Мориса Руселя, ибо он регулярно представляет новые чудеса, но я буду крайне удивлен, если и через двадцать лет Tocade не останется одним из трех лучших ароматов Руселя. Во время своего появления в 1984 году, Tocade выступила против двух основных тенденций того времени, вызывающих ароматов и ароматов-тихонь, соответственно представленными Angel и L'Eau d'Issey. Простая, компактная красота Tocade воспринималась настолько обманчиво знакомo, что многие не смогли понять ее оригинальности. Цветочный ориентальный аромат среди многих подобных. Без новых и необычных молекул. Аромат не скрывал своего назначения - невинно обыграть розу и ваниль, пожалуй, два самых используемых в парфюмерии материала. И тем не менее, роза в Tocade не похожа ни на какую другую, она словно игра блесток в лаке для ногтей, если его рассматривать под разными углами. Ваниль тоже необычна, безупречно смешивающая в себе ароматы мороженого, дымка и сахарной ваты. Все, начиная от первых фруктовых нот до прянично-сливочной базы, переплетено вместе идеально, грациозно и счастливо, давая аромату, как девушке, яркие глаза, звонкий смех и легкие танцующие ножки.

Femme (Rochas)
Знаменательно, что этот классический "шипр" столь сильно ассоциируется с дамской одеждой: костюмами и мехами. Возможно, это простое историческое совпадение, но я хочу высказать гипотезу, что это результат более глубокой ассоциации идей. С одной стороны, мода и её вещи отделены от тела и скрывают тело геометрическими формами (костюм) или заимствованной у животных опушкой (меха). С другой стороны, ольфактивное искусство достигло той абстракции ингредиентов и того идеально постепенного перехода нот и оттенков, позволяющих, наконец, объединять нечто долгоживущее и сложное в единое целое, как корпус, который одновременно объединяет свои детали и защищает наши тела. Как ни странно, именно поэтому и трудно представить себе обнажённую женщину, облачённую в один из этих совершенно нарядных ароматов. Остается бесспорный факт: Женщина (Femme) - чудо. Обращаться с осторожностью, так как очень сильна аура "пятидесятых годов". Носить, если парфюм вас не старит. На мужчинах: чрезвычайно рафинированный денди, в маленьких дозах.

Feminite du Bois (Shiseido)
Выразительное название этого парфюма позволяет предсказать, что за ним кроется парфюм редкой интеллигентности, и имя не обманывает нас: оно эффективно стирает даже следы стойких привычек. Мы уже убедили мужчин, что они могут показывать свою слабость и это совсем не опасно. Более сложна деликатная задача убедить дам в том, что драгоценные породы дерева великолепно подходят не только для украшения приборной доски автомобиля/яхты или трехдневной щетины. К счастью, этот парфюм служит безупречным примером для желающих это понять. Там, где Parfum Sacre (Caron) остановился, колеблясь в принятии решения, сомневался и упустил свой шанс, - Feminite du Bois наглядно показал, как можно пройти от кедра к розе, не пересекая центра спектра. После этой теоремы попробуйте развлечься в нескольких упражнениях: Shiseido предлагает четыре вариации этой темы: ванильную, мускусную, фруктовую и фиалковую. С великолепной прозрачностью, типичной для Shiseido, проиллюстрировано, что в соединениях этих нот, якобы "противоестественных браках", нет совершенно ничего неестественного. На мой взгляд, фиалковая вариация близка к идеалу. Пять великих парфюмов сразу! Парфюм с ароматом шлейфа поступил в продажу также в виде шариковой ручки с перезарядкой, идеальной для сумочки. "Вариации" доступны только под арками парижского бутика Salons Shiseido du Palais-Royal, который сам по себе заслуживает специального турпоездки ради атмосферы вокруг оракула, набора карт таро и повозки цыган.

Habanita (Molinard)
Солнечная, пряная, чудесно естественная, чувственная без тяжелых нот, Habanita -юная беглянка из мира традиционной парфюмерии. Как Bal a Versailles (Jean Desprez), Habanita появляется внезапно и захватывает общее внимание своей радостной и сильной красотой. Неожиданная и гармоничная, как сочетание перца с клубникой, она могла показаться и "вульгарной" тридцать лет назад, когда её причисляли к парфюмерии "дорогих мехов". Habanita покинула заточение удивительно юной, эдакая танцовщица фламенко, все более прекрасная и радующаяся жизни вдали от сцены долгие годы. Всё, что она утеряла - это шанс снова стать известной. Недавно Дом Molinard, похоже, "обновил" этот парфюм, чем отнял у него часть шарма. На мужчине: утонченно, жаркая и пряная туалетная вода. На дамах: альтернатива другим пряным ориентальным ароматам. Избегать: тех ошибок, что стоили Ему когда-то так дорого (меха, красные костюмы и т.д.)

Joy (Patou)
Этот "роллс-ройс" парфюмерии всемирно известен по самой инфантильной из возможных причин, а именно, по его рекорду, т.к. он был представлен как самый дорогой парфюм в мире. Более того, параллели с августейшим автомобилем следуют и дальше: как и "роллс-ройс", Joy - комфортабельный, роскошный, немного тяжеловатый, не особо оригинальный или волнующий парфюм. Впрочем, и это становится редкостью, он изготовлен руками Мастера, из наилучших и наиболее дорогих составляющих, в частности, розовой и жасминовой эссенции, напоминающих о путешествии во времена славы французской парфюмерии.

Jolie Madame (Balmain)
Каждое произведение искусства имеет возраст, четкий и неизменный: определенные произведения рождены юными и полными жизни, иные же бесконечно пламенеют, словно закатное солнце. Так и Vent Vert с Jolie Madame, два великих парфюма Дома Balmain, являются противоположностями друг другу. Jolie Madame - вся спелая, сформировавшаяся и развитая, напудренная. Так и представляешь себе красавицу-брюнетку с крупными чертами ясного и открытого лица, в пейзаже с землей цвета охры, причесанном ветерком. Слышишь запах средиземноморских фруктов, засушенных на зиму. Своим цветом темного меда, Jolie Madame вызывает в памяти концентрированный осенний свет и цвет старого золота, который присущ великим сортам мадеры. Как и Quadrille (Balenciaga), Jolie Madam - это Великая Княгиня среди Великих французских парфюмов. Сразу напоминает о 50-х годах, но относительно легко носить как сухой и пудровый аромат. Для элегантной дамы. На мужчинах: зрелым шатенам.

Knowing (Estee Lauder)
Многочисленные парфюмеры (среди которых Montana с парфюмом Parfum de Peau), с 1985 года празднуют новоселье в парфюмерном цехе. Появилась новая нота "флуоресцирующей розы", и все выставляют её напоказ в самое начало ароматов. Более осмотрительно, Knowing спрятала её под толстым и аппетитным слоем меда и горячего поп-корна с маслом, привнеся в освещение своего фасада алеющую тональность. На коже время уносит мед и попкорн, останавливаясь на центральной розе, сияющей всеми возможными огнями. Если кто-то предпочитает начальные ноты Knowing (вполне гармоничные) - достаточно нанести парфюм поверх одежды. Яркий и вполне смиренный парфюм, один из лучших в своем роде. На дамах: парфюм дня в малых дозах.

White Linen (Estee Lauder)
Кто из нас в свое время не желал, держа в ладонях большой кусок только что распечатанного белого мыла, найти возможность целиком услышать эту маленькую и не имеющую собственного имени мелодию аромата - в парфюме? Estee Lauder исполняет это пожелание стократно. То, что кажется нам рефреном мыла, оказывается лишь первой фразой пудровой фруктовой симфонии. Если № 22 (Chanel) - это белесая дымка весеннего тумана, то White Linen слепит глаза ярким солнцем, отраженным от снега. Величайший парфюм. Надевать, ощущая желание начать жизнь заново (или сделать весеннюю уборку с выбрасыванием всего ненужного).

Opium (Saint Laurent)
Я уверен, что каждый, как и я, помнит, когда он впервые услышал аромат Opium. Это было похоже на некое внезапное открытие, - например, бобра натурально зелено-малахитовой масти. И особенно забавно, что его наркотическое имя отражало вызываемое им желание: нюхать его снова и снова, и немедленно. С тех пор, он проник во все уголки земного шара, тогда как центром мира, после многочисленных восторгов и расточаемой лести, он был отвержен. Более того, несчетное количество пряных ориентальных парфюмов были брошены на эту зияющую амбразуру, чтобы показать, чего именно в Opium не хватает. Крайне малодушным решением он, кажется, был смягчен, чтобы извлечь пользу из уроков времени, хотя для этого не было малейшей нужды. В 1978, он был откровением. Сегодня это просто очень хороший парфюм. На даме: дневной парфюм. Избегать: стразов, дорогих мехов.




Сообщение отредактировал Ева - Суббота, 28 Августа 2010, 05:33
 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 02:54 | Сообщение # 3
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Eau Lente (Diptyque)
Уже двадцать пять лет маленький Дом Diptyque производит среди молчания руин Пальмиры и прочих чудес света серию туалетных вод, которая является в парфюмерии тем же, чем в литературе является антология латинских стоиков: статуей рассудительности. L'Eau Lente (Медленная Вода) прикасается к великой парфюмерии своим идеальным балансом между сладкой и смолистой нотами, намного более стойкими, чем можно было бы сказать, ориентируясь лишь по начальной сдержанности аромата. Безукоризненный. Доступный исключительно в бутике Diptyque в Париже, на бульваре St. Germain.

Virgilio (Diptyque)
Как и Eau Lente, парфюм произведен маленьким парфюмерным Домом, который, кажется, обозревает все треволнения мира с высоты. Virgilio - это аперитив-загадка: как в свое время было сделано ароматным английским мылом Pears, все компоненты Virgilio (базилик, травы, хелионал) вместе указывают на пустующее место гостя, всегда отсутствующего потому, что он не летуч: это соль. Очень приятный парфюм. Очень приятен. Достаточно близок к Vetiver от Annick Goutal, но более натурален.

Vetiver (Annick Goutal)
Любители ветивера, вечно беспокоящиеся насчет возможной неверности, будут удивлены, но не разочарованы этим смелым парфюмом. Уйдя от занесения ветивера в ряд пряностей, Дом Annick Goutal открыл неизвестный ранее аспект этого корня, соединив его с йодистой нотой. Этот парфюм, дышащий свежим морским ветром, подчеркивает минеральную сторону ветивера, и собирает сухой и тонизирующий аккорд, словно запах степи, опаленной жарким летним солнцем. Великолепный парфюм. На дамах: дневной парфюм, в стиле твидового костюма. На мужчине: сдержанный, но стойкий утренний тоник.

Tabac Blond (Caron)
Один из тех редких, решительно не-цветочных ароматов, парфюм Tabac Blond состоит только из сухих и мрачных, коричнево-золотистых нот земли, кожи и амбры. Пряный, тяжелый и восточный, показывающий мало женственности, этот парфюм имеет ту богатую - без кривляния - элегантность женщин-мальчиков 20-х годов (короткая прическа, длинный мундштук с папиросой, то взбалмошная, то отрешенная, маленькое черное платье, почти андрогинная фигура, способна перепить мужчину, если он джентльмен), смягченную очаровательным кремовым шлейфом всех великих парфюмов Дома Caron.
Типично не агрессивный, он подходит мужчинам и женщинам, которые обожают осень, египетские ювелирные украшения, кабинеты с рукописями и торты черного шоколада. Один маленький упрек: еще в 80-х годах ХХ века парфюм был намного менее компромиссным (с популярными вкусами масс), и оттого гораздо лучше. Современный вариант имеет усиленную амбровую ноту, и таким образом, рискует расстроить своей мягкостью тех, кто - как и Мадемуазель Шанель в свое время - находится в настроении сказать: "Я собираюсь нарядить в черное всех!" (Фраза предположительно была произнесена Коко Шанель после смерти её возлюбленного в автокатастрофе. После этого обещания Коко изобрела LBD - Little Black Dress. Так что в трауре сегодня полмира женщин!)
На женщине: летчицам, синим чулкам; На мужчине: элегантно и сдержанно.




Сообщение отредактировал Ева - Суббота, 28 Августа 2010, 04:28
 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 04:06 | Сообщение # 4
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Paloma Picasso (Paloma Picasso)
Не будучи особенно удивительным, парфюм Paloma Picasso - наполненный, богатый, искусно и совершенно исполненный, в приятном стиле "мадам", с небольшим штрихом насыщенных и прозрачных цветов, напоминающих о безвременно ушедшем Nombre Noir (Shiseido). Прекрасный успех. На дамах: элегантных и энергичных. Избегать: чрезмерной роскоши.

Gold (Donna Karan)– лилиево-амбровый *****
Хотя этот парфюм скорее всего не породит новой тенденции (как Beyond Paradise, J’Adore или Tommy Girl), Gold один из гарантированно женственных запахов, свалившихся на нас с небес за долгое время. Запах лилий обворожителен, в нем смешивается знакомый водянистый, зеленый и индольнвй аромат белых цветов с прикопченным запахом соленой пасхальной ветчины (это католическая традиция, насколько я понимаю), заметив который однажды, вы уже не в силах его забыть. При помощи дымного запаха амбры, Gold балансирует между чем-то свежим и сухим, зеркальной гладкостью и грубостью наждачной бумаги. Кажется, что он вращается по восходящей, как тональные аудио-иллюзии (?), звук которых, как кажется, поднимается все выше и выше, хотя это всего лишь повторение звуков. Минимально украшенная композиция позволяет сконцентрироваться на этом эффекте, не отвлекая вас. Бесспорно запах на каждый день, сдержанный достаточно для того, чтобы хорошо сидеть и на мужчине без излишней вычурности. (Таня Санчез).

Casmir (Chopard) **** странный восточный
Интересный диссонансный восточный. Контраст между персиковыми, лактоновыми верхними нотами; несколько плоское мимозовое цветочное сердце; и древесно-анималистическая база, которая одним покажется тошнотворной, а другим привлекательной. По-своему, он такой же смелый, каким в свое время был La Nuit от Paco Rabbane. Чтобы он хорошо звучал, его должен носить подходящий человек. LT




Сообщение отредактировал Ева - Суббота, 28 Августа 2010, 05:47
 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 05:33 | Сообщение # 5
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Aromatics Elixir (Clinique) ***** древесный цветочный
Нюхать Aromatics Elixir на блоттере и особенно в воздухе после ряда «современных» ароматов подобно тому, как смотреть на Lauren Bacall в «Глубоком сне» после двенадцати серий “Cheers”. Эта вещь наполняет комнату таким уверенным присутствием, что трудно допустить то, что Bernard Chant использовал те же ароматные материалы, что и все другие. В его руках все становится больше и легче, чем жизнь. Его фирменная структура, состоящая из дерзкого травянисто-пачульно-цветочного аккорда, укрепленного светотенью дюжин родственных бальзамических нот, порождает очень знойные взрослые ароматы (см. Cabochard и Cinnabar). Эта структура работает еще лучше, исполненная в яркой, свежей, травяной, почти медицинской манере Aromatics Elixir. AE достигает одновременно целительного сияния и роскошных сумерек, баланс, полученный, насколько мне известно, впервые со времен Sublime от Patou. Шедевр. LT
Aromatics Elixir (Clinique) (из другого описания Турина)
Спокойнее, друзья: именем можно заманить тех, кто ожидают от парфюма алхимических чудес, нежели маленьких удовольствий. Флакон, сплошная и совершенная трезвость, весьма похвально внушает интерес к содержимому флакона, не отвлекая внешним видом. Аромат начинается с хора ангелов, поющего чистые цветочные и пряные ноты. Но что за псалмы поют эти ангелы? Прислушавшись, мы узнаем крохи от богатого пира органической химии… И вдруг, ангелы исчезли... Но Боже, кто она? Кто эта женщина в белых одеждах, с безукоризненно уложенными серебристыми волосами? Кто та, что спускается с неба, улыбаясь, как ведущая Телеканала "Атлантида"? Это Youth Dew!!! И тут мы внезапно проснулись.




Сообщение отредактировал Ева - Суббота, 28 Августа 2010, 05:34
 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 05:52 | Сообщение # 6
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Black (Bulgari) ***** горячая резина
Некоторые из лучших ароматов в истории построены на шатком равновесии между двумя контрастирующими ингредиентами: ванильно-ветиверовый аккорд Habanita, цитрусово-амбровый Shalimar. Это расширяет их эмоциональную клавиатуру и, если работа хорошо сбалансирована, позволяет пахнуть по-разному, меняясь в каждый момент времени и переходя от одного настроения к другому, как если бы им всегда было что сказать, каждый раз что-то новое и подходящее к случаю. Другими словами, они пахнут интересно, а не просто красиво. Один мой друг говорил, что, ему казалось, определенный тип коротко-зернового риса Карнароли, который он использовал для ризотто, понимал его намерения и обладал врожденным интеллектом. Теперь я могу распространить эту интуицию и на парфюм: мозг у Black буквально бурлит. Он был сочинен одним из величайших талантов в этом бизнесе, Annick Menardo из Frimenich. Поскольку бинарные аккорды уже были исчерпаны, она увеличила число измерений на один. Black дерзко располагается в пространстве в трех измерениях: большая, солидная, сладкая амбровая нота; приглушенная цветочная нота (бензилсалицилат) Je Reviens из пятидесятых , зеленая, как настольная лампа банкира; и, наконец, горько-пудровый аккорд свежей резины, с каким сталкиваешься в специализированных магазинах или при ремонте проколотого колеса велосипеда. Все эти три мелодии исполняются совершенным контрапунктом (одновременное сочетание нескольких мелодических линий – прим. Переводчика) сразу после нанесения Black. Еще одна замечательная вещь, касающаяся структуры Black, это то, что у него нет верхних нот или базы. Menardo ухитрилась создать гармонию, не зависящую от парфюмерного времени, но очень чувствительную к небольшим вариациям в восприятии. В разное время, Black поразит вас, варьируясь, как гимн битвы амазонок, изумрудно-зеленая плюшевая обивка ложи Наполеона в Опере, или просто сладкий и улыбающийся аромат. Он также обладает комбинацией широкой кости и хорошей кожи, присущей старомодной парфюмерии, в то же время, являясь совершенно новым и современным. Некоторые вещи изо всех сил стараются стать классикой; другие просто ею являются. Проведите вечер с Black и вы узнаете, что его место рядом с Bandit, Tabac Blond, и Cabochard, среди других эмансипированных ароматов всех времен. LT


 
Ева Дата: Суббота, 28 Августа 2010, 06:35 | Сообщение # 7
Лесная нимфа
Группа: Модераторы
Сообщений: 1665
Город: Севастополь
Репутация: 1809
Статус: Offline
Mandragore (Annick Goutal) *** бергамотовая фиалка
Isabelle Doyen создала несколько парфюмов, используя хрустящую прохладную структуру одеколона с прозрачным фиалково-ирисовым аккордом, варьируя цветочную часть. Я предпочитаю ее более жгучий Duel by Goutal бледному травяному чаю Мандрагоры - приятному, но разочаровывающему из-за несоответствия такому провокационному колдовскому названию.TS


 
Аркадия Дата: Четверг, 23 Сентября 2010, 01:43 | Сообщение # 8
Всемогущий админ (с)
Группа: Администраторы
Сообщений: 15210
Город: Севастополь
Репутация: 4987
Статус: Offline
nat_march, ты ещё ищешь базилик в парфюмах? Смотри:

Virgilio (Diptyque)
Virgilio - это аперитив-загадка: как в свое время было сделано ароматным английским мылом Pears, все компоненты Virgilio (базилик, травы, хелионал) вместе указывают на пустующее место гостя, всегда отсутствующего потому, что он не летуч: это соль. Очень приятный парфюм. Очень приятен. Достаточно близок к Vetiver от Annick Goutal, но более натурален.


У меня все хорошо. Так мне и надо :)
 
nat_march Дата: Четверг, 23 Сентября 2010, 15:10 | Сообщение # 9
Лютенсоманка, Мисс позитив 2012
Группа: Пользователи
Сообщений: 12426
Город: Киев
Репутация: 2568
Статус: Offline
Аркадия, ищу, ищу! только вот побаиваюсь...базилик много где заявлен и кое-где есть....но маааало!...хм...надоть гыдесь потестить этот диптик...не знаю, хто такое хелионал.....:))))))

Сохраняйте душевный свет. Вопреки всему, несмотря ни на что. Это свет, по которому вас найдут такие же светлые души.
 
Tatashka Дата: Понедельник, 05 Ноября 2012, 18:20 | Сообщение # 10
Заинтересовался
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Город: Николаев
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо!!!
 
ksushik1 Дата: Вторник, 13 Ноября 2012, 13:39 | Сообщение # 11
Решил остаться
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Город: Симферополь
Репутация: 63
Статус: Offline
СHANEL

№ 5 (Chanel)
Солнечный и спаянный, этот общеизвестный парфюм стал Великим Предтечей для армады имитаторов, подделок и интерпретаций, постоянно покушающихся на его оригинальность. Всё, что отличает его от этой своры - это его нимб, золотой и давно оформившийся ореол. Богатый, основательный, свободный от всего ненужного, этот прекрасный парфюм утратил часть своей способности вызывать яркие образы, но остался "до боли знакомым" монументом, из тех, что замечают лишь иностранцы. Или для очень молодых девочек, или как будто Вы в жизни не носили ничего, кроме Chanel №5 . Избегать: надевать вечером. (Очевидно, Шанель №5 проходит времена своей очередной "старости", после очередной "молодости". И как вечерний аромат в Париже он, скорее, общее место, чем парфюм)

В другом варианте звучало так:
Хорошо бывает время от времени освежать свою память, вспоминая, что такое чистая роскошь. Маниакальное внимание Chanel к деталям и качеству, совмещенное в одном флаконе с одним из величайших изобретений в парфюмерном искусстве (использование большого количества альдегидов) заслуживает храниться под стеклянным колпаком рядом с эталонами метра и килограмма в Парижской Палате Мер и Весов. По слухам, сегодня в слепых тестах Chanel №5 проигрывает всем современным парфюмам, и легко понять, почему. Люди, взращенные на чахлых пригородных ароматах (не вкушавшие ничего слаще морковки), с трудом могут принять существование такого по-королевски красивого парфюма. Начальные ноты изумляют каждый раз: сияющий хор иланг-иланга и розы плавает золотым листом на мелово-белой поверхности альдегидов. Любопытно, что этот современный аромат пробуждает в памяти античный образ (возможно, Скифскую драгоценность на белом платье?). Шлейф угасает так же, как вянут белые лилии: медленно, становясь мягкими на ощупь и телесного цвета. Чтобы понять качество Chanel №5, просто понюхайте блоттер с этим парфюмом через сутки. И попробуйте сделать то же самое с любым другим современным парфюмом. Ясно?!

№ 5 eau de parfum (Chanel) прерванные альдегиды ****

Оказывается, ОДП отличается от ОДТ и духов, она была создана в 80-е Жаком Польжем, как современная версия №5. Ничто не кажется менее современным теперь более, чем запахи из 80-х. Я брызгаю ОДП на руку и, после неплохого альдегидного начала и цветочного сердца, я начинаю чувстваовать Полисантол, масляный, чрезмерный и долгий сандаловый шлейф Самсары. Хоть он и хорош, этот синтетический материал очень опоздал для того, чтобы вписаться в идею 1921 года, как если бы Бен Гур вдруг надел Ролекс во время гонок на колесницах. Я не вижу смысла покупать его, если вы хотите настоящую Шанель№5. (Лука Турин).

№5 eau de toilette (Chanel) персиково-цветочный *****
Признаюсь, что до недавнего времени, я не мог понять разницы между разными версиями №5. Шанель говорит, что запах был переработан несколько раз за все эти годы, и только для духов используеися оригинальная формула 1921 года. То, что я нюхаю сейчас, звучит как версия из 50-х, с древесно-фиалковыми начальными нотами и молочно-персиковой базой. Эта версия ассциировалась у меня с Шанель№5 долгое время, в основном потому, что я не мог позволить себе другие. Она исключительно прекрасна, это настоящий предшественник недавней 31 Рю Камбон, она немного более женственная, чем свежая и стойкая современная версия. (Лука Турин).

№5 parfum (Chanel) пудрово-цветочный *****
Когда я жил в Villefranche, маленькой деревеньке в заливе неподалеку от Ниццы, я частенько наведывался на близлежащую пристань, чтобы посмотреть на 30-тифутовый баркас, причаленный около пирса. Большую часть времени он был закрыт чехлом и окружен решеткой. Он принадлежал местному кораблестроителю Сильвестро, его последний корабль, который потребовал 14 тысяч человеко-часов. Когда владелец был на борту, можно было рассмотреть весь корабль. Он был прекраснее, чем это вообще возможно. Честно говоря, он был до боли прекрасен. Другие артефакты такого рода: черно-серые дамские туфли, которые я видел в витрине магазина в Лондоне, платиновые часы, которые носит мой доктор, и более доступная Шанель№5 в духах. Ароматы очень редко достигают убедительного трехмерного эффекта, словно обводишь их контур в воздухе рукой. Оригинальные версии Рив Гоша и Beyond Paradise одни из последних примеров, но они все равно узнаваемые цветочные композиции, созданные из нежного, бренного материала. №5 – это Бранкузи (имеется ввиду скульптор, я думаю). Единственный из известных мне запахов, который создает непреодолимое впечатление гладкой, закругленной, золотой массы, которая прелестно растягивается как сонная пантера от верхних нот к базе. Да, она содержит розу, жасмин и альдегиды, так же как и прекрасное тело имеет руки и ноги. Но я бросаю вызов тем, кто может вкушать этот запах и одновременно иметь силы разложить его на части. (Лука Турин).

No. 5 Eau Premiere (Chanel) **** альдегидный цветочный
Мне всегда нравились предметы, такие, как карабины и застежки, которые изготавливаются во многих разных размерах без изменения формы. Коллекция N 5 скоро заслужит того, чтобы продаваться вместе с корабельными снастями, так как теперь она включает в себя, по сути, одну вещь в четырех разных размерах. Eau Premiere является самой компактной их всех, с меньшим акцентом на цветы и большим на цитрусовые, сначала свежий лимон и далее теплая апельсиновая кожура, настолько сильно, что на какое-то время она попадает в орбиту Baghari, после чего отступает в плюшевую мягкость кисти для пудры. Это абстрактная классическая парфюмерия, достигшая вершины, к которой обращаются те, кто не воспринимает модернизацию в качестве извинения за провал. Я все еще считаю 31 rue Cambon более непосредственно волнующим, но сдержанная элегантность Eau Premiere относится к разряду той, от которой нельзя устать. Мог бы также быть замечательным мужским ароматом. LT

No. 18 (Chanel) **** ирисовая роза
No. 18 построен вокруг розово-ирисового аккорда, и ни один из материалов не предполагает связи с чем-либо съедобным. Однако, люди, в особенности мужчины, всегда думают об одном и том же, и, в случае со мной, это постоянные мысли о еде. Высококачественное розовое масло, используемое в No. 18, обладает сильным ликероподобным привкусом, напоминающим ягодные дистилляты из Эльзаса, которые выглядят, как бесцветная водка, и пахнут флуоресцентным розовым. Вместе с пудровым, напоминающим морковь, запахом ириса, он создает очень необычную ноту свежего хлеба с травами, которая витает вокруг вас до тех пор, пока вы на ней не сфокусируетесь, после чего опять расщепляется на свои восхитительные составляющие. Странный, обнаженный аромат, красивый как свежевычищенное молодое лицо. LT

№ 19 (Chanel)
Пронумерованные парфюмы Chanel, а именно №№ 19 и 22, прозябают в тени колоссального здания №5, выстроенного ранее на той же улице для буржуа средней руки. Однако № 19 - это замечательный успех Дома Chanel, заслуженный образом "Юной Девы", поспешно связанным со свежими нотами № 19. Это неверное понимание частично вытекает из значительного различия между парфюмом и туалетной водой в богатстве и стойкости ароматов. Если вы не пробовали парфюм, то можете ошибочно назвать №19 свежим девичьим парфюмом. На самом деле, № 19 - мощный и гармоничный аккорд зелени, живой и сочный, как вся буйная зелень джунглей. Очень абстрактный и определенно женственный в шлейфе парфюм. На мужчине: пробуйте, смотрите сами. На дамах: альтернатива Silences (Jacomo). Избегать: одежды в стиле "хороший вид, хороший стиль".

В другом издании описание звучало так:

Мастерство подбора материалов и их оркестровки, которое обычно присуще Шанели, ярко просвечивает сквозь Chanel №19. Начинается с огромной зеленой перченой листвы, что похоже на землистое дыхание пышных джунглей после урагана. А затем вся гениальность Chanel №19 - в сохранении этой незрелой зелени, как звучит напряженный незаконченный музыкальный аккорд до самого конца произведения, до самой последней ноты шлейфа не уступая сладости. Суровость интеллектуальной элегантности и сдержанности. Абсолютное произведение искусства

No. 19 (Chanel) **** зеленый цветочный
В истории женских парфюмов существуют два часто возвращающихся мотива, давайте назовем их тряпичная и проволочная мать в честь знаменитого эксперимента Harry Harlow (эксперимент заключался в том, что детенышу обезьяны предоставили на выбор две искусственные суррогатные матери – тряпичную (комфортную для прикосновений) и проволочную, причем оба сооружения были оснащены механизмом кормления и обогрева. Детеныш всегда предпочитал мягкую тряпичную «маму» ). Тряпичная мать – это мягкий, уютный, с большой грудью и тяжелыми бедрами идеал женственности, лучше всего представленный теплыми сливочными, ореховыми классическими цветочными, такими как Fleurs de Rocaille, Detchema и Arpege. Милые и успокаивающие, несколько бесхребетные, их легко полюбить. Проволочная мать – угловатая, недобрая, строгая и холодная – пугающая и с привлекательно впалыми щеками. Из всех парфюмов проволочной матери (например, Miss Dior, Ma Griffe и Envy) No. 19, впервые выпущенный в 1971, вероятно, самый жесткий. Говорят, что Henry Robert составил No. 19 для Gabrielle Chanel, когда ей было за восемьдесят. Это поразительный и восхитительно диссонансный портрет, от серебряного шипения его начала, напоминающего жидкость для снятия лака, вплоть до ядовито красивого зеленого цветочного сердца. (К несчастью, сегодня ему не хватает прежней интенсивности кожаного шипра, которая возрастала со временем, и, вместо этого, он угасает до чистого ветиверового окончания, сходного с концовкой современного Caleche.) Парфюм, который столько раз сравнивали с весной, наполненной белыми цветами и зеленой листвой, No. 19 никогда не перенесет вас в музыкальные луга. Он держит вас в комнате для совещаний, на восьмисантиметровых шпильках и в костюме с юбкой-карандашом. Надменный и лишенный сладости, этот парфюм привлекает многих женщин, желающих узнать, что такое быть бессердечной. TS

No. 22 (Chanel)

Недавно выпущенный заново, № 22 - это образцовый запах талька, играющий в парфюмерии ту же роль, что и платиново-иридиевый сплав для Палаты Мер и Весов. Фальшиво скромный и умеренный, чуть меланхоличный и совершенно чистый, он характеризуется удивительной стойкостью и усиливается со временем, чтобы в конце концов исчезнуть в сверкающем облаке, напоминающем дальнюю кузину Chamade (Guerlain). Для пребывания на озерах, парфюм для отдыха от парфюмов. На мужчине: свежий и утренний. На дамах: ежедневный, бледный, если не бесцветный. Избегать: детского стиля в одежде

No. 22 (Chanel) **** сладкий альдегидный
No. 22 является лучшим в упражнении по подъему тяжестей. Говорят, что альдегиды «поднимают» парфюм, то есть они компенсируют сладость и тяжесть всех остальных компонентов. Как и его тезка Антонов (АН-22 – прим. Переводчика), Chanel 22 устанавливает рекорд по перевозимым грузам и делает это следующим образом: (1) Определите максимальную дозу альдегидов, при которой человек не падает в обморок. (2) Загрузите туда столько сладости, сколько смогут вынести альдегиды. (3) Округлите его нотой ириса, чтобы создать ощущение легкости. (4) Отойдите назад и смотрите как все это уходит в небо после трехмильного разгона на старте. LT

28 La Pausa (Chanel) **** древесный ирис
Ирисовый корень является доминирующей темой в парфюмах бутика Chanel, и легко понять, почему. У него великолепный запах, он стоит целое состояние (более $30000 за килограмм) и добавляет несомненный оттенок роскоши любому парфюму. Cuir de Russie обладает очень мощной ирисовой нотой, так же, как и No. 18, No. 19 и 31 Rue Cambon. До появления его необычной и элегантной ветиверовой базы, 28 La Pausa является практически ирисовым солифлором (или, может, соликорнем (soliradix), из-за корня ириса?). Богатством ириса в нем можно наслаждаться в полной мере от хлеба до трюфеля через древесные фиалки и пудровую кожу. Если вам обязательно нужен ирис, то делайте выбор между этой чудесной, очень естественной композицией и великим безудержным полусинтетическим творением Maurice Roucel Iris Silver Mist (Serge Lutens). LT

31 Рю Камбон (Chanel) цветочно-амбровый *****

Не помню когда в последний раз парфюм произвел на меня мгновенное впечатление такой восхитительной красоты с первой же минуты. Волнующая мягкость и благородное изащество 31 Рю поражают воображение. Такой классический шедевр должен, по определению, стоять на плечах гигантов, и их идентификация может стать непреодолимой задачей. Иногда 31 Рю напоминает мне старый Chant d’Aromes, перед тек как Герлен окончательно его испортил. В нем есть и намек на первый Диорессенс, перезрелая, грубая молочно-фруктовая нота лактонов, которую Гуччи Раш довел до логической крайности. Но Chant d’Aromes был сдержанным, Диорессенс – манящим и соблазнительным, Раш – слишком одноцветным. Шанель 31 не играет в игры, не старается соблазнить или быть современной. Возможно ее настоящим предшественником был ущербный шедевр Лорана – Champagne. Champagne – это тоже мягкий фруктовый шипр, но его громкая и заунывная трактовка темы свидетельствует о декадансе когда-то славного рода. Шанель же наоборот демонстрирует настоящее искусство, над которым не властно время. Она входит в десятку великих запахов всех времен, и является ценным доказательством того, что искусство парфюмерии еще существует. LT

Добавлено (09 Ноябрь 2012, 17:29)
---------------------------------------------
Cacharel

Anais Anais (Cacharel) Этот свежий цветочный парфюм, фаворит юных дев и всех, кто любит скрывать свое лицо под флером романтизма, отметил собой целую эпоху и продолжает, через четырнадцать лет после своего выхода, являть образец романтического стиля в парфюмерии. Его ирисовая нота, дешевая и чуть химическая, очень часто и многими имитировалась. Отдает ванной комнатой, и не сказать, чтобы "чуть-чуть".
Anais Anais (Cacharel) **** свежий цветочныйAnais Anais (1978) приписывают четырем парфюмерам (вероятно, рекорд), он является прадедушкой всех цветочных, нацеленных на молодежный рынок, что делает его одним из самых влиятельных ароматов в истории. Это был также первый пример продуманного сверху донизу проекта по запуску аромата в продажу. Идея была - девушки в большом количестве, этакая паровая ванная в гареме, принаряженная согласно стандартам здоровья и безопасности семидесятых. Отсюда двойное название, группы неразличимых хорошеньких бледных блондинок на фотографиях, фарфоровый флакон, напоминающий принадлежность для ванной комнаты. Собранный вместе, этот образ был создан, чтобы привлекать смутное лесбийское сообщество и использовать вуаеристские инстинкты противоположного пола. Но самое важное, что девушки были несовершеннолетними, и в 1978 это было большим событием. Аромат был совершенно лишен соблазнительной теплоты, и, вместо этого, был ярким, слегка хризантемно-горьким, чистым до скрипа, мыльным и крайне запоминающимся. Это была дешевая композиция, и в результате ее не изменили в последующие годы. Запах считался приторным в 1978, но океаны сиропа, появившиеся с тех пор, делают этот аромат любопытно строгим и сухим сегодня, до такой степени, что я бы рекомендовал его (в небольших дозах) как мужской. Монумент. LT

Amor Amor (Cacharel) ** фруктовый салат
Гнетущий фруктовый цветочный, для современной Emma Bovary. LT

Amour pour Homme (Cacharel) * древесная амбра
Мужская парфюмерия докатилась до этой точки: вы, очевидно, берете любую старую формулу мыльного аромата; добавляете дозу самой мощной, химически пахнущей древесной амбры, что есть у вас на полке; перемешиваете; и зажимаете нос, когда разливаете это во флаконы. TS

* Eden (Cacharel) Словно для того, чтобы затушить "греческий огонь" парфюма Loulou, Дом Cacharel резко погружает нас в сине-зеленые волны моря. Eden напоминает утренний воздух над застойным рукавом тропической реки своей утомляющей нотой, похожей на дыню, и особенно - своим непрозрачным шлейфом, который по цвету напоминает пластик флакона а-ля нефрит. Несмотря на совершенную когерентность и монохромность обонятельного и визуального впечатлений, результат оставляет меня бесстрастным: уже через четверть часа, Eden (Эдем, Райский Сад) медленно дрейфует к запаху мокрого пуловера
Eden (Cacharel) **** сладкий зеленый
Я написал это давно – «Редкий случай тонко настроенного соответствия между окрашенной в зеленое упаковкой и опаловым зеленым запахом. Его можно любить или ненавидеть, но Eden – один из самых заметных ароматов в последние годы, обладающий необыкновенным, резко-учтивым, любопытно застойным началом, небольшим или никаким развитием во времени и чрезвычайной стойкостью. Владеть им имеет смысл, но вот носить его – это совсем другое дело. Eden является несомненно блестящим, интеллектуальным упражнением в парфюмерии, но кто хочет пахнуть, как влажный кашемир?» Ах, Hedenee... Парфюмерные журналисты до сих пор говорят о его запуске в продажу в 1994, который состоялся в чем-то, напоминающем ангар для самолетов недалеко от Парижа, и частью этого события был большой искусственный остров, окруженный водой, покрытый настоящими джунглями и населенный обнаженными молодыми людьми обоих полов. Я бы рассказал вам больше, но меня там не было. Одиннадцать лет спустя я зашел в свою местную аптеку в поисках пластиковых атомайзеров и в воздухе уловил дуновение Eden, который ни с чем нельзя спутать. Без сомнения, на прилавке был тестер. Мгновенное узнавание может быть ясным знаком привязанности к мелодии, голосу, лицу и, конечно, аромату. И теперь, зная все то, что я знаю, а также с помощью случайного счастливого открытия и десяти лет все более сладких мужских ароматов, мне, наконец, удалось ответить на вопрос, который я задал в конце моего старого обзора: Я. LT

Gloria (Cacharel) *** амбровая роза
Сахарная свежая роза с впечатляющим сиянием и бисквитной миндально-древесной базой. Составлен очень компетентно, но вялый и тупой. TS

Добавлено (09 Ноябрь 2012, 17:30)
---------------------------------------------
Liberte (Cacharel) ** твердый леденец
Если внутренняя нежная сторона щек у вас во рту когда-либо была грубо изрыта кратерами из-за слишком прилежного сосания твердого апельсинового леденца, то вы узнаете верхнюю ноту Liberte. Дуновение запаха надувных игрушек для бассейна усилит общее ощущение ностальгии по начальной школе. К сожалению, в депрессивно общепринятой манере заманить-и-продать-другое, Liberte проигрывает гонку после выигрышного старта, полагаясь на пронзительный, сладкий древесно-амбровый аккорд, чтобы дойти до конца пути. Печально тошнотворный в конце, но подходящий для празднования дня рождения восьмилетних детей на заднем дворе дома. TS

Loulou (Cacharel) ***** жасминовый восточный
Michael Edwards классифицирует его как Мягкий Восточный, разновидность Богатого, аналогично тому, как Большая Пахлава является разновидностью Сиропного; даже для бомбейского attarwallah (продавец парфюмерии ) этот аромат может показаться несколько чересчур. Но секрет Loulou, сделанного великим мастером Jean Guichard (каково это – быть человеком, создавшим Eden, La Nuit, и Asja?) заключается в том, чтобы добавить загадочно резкую ноту к композиции в целом, что заставляет вас хотеть нюхать больше, а не отодвинуть тарелку в сторону. Когда я впервые столкнулся с ним двадцать лет назад, я невольно подумал о шарах для рождественской елки, сделанных из фиолетового стекла, присыпанного черной пылью, которые выглядели, как шелк, но на ощупь напоминали наждак. Пусть вас не обманет тот факт, что, когда Вы найдете Loulou, он, скорее всего, будет стоить дешево. Этот аромат является одним из великих. LT
Loulou (Cacharel) Дразнящая нота концентрированного сиропа Loulou заставляет думать о новогодних игрушках - тех металлизированных лиловых шарах, с хлопьями снега: одновременно сверкающие и рассеивающие свет, насыщенные и хрупкие, драгоценные и фальшивые. Loulou был первым парфюмом, открытым на сокрытом прежде континенте, расположенном на обратной стороне Гранд-Парфюма, открытый с помощью синтетической химии, с помощью технологии разборки-сборки натуральных ароматов. Результат - ольфактивный эквивалент минимализма: сознательно неполный, несдержанный, и в конечном счете свободный, с полным отсутствием других связей с чем-либо, кроме чистых ингредиентов. Loulou произносит лишь один слог из длинного предложения, каковым представляется, должен быть классический парфюм. Способности его создателя состояли в том, чтобы сделать из этого слога хриплый и волнующий вопль. Превосходная упаковка в странном цвете. На очень юной девушке предпочтительно

Noa (Cacharel) **** кориандровый цветочный
В мире ароматов, так же, как в мире людей, деньги не обязательно коррелируют с качеством. Noa является малобюджетным чудом, наполненным идеями: ужасно привлекательная, дымно-зеленая, древесная верхняя нота, которая подошла бы оригинальному мужскому аромату, большая доза кориандра для придания травяного акцента слева от центра, и кремовое, свежее, гладкое ощущение белого мыла. Он пахнет великолепно, необычно, но непретенциозно, и дает ощущение совершенного повседневного аромата, поскольку его приглушенное сияние обладает большим преимуществом не разговаривать, пока с ним не заговорят, и в этом случае всегда кажется, что он может сказать что-то особенное. TS

Добавлено (09 Ноябрь 2012, 17:34)
---------------------------------------------
Promesse (Cacharel) *** фруктовый цветочный
К настоящему моменту мы уже можем принять как данность, что базовая мелодия фруктовых цветочных является безнадежно недоразвитой, этакий парфюмерный эквивалент дверного звонка. Все, с чем может поиграть парфюмер, получив такое недалекое задание, это тембр: крохотные изменения в качестве и сложности композиции, которые создают разницу между резким и комфортным. Promesse преданно воплотил в жизнь розовую идею его создания, но не смог (его создание приписывается целым трем парфюмерам, всегда плохой знак) придать некоторый интерес замыслу, который даже Barbara Cartland (1901-2000, английская писательница в жанре любовного романа, на публике носила одежду узнаваемых ярко-розовых оттенков ) сочла бы слишком по-детски девичьим. Первые пять минут он приятен, даже интересен, как мини EnJoy, маленькое кружащееся облачко нот цвета помады. Затем деньги заканчиваются, музыка останавливается, и все возвращается к тяжеловесной апатии жующей жевательную резинку недалекой барышни в дешевом магазине. LT

Scarlett (Cacharel) * гнусный цветочный
О чем они думали? Нахлобучка флакона слабохарактерно* старается походить на восхитительные коробочки с пудрой Art Deco от Coty 30-х годов и смыкается как у пластикового освежителя для туалета; коробка выглядит так, будто годами пролежала на залитой солнцем витрине и досрочно выгорела. Сам парфюм окрашен в цвет мандаринового ликера, говорящего «держись от меня подальше». Запах настолько катастрофично ужасен, что не могу даже представить как парфюмеры Olivier Cresp и Alberto Morillas могут выдержать нахождение в одной комнате с этим барахлом, не говоря уже о том, чтобы его сотворить. Чтобы вы знали: эта комбинация состоит из пионо-образных фруктово-цветочных (парфюмерный эквивалент гнусавой речи) с огромной передозировкой высушено-лимонного и металлического мускуса а- ля Light Blue (парфюмерный эквивалент цепной пилы). Просто один из худших ароматов, что я когда-либо пробовал. LT
*Feebly - (второе значение, сленг) имеющее отношение к ФБР. Намек на название аромата, имеющее прямое отношение к американской культуре прошлого и настоящего

Добавлено (09 Ноябрь 2012, 17:38)
---------------------------------------------
Calvin Klein

Euphoria (Calvin Klein) *** сахарная вата с красной смородиной
Парфюмерия после Angel – это тренировка, заключающаяся в том, чтобы постоянно иметь перед собой пирог и не съесть его: что делало Angel интересным, так это контраст между съешь-меня ванилью, сахарной ватой и черной смородиной и «только для внешнего применения» цветочной базой. Некоторые парфюмеры позаимствовали не считающийся с правилами дух Angel (Insolence), некоторые - структуру (Flowerbomb), некоторые – сексуальную амбивалентность (Coco Mademoiselle). Некоторые, как Dominic Ropion, приняли общий подход Jacques Guerlain, когда столкнулись с новой идеей Francois Coty: как сделать что-то лучшее, основываясь на этом? Если вы так же хороши, как Ropion, в понимании сложных формул, сделанных из мощных аромахимикатов, вы можете cпуститься в машинный отсек Angel и покопаться в двигателях, так что он начнет работать как швейцарские часы, а не скульптура Tinguely (1925-1991, швейцарский скульптор, работавший в манере кинетического искусства и конструктивизма. Многие скульптуры были сделаны из мусора в виде причудливых, хаотично работающих машин ). В случае с Alien это почти сработало, но Euphoria представляет собой лишь невнятное жужжание. Лично я рассматриваю эти два аромата, как неприличную комедию, из которой удалили все ругательства так, чтобы ее можно было показывать во время авиа перелетов, тогда как весь смысл Angel заключался именно в этой непристойности. Тем не менее, поразительная работа. LT

Obsession (Calvin Klein) *** большой восточный
Триумф удачно выбранного времени над сутью. Составленный Bob Slattery в 1985, этот аромат заполнил очень большую дыру в форме востока, существовавшую на рынке. Все устали от Opium, Emeraude уже давно был безделушкой, продающейся на заправочных станциях, Tabu уже не было. Shalimar был бы прекрасен, но он был старым, и, в любом случае, Guerlain в тот период были «под паром», занятые продвижением Jardins de Bagatelle. Появился Obsession, пересечение между цитрусом Shalimar и зеленью Emeraude, большой и дешевый, занимательный, соблазнительный и безликий. Никто не знал ничего лучшего, поэтому каждый его купил. LT

Truth (Calvin Klein) *** цветочный , восточный

Truth, выпущенный в 2000, пострадал от самодовольно претенциозного названия (truth – истина, искренность, англ.) и запутанного рекламного образа, и не достиг большого успеха. Чистый простой флакон заставлял ожидать чего-то чистого до скрипа. Аромат был, как и большинство истин, не простым. Первым впечатлением было поразительное равновесие и ясность сложных верхних нот, после которых Truth идет двумя параллельными путями до самой базы: зеленый, резкий, напоминающий магазин флориста цветочный аккорд, подобный отличному, но равно не получившему успеха Dazzling Silver (1998) от Estee Lauder, и кремовый древесно-восточный аккорд, который не дает аромату стать слишком ярким и скрипучим. Я вижу попытку воссоздать современную более прозрачную версию мыльных восточных из ранних восьмидесятых, подобных Ivoire. В конце он становится, вероятно, слишком сложным и взрослым для своей целевой аудитории. Тем не менее, очень хорош. LT

Добавлено (13 Ноябрь 2012, 11:39)
---------------------------------------------
Christian Dior

Dior Addict (Dior) ** цветочный восточный
Комбинация дешевого шоколада и диссонансного тяжелого цветочного, пахнет отвратительно с любой точки зрения. LT
Он мне очень понравился в Macy’s, когда однажды я зашла туда навеселе, и после этого говорила всем, что я нашла совершенную бурбон ваниль с цветком апельсина, как если бы это была цель жизни. К сожалению, во мне говорил бурбон. TS

Dior Addict 2 (Dior) ** розовый лимонад
Легкий, кислый цитрусовый цветочный, который имеет слишком много общего со средством для мытья окон. Попробуйте лучше Par Amour Toujours. TS

Diorissimo (Dior)
Гениальный ландыш от Эдмона Рудницка длится вечно, чуть менее великолепен в ласках нашего обоняния, чем прежде, но столь же поэтический
Diorissimo (Dior) **** свежий ландыш
Diorissimo является классическим образцом ландыша, т.е. ландышевым солифлором. Примите во внимание, что получить экстракт из натуральных цветов невозможно, поэтому все ландышевые ароматы являются реконструкциями. Оригинальный Diorissimo 1956 года создал Edmond Roudnitska репутацию Моцарта послевоенной французской парфюмерии. И Diorissimo воистину является ароматом в духе Моцарта, с захватывающей, веселой мелодией в темпе presto, подобной увертюре к «Женитьбе Фигаро». То, как Roudnitska этого добился, является легендой. В саду своего дома в Cabri, недалеко от Grass, он посадил ландыш и использовал его в качестве эталона. Идея того, что Roudnitska ползал на четвереньках среди маленьких белых колокольчиков с блоттером в руке, является очаровательной. Фундаментально важным материалом оригинального аккорда был гидроксицитронеллал, представитель крайне небольшого числа гидроксиальдегидов в парфюмерии, который обладает сходством с мыльной цветочной белизной ландыша. Гидрокси, как его фамильярно называют, теперь ограничен в применении, хотя все еще присутствует в «перечне аллергенов» на упаковке современного Diorissimo. Сегодняшний Diorissimo, несомненно, отличается от более старой версии, хотя все еще является необыкновенно красивой вещью. Лучше всего его можно описать, мне кажется, как голос великого сопрано перед выходом на пенсию. Мелодия и тембр все те же, но отдельные высокие ноты исполняются с некоторым усилием и больше не парят свободно, что красноречиво указывает на возраст. Перед окончанием он немного криклив. Но он обладает потрясающим сиянием, и на расстоянии по-прежнему хорош, и, вероятно, является наиболее узнаваемым ароматом всех времен. LT
Dolce Vita (Dior) ** древесный фруктовый
DV, выпущенный в 1995, был сладковатой дружелюбной сестрой строгой красивой Feminite du Bois, которую тремя годами ранее выпустили Shiseido. На короткое время его сняли с производства, и сейчас он снова в линейке Dior. Увы, он был отвратительно реформулирован и теперь пахнет как дешевый ликер maraschino. Ищите старую версию в сетях интернета, если удастся. LT

Dune (Dior)
Dune начинается с грандиозной шелковистой цветочной вуали, наполненной ласкающим бризом. Затем ветер стихает и вуаль успокаивается, облекая формы самозваной и утомительной ноты, напоминающей округлый парфюм Must (Cartier). Но вуаль быстро тает, и мы замечаем, что эта центральная нота установлена на пыльном пьедестале охристого цвета из допотопной и окаменевшей рисовой пудры. Пока мы удаляемся от него задним ходом, фасад и скульптура упрощаются и уменьшаются, приближаясь к горизонту. Во всем этом гипнотизирующем текучем синематизме, эта скульптура эволюционирует в некий собирательный образ под свинцовым небом. Результат фальшив и обаятелен одновременно. Поначалу, в нем больше ощущается список требований к парфюму, чем радость созидания, но при постоянном использовании Dune обретает определенный шарм, понятный любителям стиля "выпускник МБА". Для дам: очень юных, особенно одевающихся в панк-стиле. Избегать: кашемира, классического стиля вообще

Dune (Dior) свежий восточный *****
Забудьте провинциальных готов, и фальшивые «noir» в Ангелике Герлена и Оррисе Ормонд Джейн. Настоящая, зловещая темнота не в позах Алиса Купера, а в освобожденном от колдовства, женоподобном драгоценном сокровище. Вдохновленная Венецией Ив Роша (выпущенной на 5 лет раньше, в 1986), Дюна – серьезный соперник Суровой Красоты в истории парфюмерии. Она устремляется от головного аккорда к поразительно несъедобной дешевой шоколадной базе, которая помогла добиться успеха Маст, Аллюр (для полноты картины), и тысячам других парфюмов (хотя Дюна лучше их всех, диссонирующая, но интересная). Но то, как исключительно она построена, с притягательной прозрачностью, даже свежестью, особенно в анисовых, напоминающих масло морковного семени верхних нотах. Сложно определить, что делает Дюну такой неулыбчивой, как если бы каждый парфюмерный аккорд принадлежал Ligeti, лишенный жизни, с вызывающими страх протезами вместо настоящих конечностей. Потрясающий парфюм. LT


Сообщение отредактировал ksushik1 - Пятница, 09 Ноября 2012, 18:24
 
Tanyusik Дата: Понедельник, 25 Февраля 2013, 00:03 | Сообщение # 12
Ценитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Город: Харьков
Репутация: 1483
Статус: Offline
Giorgio Armani

Acqua di Gio pour Homme (Armani) *** цитрусовый розмарин
Команда парфюмеров, создавших этот парфюм, состоит из одних звезд – Morillas, Menardo, Buzantian, Cavallier – поэтому удивительно, что сам аромат получился таким скучным: цитрусовый с древесными нотами и щепоткой кулинарных трав. TS

Acqua di Gio (Armani) **** дынный ландыш
Существует парфюмерный эквивалент интерьеров, которые можно увидеть в журналах по современному дизайну – обширные открытые пространства, скудно заселенные белыми кубами и трубами из нержавеющей стали, проекты, которые по контракту позволяют подать на вас в суд, если ваш ребенок засунет фигурки Spongebob (популярный герой детских мультфильмов) между подушками. Это чистый цветочный аромат девяностых, и носить его подобно тому, как верить, что ваш образ жизни совместим с белым ковром. Все они происходят от Diorissimio, великого ландыша, который первым довел до совершенства идеал пахнущего лимоном утреннего солнечного света, лишенного греха, и Cristalle, нашей безжалостной зеленой фруктово-цветочной леди – обе, в конечном итоге, идеи Edmond Roudnitska. В Aqua di Gio (1995) Edouard Fleicher и Francoise Caron, два невероятных таланта, оба способные создавать богатые, характерные композиции из недорогих материалов, сконструировали гибридный гигиенический цветочный аромат в его нынешней форме с добавлением ныне вездесущего дынно-водяного свежего запаха. База служит доказательством того, что даже персиковые запахи могут быть недружелюбными. Эта дорога ведет к Tommy Girl, Envy и целой череде американских цветочных, берегущих себя для замужества. Отличное произведение парфюмерии. Уберите ноги с мебели. TS

Ambre Soie (Armani Prive) **** богатая амбра
Превосходная Theorema (Fendi, 1998), созданная Christine Nigel, показала, как много пространства для творчества осталось в категории восточных ароматов. Nigel, вероятно, является лучшей в мире в этом классе парфюмов, и, когда Theorema была снята с производства, она сделала правильную вещь: она воскресила эту красивую структуру в виде Ambre Soie, одном из лучших существующих амбровых ароматов, богатом, но не чересчур плотном, пышном, но не слишком сладком, и со странными анисовыми нотами, которые делают его интересным на всем протяжении. Не дешевый, но хорошо сделан. LT

Armani homme (Giorgio Armani)
Туалетная вода "для настоящих мужчин", не представляющая большого интереса, хотя и относительно дорогая, обновляет одеколон нотой кориандра. В итоге звучание Armani homme подобно парфюму Cacharel, но мягче и упитаннее. Гарантия скуки

Armani pour Homme (Armani) *** древесный цитрус
Armani попытались сделать Eau Savage, предвкушая успех, и на короткое время им это удается. Его цитрусовая вершина довольно похожа, и за ней следует сложное и остроумно составленное сердце из специй и древесных. К сожалению, деньги заканчиваются в момент времени t=8 минут, и после этого ApH пахнет несколько старомодно и неинтересно. LT

Armani Code pour Homme (Armani) *** мягкий древесный
Спокойный, но приятный мужской аромат без сюрпризов, просто легкая, молочная сладость. TS

Armani Code Elixir de Perfume (Armani) * сахарный, цветочный
Концентрированная вариация оригинальной eau de parfum, по-прежнему сиропная смесь вызывающих боль сладких цветочных и сахарных нот, лишь слегка освеженная цитрусами лучшего качества, чем в оригинале. Мне снятся кошмары о том, что я – чихуахуа, заключенная в сумочку женщины, которая его носит. Она могла бы быть кем угодно. TS

Armani Code for Women (Armani) * леденцовый цветочный
Когда цветочные восточные удаются, это хорошо сбалансированные ароматы, которые привлекают неожиданным образом: расчесанные волосы до плеч, нитка жемчуга, темно-синие туфли-балеринки. Code кажется направленным туда же, но, вместо мягко подслащенных древесных, он выбрасывает массивную дозу хлопково-карамельной ноты этилмалтола, которая превращает его апельсиновый цветок в сироп. Зачем понадобились трое бьющих крупными снарядами, широко известных парфюмеров (Carlos Benaim, Dominique Roion и Olivier Polge), чтобы перемешивать этот суп, остается загадкой, но вы почти видите этот комитет за работой: Benaim, подносящий гипердозу этилмалтола из Flowerbomb, Ropion, конструирующий белый цветочный размером с дом, и Polge, украдкой добавляющий апельсиново-карамельную ноту Liberte. TS

Armani Mania pour Homme (Armani) ** металлический кедр
Запах Home Depot (крупнейшая в США сеть магазинов по продаже товаров для ремонта и дома ): молотки и древесина. TS

Armani Attitude (Armani) *** пачульный кофе
Это один из тех ароматов, которые удались не потому, что их структура особенно интересна или материалы являются дорогими или экзотическими, но потому, что равновесие между имеющимися количествами найдено настолько точно – если бы это была записанная музыка, то она была бы достижением скорее продюсера, чем композитора. Attitude поначалу имеет нечто типичное, характерное для мужчины начала двадцать первого века, пока вы не начинаете понимать, что лимон, кофе, кардамон и пачули взаимодействуют друг с другом неожиданно хорошо и кажутся расположенными распространить вокруг немного счастья. Я бы предпочел обонять его на женщине, но полагаю, что он так же хорош на мужчине и на блоттере. LT

Bois d’Encens (Armani Privee) **** анималистический ладан
Преданность Armani сдержанному, вдохновленному Японией визуальному стилю настолько поразительна, что начинаешь подозревать – время от времени ему нужен перерыв, и что его личные апартаменты могут быть отделаны яркими ситцами от Barbara Cartland (1901-2000, английская писательница в жанре любовного романа, на публике носила одежду узнаваемых ярко-розовых оттенков) для небольшой передышки. Линия Prive является пугающе дорогой; изысканно упакованные в черное, огорчительно легкие деревянные флаконы, в основном, не стоящие тех денег, которые за них просят, кроме Bois d’Encens, композиции на тему ладана. Я нахожу, что ладан, как и ветивер, является ольфакторно волнующим объектом. Раньше я иногда посещал вечерние службы в русской православной церкви в Ницце, где лучший хор на земле пел, скрытый от глаз, и музыка опускалась на небольшое собрание, как мягкий мелодичный снег. В этом месте можно было понюхать все оттенки ладана, от своеобразного сухого и дымного ощущения, которое он дает при низких концентрациях (при входе, возле почтовых открыток с изображением сына Александра II) до грязного, напоминающего подгоревший лимон аспекта, который он приобретает, когда митрополит стоит перед вами и раскачивает курильницу в вашем направлении в тщетной попытке изгнать внутренних демонов, приведших вас сюда. Так же, как и реальный прототип, Bois d’Encens никогда не пахнет одинаково: иногда чистый, как зимний воздух, иногда беспокойно животный. Если вы можете позволить себе Bois d’Encens, купите его: ничего подобного ему нет. LT

City Glam for Her (Armani) *** розовый шипр
Мастерски выполненная, но очевидно малобюджетная флуоресцентная фруктовая роза с пачулями, интересная тем, что заметно отличается от других дешевых фруктовых цветочных. Удивительно последовательная и непротиворечивая ягодно-фруктовая база. TS

City Glam for Him (Armani) ** пустой одеколон
Урбанистический шик? Разбавленный, мыльный, цитрусовый цветочный, напоминающий формулу дезодоранта, действующего 24 часа. TS

Cuir Amethyste (Armani Privee) * кожаная фиалка
Я понимаю, почему Armani мог попасться в эту ловушку: кожаные ароматы, подобные Cuir de Russie , автоматически подразумевают связь с предметами роскоши, что идеально подходит для линии Privee, и ирисовый холодок в его центре может быть смягчен в более мягкие текстуры, если бы его заменили на химически родственный сладкий запах фиалок. Фактически, Jolie Madame давным-давно удалось добиться фиалковой кожи посредством сочетания горечи изохинолиновой кожи с вяжущим фиалковым аккордом. К сожалению, Cuir Amethyste это клетка для борьбы, в которой соревнующиеся мощные запахи борются насмерть – пресыщающий, резкий и бестолковый даже после изменения формулы, к которому прибегли после того, как первый вариант был отвергнут в силу непрезентабельности. TS

Diamonds (Armani) * малиновая ваниль
Когда мне было четыре года и я простудилась, мне прописали жидкие антибиотики со вкусом фруктов, которые нужно было глотать по нескольку столовых ложек за раз. Требовалось четверо взрослых, чтобы держать меня и вливать это в рот, пока я кричала. Запах был сильно похож на этот. TS

Eau de Jade (Armani Privee) ** дорогой одеколон
Глупое название (jade - нефрит, англ.), глупая цена. Armani Privee выпускает одеколон, являющийся, вероятно, самым большим швырянием денег на ветер, наряду с Fleur d’Oranger 27 от Le Labo. LT

Eclat de Jasmin (Armani Privee) ** дорогой цветочный
Говорят, что если кто-то долгое время голодал, то нужно начинать кормить его постепенно, чтобы не убить. Коллекция Privee может быть доказательством аналогичного явления среди парфюмеров. Они приобрели такие экономные привычки бездомного кота, находясь под давлением брендов, наихудших из скряг во всей истории искусства, что, получив доступ к пиршеству, они объедаются сверх всякой меры. Это мог бы быть замечательный аромат с красивым жасмином и османтусом, со свежей верхней нотой и благородной древесной базой. И, вместо того, это дорогой бессмысленный, бесформенный цветочный. LT

Emporio Armani She (Armani) *** древесный пион
Свежий, белый, цветочный плюс пудровые древесные и что-то еще, напоминающее миндальное молочко, как Dream Angels Heavenly (парфюм от Victoria’s Secret – популярный в США бренд для массового потребителя): по существу, приятный аромат для стирки. TS

Emporio Armani He (Armani) *** древесная амбра
Это Cool Water с мятой в верхних нотах, построенный на тусклой древесной амбре. TS

* Gio (Giorgio Armani)
Колоссальная синтетическая тубероза, лишенная тонкости двух её "туберозистых" предшественниц Chloe (Chloe) и Fracas (Piguet). Надоедливая и назойливая

Idole ( Giorgio Armani) ***цветочная полирольArmani, будучи обычно приверженцами оригинальности, должно быть не взяли на заметку тот факт, что имя принадлежит Lubin, а бутылка Azzaro Couture. Однако сам аромат выше этого. Идол в модном ключе смешивает симпатичные верхние цветочные ноты с базой, по сути, напоминающей крем для обуви, и ничего между ними нет. Середина, конечно же, это стержень, по которому принято оценивать классические ароматы. Вместо сердца, Идол обходится удивительным периодом без вкуса, но «со вкусом» - после ухода верхних нот и до появления базы. Незапоминающийся, но неприятным не назову.
*другое значение polish: новизна, свежесть (сленг)

Pierre de Lune (Armani Privee) ** печальный ирис
Перенюхав и перепробовав все из линии Privee, могу сказать, что больше всего мне понравились (помимо того, что я не должен был за это платить) невозможно легкие флаконы. Принимая во внимание, что Pierre de Lune должен был получить преимущество из-за щедрого парфюмерного бюджета, он весит гораздо меньше, чем сумма его составляющих. Он, без сомнения, содержит много хорошего ириса, но делает то, что ирисовые композиции (например, Iris) делают, будучи в плохом расположении духа, т.е. закисает на вас и пахнет, как сырой картофель. LT

Remix for Her (Armani) * фруктовый цветочный
Банальная смесь из консервированных фруктов, не представляющая никакого интереса, кроме как иллюстрация идиотизма амбиций его производителей. LT

Rose Alexandrie
(Armani Privee) **** смолистая тубероза
В нашей первой книге я заметила, что смесь старомодного и современного в Beautiful от Estee Lauder дает устаревший запах. Rose Alexandrie решает эту запутанную проблему в истинно александрийском стиле: решительно разрубив узел. Та половина Beautiful, которая осталась, это сверкающая, засахаренная, слегка металлическая тубероза-роза со смолистым зеленым фоном – цветочный, находящийся на полпути между Fracas и Knowing; мощную амброво-мховую часть, являвшуюся, по сути, Cabochard, отбросили в сторону. Аромат все еще обладает приковывающей всеобщее внимание улыбкой кинозвезды классического розового шипра, но ощущение его прозрачности является волнующе новым. База является комфортабельным спуском в свежий мускус. Эта красная помада оттенка пожарной машины уместна где угодно. Теперь, извините за брюзгливую экскурсию, позвольте мне указать, что Rose Alexandrie двадцать лет назад мог бы быть ароматом от Lauder , когда можно было ожидать, что парфюм, рассчитанный по цене на обычных людей, мог бы быть таким последовательным от вершины до базы и быть сделанным из таких хороших материалов; вам не нужно было платить почти $200 за флакон, ехать в Saks, находящийся в большом городе и иметь дело с консультантом в черной водолазке. TS

Sensi (Armani) *** древесный жасмин
Выполненный в вежливой манере Cinema (YSL), Sensi является мягким цветочно-восточным ароматом с древесным жасмином и приятной нотой лайма в вершине, тщательно настроенным так – вообразите музыкального продюсера, передвигающего все рукоятки на панели управления точно в центр – чтобы быть посередине дороги. Это как бежевые брюки: комфортабельные, украшающие вас и вряд ли кого-то раздражающие, но также едва ли способные кого-то вдохновить. TS

Vetiver Babilone (Armani Privee) *** древесный цитрус
Не слишком сильно пахнет ветивером. В течение первого часа это переделанная версия Terre d’Hermes, из которого удалили блеск. Приятная грейпфрутовая цитрусовая нота в верхушке, не вызывающая, в целом, раздражения молочно-металлическая древесная база, обладает спортивной структурой, которая, как уверяет меня LT, в конечном итоге, берет начало от предшественника (из восьмидесятых) всех подобных печальных цитрусово-древесных мужских ароматов – Cacharel pour Homme. Я не могу понять, кто потратил бы такое количество денег на то, что пахнет так дешево, не важно, сколько на самом деле стоили исходные материалы. TS

White Red She (Armani) * фруктовый цветочный
Парфюмерный эквивалент Motel 6 (крупнейшая в США сеть дешевых мотелей). LT

White Red He (Armani) * древесный специевый
Название звучит, как будто произнесенное человеком, в котором мог бы быть заинтересован Oliver Sacks (1933-, известный американский невропатолог и писатель). Аромат (работа четырех парфюмеров – обычно плохой знак) относится к тому типу, в котором ни один человек с нормально работающей головой не может быть даже отдаленно заинтересован. LT

Добавлено (24 Февраль 2013, 22:03)
---------------------------------------------
Diptyque

Do Son (Diptique) * мнимая тубероза
Вышедший примерно в одно время с Carnal Flower (Frederic Malle), Do Son никогда не имел шанса завоевать любителей туберозы. Его бюджет был недостаточным: в целом, вещь кажется химической и пустой, и, после приемлемого свежего цветочного начала, меняется от пресыщающего к затхлому. TS

Eau Lente (Diptyque)
Уже двадцать пять лет маленький Дом Diptyque производит среди молчания руин Пальмиры и прочих чудес света серию туалетных вод, которая является в парфюмерии тем же, чем в литературе является антология латинских стоиков: статуей рассудительности. L'Eau Lente (Медленная Вода) прикасается к великой парфюмерии своим идеальным балансом между сладкой и смолистой нотами, намного более стойкими, чем можно было бы сказать, ориентируясь лишь по начальной сдержанности аромата. Безукоризненный. Доступный исключительно в бутике Diptyque в Париже, на бульваре St. Germain

[/b]Eau Trois (Diptique) *** истинный фимиам
Ладан обладает великолепным запахом, поэтому его используют целую вечность. Eau de Trois это, в основном, ладан, и поэтому он великолепно пахнет. LT

Eau d’Elide (Diptique) *** лавандовая амбра
В жизни парфюмерного критика бывают моменты затруднительных прозрений: я изо вех сил пытался (1) понять, что мне это напоминает и (2) сказать об этом что-то интересное, если это вообще возможно. Туман внезапно рассеялся, когда я понял, что Eau d’Elide пахнет точно как влажные салфетки, которые я использовал для своих детей, когда они еще носили подгузники. Удовлетворительная работа и отличный запах, который, однако, не дотягивает несколько нот до истинной парфюмерной мелодии. LT

Eau de Lierre (Diptique) * водянистый джин
Тусклый лиственный зеленый. Для получения удовольствия от нанесения парфюма без удовольствия его обонять. TS

L’Ombre dans l’Eau (Diptique) *** фруктовый зеленый
Несмотря на поэтическое название, этот вовсе не поэтическая акварельная иллюстрация в коричневых и серых тонах. Как только вы пройдете через захватывающую растительную верхнюю ноту с ее ярким запахом только что сорванной зеленой фасоли, возникает интенсивный ягодный джем, балансируя первоначальный взрыв резких высоких нот. Он заканчивается сладким-и-аппетитным, подобно манговому чатни, и, местами, пластиковым, напоминающим виниловую скатерть. Если вы ищете чрезвычайно живой зеленый аромат, то это то, что вам нужно, хотя он несколько прямолинеен для того, чтобы носить его целый день. TS

L’Eau (Diptique) **** шипр попурри
Многие парфюмерные бренды в поисках высокого класса устремляются к древней аптекарской эстетике – итальянские и английские бренды особенно любят этот трюк, который всегда кажется костюмированным, подобно новой мебели под красное дерево, старающейся выглядеть старой. Однако, Diptique удалось с этим справится благодаря современному подходу. L’Eau это их первый аромат, датируемый 1968, являющийся их первой попыткой принести английский стиль парфюмерии во Францию. Подобная цель заставляет меня вспомнить Louis Menand, пародирующего бестселлер "Eats, Shoots and Leaves” своей остротой «Англичанка, читающая американцам лекцию об использовании точки с запятой немного похожа на американца, читающего лекцию о соусах французам». Тем не менее, имеющий средневековый настрой L’Eau является прекрасным аргументом в пользу подобных попыток, потому что это действительно sent bon, подобный идеальному попурри. Он включает не сластящий амбровый наполнитель или балласт, как если бы он хотел произвести ощущение французского, но никогда не пахнет затхлым и бесхарактерным, как настоящий попурри, выложенный в сувенирных магазинах. Вместо того, он концентрируется вокруг богатого аккорда цитруса, гвоздики и свежего зеленого уклона, имеющего отношение к повсеместным апельсиновым шипрам, и продолжает красиво пахнуть часами подобным старомодным стремящимся к новизне образом. TS

L’Autre (Diptique) **** гарам масала (в индийской кухне: смесь специй, часто используемых в карри)
В парфюмерии наблюдаются два направления гурманских восточных ароматов: первое, школа Shalimar, пышные и сладкие, основанные на амбре и относящиеся к экзотическим фантазиям, которые больше говорят о представлениях Европы, чем о жизни Азии; второе, школа постмодерна оригинального Comme des Garcons и других недавних нишевых творений, основывается на запахах магазинов импортных товаров и кухни реальных околовосточных друзей и соседей. Тогда как направление Shalimar, парфюм-мечта, не имеющая отношения к реальности, процветает, представляя длинную очередь красивых ароматов, последнее направление может показаться прихрамывающим из-за желания быть аутентичным. L’Autre относится к 1973, и демонстрирует как сильные, так и слабые стороны этого стиля хиппи: что является плюсом, он пахнет как новым, так и древним в своей комбинации привлекательных смолистых запахов, подчеркивая сосна-и-лайм грани кориандра и тмина, и, что является минусом, в нем вы действительно будете пахнуть чатни (традиционные индийские приправы). Замечательная, но слишком буквальная попытка. Примерно двадцать лет после L’Autre, Chris Sheldrake для Serge Lutens передвинул этот стиль восточного аромата из кладовки в царство истинного творчества. TS

Olfresia (Diptique) *** яркий цветочный
Возвышенный, довольно натуральный, до некоторой степени скучный аккорд фрезии. Несколько соломенная-шляпка-и-платье-в-цветочек на мой вкус, но замечателен в своем жанре. LT

* Virgilio (Diptyque)
Как и Eau Lente, парфюм произведен маленьким парфюмерным Домом, который, кажется, обозревает все треволнения мира с высоты. Virgilio - это аперитив-загадка: как в свое время было сделано ароматным английским мылом Pears, все компоненты Virgilio (базилик, травы, хелионал) вместе указывают на пустующее место гостя, всегда отсутствующего потому, что он не летуч: это соль. Очень приятный парфюм. Очень приятен. Достаточно близок к Vetiver от Annick Goutal, но более натурален.[b]


Сообщение отредактировал Tanyusik - Воскресенье, 24 Февраля 2013, 23:58
 
Tasya Дата: Среда, 02 Октября 2013, 05:12 | Сообщение # 13
Сова Махровая :) Мисс осведомленность 2013
Группа: Пользователи
Сообщений: 4436
Город: Киев
Репутация: 5538
Статус: Offline
Amouage Fate Woman ( Оценка *****- шедевр)
celestial oriental
How time flies. It seems only yesterday (actually five full years) that Christopher Chong took over Amouage’s art direction and propelled this Omani firm, then known chiefly for its classic no-expense-spared Gold, into the first rank of perfumery. Chong is that rare bird, a natural perfumery art-director, who knows what he wants and will not give up until he finally smells it. In a recent interview with Style.com/Arabia, he said that Fate was a loud fragrance, so one expects a massively-built monster like the wonderful Ubar reissue in 2009. The surprise begins with the first puff from the spray: a fresh, radiant, powdery advance guard briefly fills the room. Seconds later, you are faced with one of the most intricate and beguiling fragrances in years. Nothing this big, complex and beautiful has been done since the first Boucheron. Though the top has a Guerlain-like appetizing feel, Fate borrows its core from Opium, i.e., woody-balsamic with an emphatic dose of the cool minty note that separates it from the merely warm, dusky Cabochard-Cinnabar style. Opium’s virtue was its novel, instantly recognizable tune, of which we eventually tired. But don’t let the reference put you off. Fate is to Opium what Mitsouko was to Coty’s Chypre: a transfiguration. The central structure is deep in there, now cloaked in a cloud of radiant dust borrowed from the unstructured opulence of Gold, plus—a brilliant touch—a dry, fresh cigar-box cedar note to guard against excessive sweetness. Loud? Possibly, but comfortably so, without harshness or distortion. Like very few fragrances, Fate delivers the rush of physical glee you get when you sit in the front row of the stalls and a great orchestra begins to play. Just don't wear it to supper.

Armani Si (**** - рекомендуемый)
fruiti powdery
It is a sign of the barbaric times we live in that one ends up being pathetically grateful for any mainstream fragrance that survives the first hour on a blotter without smelling vile. In that respect Sì [Yes in Italian, and why the stress accent on the i when there’s only one syllable ?] is liable to bring tears to one’s eyes, since it just smells lovely from top to bottom. It is billed as a fruity chypre, and has the hybrid cool-warm feel of those little tartelettes the French are fond of, made up of a rich, sweet shortcake bottom, a vanillic custard cream fill, and fresh strawberries on top coated with red jelly. Jacques Guerlain, the great virtual pastry chef, would have approved of this confection whose elements feel as though they’ve only just met but are already getting along splendidly. And I wager he would have enjoyed Christine Nagel and Julie Massé’s combined artistry in creating a quiet background hubbub of civilised conversation, with tobacco and woody notes letting us know that Sì has suave male company. As time goes by, these inner voices become more distinct and reveal that rare thing these days, a complex, balanced drydown true to the initial form. Hats off.

Dior J`Adore Voile de Parfum ( * - ужас)
metallic custard
There is much to dislike about J’Adore VdP: for a start, the shameful lack of imagination that keeps adding flankers to a line fourteen years after the first, instead of thinking up new ideas, new names and new bottles. But that would be forgiven if the sequel were somehow better, or at least as good as the original. No such thing, alas. This one nods briefly in the direction of its radiant ancestor before settling down to a generically nauseating vanilla custard rendered inedible by a large slug of metallic helional. This from Dior? How the mighty have fallen.

Hermes Jour d'Hermes ( **** - рекомендуемый)
tea floral
Nobody does transparent fragrances like Jean-Claude Elléna, and despite the industry’s almost unlimited ability to analyze and copy, the trick he first sprung upon the world with Bulgari’s Eau Parfumée au Thé Vert in 1992 remains pretty much his, and his alone. The hard bit is to simultaneously achieve transparency and saturation. Too little color and the fragrance is just wan and bloodless, too much and you lose the radiance and the freshness. What was lacking in Eau Parfumée and other masterpieces inspired by Elléna’s discovery like cK One and Tommy Girl was more refinement in the raw materials. One assumes that Hermès gives Elléna a bit more money to play with, and the result is sure-footed and attractive in the manner of a skilful watercolor. In the tea-like top notes, Jour is reminiscent of the old Acaciosa [Caron], and eventually settles to a quiet, clean and stable blur of floral freshness. As is typical of the style, Jour would make an excellent masculine too.


На цьому форумі мене більше НЕМАЄ і НЕ БУДЕ!
Прошу не писати в ЛС.
 
Форум » Парфюмерные дома » Самый известный критик в парфюмерном мире Лука Турин » Perfumes. The Guide. Luca Turin and Tania Sanchez. (Пока выкладываю все подряд без сортировки и *без звездочек)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


ПарФея © 2020
Погода в Украине