Аркадия, Ольчик, ну, я рада, что подборка тебе понравилась Я тут в последнее время очень замоталось по работе, но теперь уже полегче, так что потихоньку возвращаюсь в родные пенаты И, наверное, пора что-то новенького выложить. На этот раз будет серия раритетных и весьма интересных фото из фотоархивов ТАСС, и новые, неизвестные имена мастеров советской парфюмерии
СССР. Латвийская ССР. 1 октября 1975 года. Парфюмерно-косметический завод "Дзинтарс". Старший инженер-парфюмер "Дзинтарс", автор многих духов и одеколонов Лиесма Ошис во время работы. Автор - Лисицын Виктор. Фотохроника ТАСС
СССР. Латвийская ССР. Рига. 17 июня 1977 года. Рижское производственное объединение парфюмерно-косметической промышленности "Дзинтарс". Работница предприятия Антонина Витковская с изделиями перед отправкой их во Францию. Фото - Ю. Назаров. Фотохроника ТАСС
СССР. Латвийская ССР. Рига. 11 апреля 1972 года. Старший инженер Светлана Лазарова и оформитель Бригита Страумс (на снимке слева) с новыми видами изделий рижского парфюмерно-косметического завода "Дзинтарс". Автор - Борис Клипиницер. Фотохроника ТАСС
СССР. Латвийская ССР. 11 сентября 1986 года. Компания "Дзинтарс". Территория "Дзинтарс". Здания комплексного пункта бытового обслуживания. Автор - Лисицын Виктор. Фотохроника ТАСС
СССР. Латвийская ССР. 6 января 1972 года. Продукция "Дзинтарс". Туалетный набор для детей "Марите", выпускаемый заводом "Дзинтарс". Автор – М. Мартынсон. Фотохроника ТАСС
Латвийская ССР. Рига. 18 апреля 1985 года. Готовая продукция парфюмерно-косметического объединения "Дзинтарс". Автор - Юрий Иконников. Фотохроника ТАСС
Латвийская ССР. Рига. 18 апреля 1985 года. Готовая продукция парфюмерно-косметического объединения "Дзинтарс". Автор - Юрий Иконников. Фотохроника ТАСС
Латвийская ССР. Рига. 18 апреля 1985 года. Готовая продукция парфюмерно-косметического объединения "Дзинтарс". Автор - Юрий Иконников. Фотохроника ТАСС
Латвийская ССР. Рига. 18 апреля 1985 года. Готовая продукция парфюмерно-косметического объединения "Дзинтарс". Автор - Юрий Иконников. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 29 июля 1983 года. Тбилисская парфюмерная фабрика "Иверия". Парфюмер М. Махатадзе демонстрирует духи "Абесалом и Этери", пользующиеся широким спросом у населения. Автор - Айвазов Шахвелаз. Фотохроника ТАСС
СССР. Эстонская ССР. Таллин. 13 ноября 1974 года. Производственное объединение бытовой химии "Флора". Работница предприятия комсомолка Надежда Лукьянова демонстрирует фигурные флаконы "Гномы". Автор - Таркпеа Эндель. Фотохроника ТАСС
СССР. Эстонская ССР. 1 ноября 1985 года. Таллинское производственное объединение бытовой химии "Флора". Покраска фигурных флаконов с одеколоном "Гном" в одном из цехов объединения. Автор – П. Венделин. Фотохроника ТАСС
Эстонская ССР. 1 июня 1971 года. Химический комбинат "Флора" в Эстонии. Образцы продукции предприятия - декоративные бутылки "Гном" для одеколона. Автор - Виханди Оскар. Фотохроника ТАСС
СССР. Эстонская ССР. 2 июня 1982 года. Химкомбинат "Орто". Продукция косметического отдела химкомбината "Орто" Эстонского республиканского союза потребительских обществ. Автор – П. Венделин. Фотохроника ТАСС
СССР. Украинская ССР. 1 апреля 1977 года. Николаевский парфюмерный комбинат "Алые паруса". Художница Николаевского парфюмерного комбината "Алые паруса" комсомолка Татьяна Авраменко во время демонстрации новых духов. Автор – К. Дудченко. Фотохроника ТАСС
СССР. Украинская ССР. 20 февраля 1985 года. Николаевский парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса". Работница комбината Татьяна Попва во время демонстрации образцов новой продукции. Автор - Кремко Александр. Фотохроника ТАСС
СССР. Украинская ССР. 22 февраля 1984 г. Парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса". Продукция комбината - одеколон "Марс". Автор - Кремко Александр. Фотохроника ТАСС
Ленинград. 13 декабря 1979 года. Парфюмерный отдел магазина "Олимпиец". Мужской одеколон "Солнечная лаванда". Автор - Игорь Сабадаш. Фотохроника ТАСС.
Ленинград. 13 декабря 1979 года. Парфюмерный отдел магазина "Олимпиец". Мужской одеколон "Миша". Автор - Игорь Сабадаш. Фотохроника ТАСС
Ленинград. Старший продавец секции парфюмерии универсального магазина "Гостиный двор" Л. Румянцева демонстрирует духи и одеколон "Эрмитаж". Автор - Игорь Сабадаш. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1987 года. Государственный универсальный магазин. Продавец секции парфюмерии и косметики Татьяна Плащинская. Автор – Иван Юдаш. Фотохроника ТАСС
СССР. 7 января 1987 года. В магазине "Молодость". Продавец Любовь Лавринович за работой в отделе парфюмерии. Авторы - Витченко Владимир, Н. Желудович. Фотохроника ТАСС
СССР. 13 января 1982 года. Парфюмерная фабрика "Северное сияние". Духи группы "Экстра" - "Афродита" от парфюмерной фабрики "Северное сияние". Автор - Сабадаш Игорь. Фотохроника ТАСС
СССР. 15 февраля 1978 года. Объединение "Северное сияние". Парфюмерная продукция, выпущенная объединением "Северное сияние". Автор - Сабадаш Игорь. Фотохроника ТАСС
СССР. Краснодарский край. 1 февраля 1981 года. Технолог Лидия Ивановна Клименко демонстрирует продукцию Краснодарской парфюмерной фабрики "Сувенир". Автор - Шулепов Евгений. Фотохроника ТАСС
СССР. Свердловск. 1 ноября 1978 года. Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы". Продукция фабрики - детский парфюмерный комплект "Сказочный". Автор - Котляков Эдуард. Фотохроника ТАСС
СССР. 18 декабря 1976 года. Парфюмерная фабрика "Уральские самоцветы". Участок косметических кремов фабрики. Автор - Котляков Эдуард. Фотохроника ТАСС
СССР. 23 марта 1988 года. Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы". Старший товаровед комсомолка Оксана Логинова во время демонстрации новых духов "Успех" Свердловской парфюмерно-косметической фабрики "Уральские самоцветы". Автор - Анатолий. Фотохроника ТАСС
Россия. 23 марта 1988 г. Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы". Художник Елена Стрельникова во время демонстрации изделий свердловской парфюмерно-косметической фабрики "Уральские самоцветы". Автор - Семехин Анатолий. Фотохроника ТАСС
СССР. Свердловск. 1 ноября 1978 года. Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика "Уральские самоцветы". Изделие фабрики - флакон и упаковка одеколона "Каменный пояс". Автор - Котляков Эдуард. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 ноября 1978 года. Парфюмерная фабрика "Уральские самоцветы". Крем-пудра "Жэмэ", выпускаемый по оригинальной французской рецептуре, на конвейере. Автор - Котляков Эдуард. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 ноября 1978 года. Фабрика парфюмерии "Новая Заря". Старший инженер исследовательской лаборатории Г.М. Топычканова с образцами продукции. Автор - Котляков Эдуард. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 марта 1985 года. Парфюмерная фабрика "Новая Заря". Парфюмер Елена Орлова во время дегустации духов, выпускаемых к празднику. Автор - Мастюков Валентин. Фотохроника ТАСС
СССР. Москва. 1 марта 1985 года. Парфюмерная фабрика "Новая Заря". Старший инженер Геннадий Арлюк и парфюмер Елена Орлова во время дегустации духов, выпускаемых к празднику 8 марта. Автор - Мастюков Валентин. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1989 года. Парфюмерная фабрика "Новая заря". Парфюмер фабрики "Новая заря" Татьяна Летяго. Автор - Денисов Роман. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1989 года. Парфюмерная фабрика "Новая заря". Парфюмерная серия "Неро", включающая одеколон, туалетную воду и духи. Автор - Денисов Роман. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1989 года. Парфюмерная фабрика "Новая заря". Парфюмерная серия "Ориент" фабрики "Новая заря", включающая одеколон, туалетную воду и духи. Автор - Денисов Роман. Фотохроника ТАСС
Россия. 11 июля 1995 года. Парфюмерия "Новая заря". Одеколон косметической фабрики "Новая заря" на прилавке универмага "Московский". Автор – Олег Булдаков. Фотохроника ТАСС
Россия. 10 июля 1995 г. Духи фабрики "Новая Заря". Продавец-консультант универмага "Московский" Юлия Гулисашвили (слева) и инженер-парфюмер фабрики "Новая Заря" Светлана Постникова рекламируют новые духи. Автор – Олег Булдаков. Фотохроника ТАСС
Россия. 10 июля 1995 г. Парфюмерия фабрики "Новая Заря". Продавец-консультант универмага "Московский" Марина Гусева предлагает покупателям новые пробные духи фабрики "Новая Заря". Автор – Олег Булдаков. Фотохроника ТАСС
Россия. 10 июля 1995 года. Французская парфюмерия. Мужская туалетная вода французского производства на прилавке универмага "Московский". Автор – Олег Булдаков. Фотохроника ТАСС
Москва. Духи "Джуна" от Джуны Давиташвили. Автор - Владимир Яцина. ИТАР-ТАСС
СССР. Латвийская ССР. 1 апреля 1989 года. Производственное объединение "Латвбытхим". Мастер-парикмахер салона дома быта "Ригас модес" Яна Кувшинова во время демонстрации аэрозолей ПО "Латвбытхим". Автор - Лисицын Виктор. Фотохроника ТАСС
СССР. 3 февраля 1989 г. Научно-производственное объединение "Биотехнология" министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР. Старший инженер НПО "Биотехнология" Оксана Лутовинова во время демонстрации женьшеневого биокрема "Лесная нимфа". Жигайлов Алексей, Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС
Молдавия. 9 августа 1994 года. Кишиневская парфюмерно-косметическая фабрика. Главный косметолог фабрики Маргарита Пчелина. Автор - Симановский Альберт. Фотохроника ТАСС
Молдавия. 9 августа 1994 года. Кишиневская парфюмерно-косметическая фабрика. Приз "Евромаркет-1994" и сертификат чести, которыми награждена фабрика. Автор - Симановский Альберт. Фотохроника ТАСС
Молдавия. 9 августа 1994 года. Кишиневская парфюмерно-косметическая фабрика. Линия разлива шампуней. Автор - Симановский Альберт. Фотохроника ТАСС
Москва. 15 сентября 1992 года. Косметическая фабрика "Рассвет". Операторы Светлана Тарасова и Светлана Крохинова во время фасовки жидкой туши. Автор - Жигайлов Алексей. Фотохроника ТАСС
Москва. Москва. 1 сентября 1992 года. Косметическая фабрика "Рассвет". Операторы Светлана Тарасова и
Светлана Крохинова во время фасовки жирной туши в одном из цехов фабрики. Автор - Жигайлов Алексей. Фотохроника ТАСС
Москва. 15 сентября 1992 года. Косметическая фабрика "Рассвет". Укладчица-упаковщица Лилия Рыцкова во время демонстрации продукции фабрики "Рассвет". Автор - Жигайлов Алексей. Фотохроника ТАСС
Москва. 15 сентября 1992 года. Косметическая фабрика "Рассвет". Продукция фабрики "Рассвет". Автор - Жигайлов Алексей. Фотохроника ТАСС
Москва. 15 сентября 1992 года. Косметическая фабрика "Рассвет". Продукция фабрики "Рассвет". Автор - Жигайлов Алексей. Фотохроника ТАСС
СССР. 1954 год. Воины Московского военного округа во время посещения парфюмерной фабрики "Свобода". Автор – Николай Бобров. Фото ИТАР-ТАСС
СССР. 1954 год. Воины Московского военного округа во время посещения парфюмерной фабрики "Свобода". Автор – Николай Бобров. Фото ИТАР-ТАСС
СССР. 1 мая 1980 года. Духи "Азербайджанские напевы". Инженер Малахат Якубалиева во время демонстрации духов "Азербайджанские напевы", технология получения которых разработана в Институте нефтехимических процессов Академии наук республики. Автор - Литвин Олег. Фотохроника ТАСС
СССР. Азербайджанская ССР. 1 февраля 1987 года. Азербайджанская парфюмерия. Парфюмерные изделия, выпущенные в Азербайджанской ССР. Автор - Литвин Олег. Фотохроника ТАСС
СССР. Азербайджанская ССР. 2 мая 1979 года. Сбор казанлыкской розы. Сбор розовых лепестков на плантациях Закатальского эфиромасличного совхоза. Автор - Литвин Олег. Фотохроника ТАСС
СССР. Азербайджанская ССР. 22 июня 1978 года. Праздник роз в Закаталах. Участница праздника, сборщица эфиромасличного совхоза Моминат Исмайлова. Автор - Литвин Олег. Фотохроника ТАСС
СССР. Таджикская ССР. 26 октября 1986 года. Совхоз-завод "Герань". Сотрудница предприятия М. Хакимова во время демонстрации духов, произведенных с добавлением гераневого масла. Автор - Стеченцев Владимир. Фотохроника ТАСС
СССР. Таджикская ССР. 13 октября 1979 года. Выставка объединения "Фармахим". Посетители у стендов болгарской продукции химико-фармацевтической, микробиологической, парфюмерно-косметической и эфирно-масличной отраслей промышленности. Автор - Поздняков Роберт. Фотохроника ТАСС
СССР. 7 июня 1977 года. Выставка "Медицинские препараты и парфюмерно-косметические товары". У стендов экспозиции. Выставка организована болгарским объединением "Фармахим" и посвящена 60-летию Великого Октября. Автор – Максим Блохин. Фотохроника ТАСС
СССР. Ленинград. 11 апреля 1983 года. 12-я традиционная выставка "Мужчина и женщина". Изделия парфюмерной промышленности, демонстрируемые на выставке. Автор – Николай Адамович. Фотохроника ТАСС
СССР. 16 сентября 1981 года. Виды Ленинграда. Фирменный магазин парфюмерных и косметических товаров "Болгарская роза". Автор - Беркетов Николай. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 июля 1979 года. Киновыставка на ВДНХ. Посетители во время осмотра раздела выставки "Косметика". Автор - Мастюков Валентин. Фотохроника ТАСС
СССР. 10 января 1976 года. Институт красоты. Кандидат фармацевтических наук Людмила Бочарова работает в лаборатории экспертизы и создания новых косметических средств. Автор - Пушкарев Альберт. Фотохроника ТАСС
СССР. Москва. 30 июня 1972 года Московский институт красоты. Два этажа клиники соединяются красивой винтовой лестницей. Автор - Пушкарев Альберт. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 июня 1972 года. Московский институт красоты. Одна из пациенток Московского института красоты. Автор - Пушкарев Альберт. Фотохроника ТАСС
СССР. Москва. 1 января 1975 года. НИИ косметологии. Специалист-косметолог во время работы на новейшей медицинской технике. Фотохроника ТАСС
СССР. 10 декабря 1991 года. Невский завод косметических изделий. Линия по производству жидкого мыла. Автор – Иван Куртов. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 29 июля 1982 года. Аграрно-промышленное объединение "Молдэфирмаслопром". Механизированная бригада во время уборки лаванды в совхозе-заводе "Долина роз". Автор - Симановский Альберт. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 1 июня 1979 года. Совхоз "Капаклийский". Передовые сборщицы (слева направо) Валентина Константиновна Пара, Надежда Семеновна Пара и Александра Николаевна Иову на розовых плантациях хозяйства Кантемирского аграрно-промышленного объединения "Молдэфиромаслопром". Автор - Потырнике Михаил. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 13 июня 1979 года. Заведующая центральной лабораторией Вишневского эфиромасличного завода Людмила Артемьевна Горлычева. Автор - Потырнике Михаил. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 13 июня 1979 года. Вишневский эфиромасличный завод. Аппаратчица Анна Ивановна Койнак в цехе гидродистилляции Вишневского эфиромасличного завода. Автор - Потырнике Михаил. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 1 июня 1979 года. Совхоз "Капаклийский". Экономист хозяйства Кантемирского аграрно-промышленного объединения "Молдэфиромаслопром" Раиса Георгиевна Витан на уборке розы. Автор - Потырнике Михаил. Фотохроника ТАСС
СССР. Молдавская ССР. 1 сентября 1972 года Каушанский совхоз-завод "Эфиоронос". Прием сырья на Каушанском совхозе-заводе "Эфиронос", из которого будет выработано розовое, мятное, лавандовое, шалфейное масла. Автор – Э. Мечник. Фотохроника ТАСС
Молдавия. 1 июля 1980 года. Сбор лепестков розы. Комсомолки (слева направо) Валентина Моисеева, Валонтина Пламадяла, Людмила Якуб и Надежда Макрин собирают урожай эфиромасличных культур. Автор – А. Гринько. Фотохроника ТАСС
СССР. 10 ноября 1981 года. Цех фильтрации и розлива масла розовой герани. Цех фильтрации и розлива масла розовой герани совхоза-завода эфиромасличных культур. Автор – Р. Акопян. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 4 июня 1984 года. Плантации Кварельского эфирномасличного совхоза-завода. Восьмиклассница Х. Дарчиашвили на плантации Кварельского эфирномасличного совхоза-завода во время сбора лепестков казанлыкской розы. Автор – Иосиф Давиташвили. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 4 июня 1984 года. Плантации кварельского эфирномасличного совхоза-завода. Цветоводы на сборе лепестков казанлыкской розы на плантациях Кварельского эфирномасличного совхоза-завода. Автор – Иосиф Давиташвили. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. Абаша. 19 февраля 1974 года. Абашский эфиромасличный совхоз-завод. В одной из новых теплиц Абашского эфиромасличного совхоза-завода. Автор – Г. Герсамия. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 1 июня 1973 г. Лагодехский завод-колхоз. Работница колхоза Наира Киквадзе (на переднем плане) во время сбора лепестков казанлыкской розы. Авторы - Давиташвили Иосиф, Тевзадзе С. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 1 июня 1980 года. Сбор розовых лепестков. Сбор казанлыкской розы на плантациях Лагодехского эфиромасличного совхоза-завода. Автор – Иосиф Давиташвили. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 12 сентября 1970 года. Бабушерский завод эфирных масел. Установка вторичной переработки эфирных масел. Автор - Чохонелидзе Ираклий. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 26 июля 1989 года. Универмаг "Тбилиси". В секции парфюмерии. Автор - Датикашвили Малхаз. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 1 февраля 1991 года. Производственное объединение "Азот". Новый цех объединения - по производству контурных карандашей для глаз. Автор - Датикашвили Малхаз. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 1 февраля 1991 года. Производственное объединение "Азот". Продукция объединения - контурные карандаши для глаз. Автор - Датикашвили Малхаз. Фотохроника ТАСС
СССР. Грузинская ССР. 1 февраля 1991 года. Производственное объединение "Азот". Продукция объединения - контурные карандаши для глаз. Автор - Датикашвили Малхаз. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1970 года. Выставка косметических товаров женевской фирмы "Чезебро-Пондс". Во время открытия выставки выступает вице-президент фирмы А. Ричардсон (слева). Автор – Николай Ситников. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 декабря 1970 г. Выставка косметических товаров женевской фирмы "Чезеброу-Пондс". Посетители осматривают выставку. Автор – Николай Ситников. Фотохроника ТАСС
Москва. 2 февраля 1990 года. ГУМ. Салон "Лакме". Автор - Станислав Панов. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 мая 1990 года. Международная выставка "Египет в Советском Союзе, 1990". Стенд с косметикой, которую выпускают в Египте по лицензиям фирм Франции, ФРГ и США, на ВДНХ СССР. Автор - Булдаков Олег. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 апреля 1988 года. Выставка косметики фирмы "Сан-Суси". Посетители у стенда фирмы "Сан-Суси". Автор - Чумичев Александр. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 апреля 1988 года. Бизнесмен М. Августин. Владелица фирмы Сан-Суси Мария Августин (слева) беседует с художником-модельером Вячеславом Зайцевым. Автор - Чумичев Александр. Фотохроника ТАСС
СССР. 1 апреля 1988 года. Косметическая выставка фирмы Сан-Суси. Показательный урок макияжа. Автор - Чумичев Александр. Фотохроника ТАСС
Болгария. 28 ноября 1983 года. Болгарская косметическая фирма "Арома". Автор многих ароматических композиций инженер Светла Соньова. Автор – А. Смирнов. Фотохроника ТАСС
Болгария. 28 ноября 1983 года. Болгарская косметическая фирма "Арома". Руководитель парфюмерной лаборатории "Аромы" инженер Виктор Леви. Автор – А. Смирнов. Фотохроника ТАСС
СССР. 17 сентября 1987 года. Представление французской парфюмерной фирмы "Нина Ричи" в Москве. Манекенщицы Всесоюзного Дома моделей демонстрируют духи "Нина" в Центре международной торговли на Красной Пресне. Авторы - Кавашкин Борис, Христофоров Валерий. Фотохроника ТАСС
СССР. 16 сентября 1987 года. Представление французской парфюмерной фирмы "Нина Риччи" в Москве. Врач-косметолог Эльмира Айдыралиева (слева) и манекенщица Всесоюзного Дома моделей демонстрируют духи фирмы "Нина Риччи" в Центре международной торговли на Красной Пресне. Авторы - Кавашкин Борис, Христофоров Валерий. Фотохроника ТАСС
СССР. 16 сентября 1987 года. Представление французской парфюмерной фирмы "Нина Риччи" в Москве. У стенда с новыми изделиями фирмы "Нина Риччи" в Центре международной торговли на Красной Пресне. Автор - Кавашкин Борис, Христофоров Валерий. Фотохроника ТАСС
Даа, спасибо.
Тут в Кишиневе есть парк, называется Долина Роз. Там еще в сравнительно недавние (советские) времена розы выращивали и шалфей, кажется. Школьников туда водили лепестки собирать.
Tatianka, да я заметила, что в советские времена это название было очень популярным. Наверное, во всех союзных республиках можно было было найти такую Долину))
Опять немного моего творчества Теперь я занялась переводом с латышского языка старой газетной статьи
Не взыщите, получилось - как получилось Фото тоже добавлены на мое усмотрение.
И, собственно, сам оригинал статьи :
29 июня 1989 года
Газета «Jelgavas Ziņotājs» («Ведомости Елгавы»)
Почему Франция осталась без рижской «Мистики»
Новые оригинальные духи "Mistika", созданные парфюмерами латвийской компании «Dzintars», возможно, могли бы конкурировать и со знаменитой французской парфюмерной продукцией. Стоит ли удивляться - но многим советским товарам еще до сих пор закрыта дорога на мировые рынки из-за слишком низкого качества, подумают читатели. Однако эта причина не относится к «Dzintars». На международных выставках духи и кремы этой компании получили всеобщее признание. Ее композиции интересны, во многом построены на натуральном сырье, изделия обладают лечебно-профилактическими свойствами. Руководитель французской компании «Kamilarom» Доминик Камилли, познакомившись с запахом "Kanons", просто восклицает, "Браво!". Один из французских технических директоров парфюмерного общества Эрик Прево на недавно прошедшем первом французско-советском симпозиуме сказал: "Я готов рекомендовать «Dzintars» в нашем техническом обществе".
Духи «Мистика»
Подобные заявления, конечно же, говорят сами за себя. И это, несомненно, определяет авторитет советского бренда, который быстро растет, как в нашей стране, так и за рубежом. На сегодняшний день компания производит в год 25 миллионов флаконов духов. Только годовой объем производства «Dzintars» в денежном выражении составляет 800 миллионов долларов. Кстати, «Dzintars» выступил одним из спонсоров советской команды на Олимпиаде в Сеуле, выиграл право рекламировать свою продукцию в телевизионных передачах о советско-французском космическом полете, а также недавно получил приглашение стать спонсором Игр доброй воли в Сиэтле.
Тогда почему же тогда не доступен француженкам чудесный флакончик с крышечкой, которая, кстати, очень напоминает шляпу Бонапарта? И именно тогда, когда Эрик Прево готов продавать советский аромат "Мистика" во Франции буквально завтра.
Илья Герчиков
- Излишества и ошибки советской экономики, которые мы получили в наследство от прежних времен, создают препятствия также и для наших зарубежных контактов, - объяснил генеральный директор «Dzintars» Илья Герчиков. - Например, сегодня принцип формирования цен является таким, что малоизвестная, хоть и большая и отличная компания, на зарубежный рынок с духами "Мistika» может выйти только с ценой, которая будет на порядок выше цены флакона всемирно известного "Poison». Конечно, ни один бизнесмен не будет совершать такую сомнительную покупку: слишком большой риск. Но такие неприемлемо высокие цены на продукцию "Dzintars" вынужденно определяются в соответствии с нормативами, которые по-прежнему доводятся сверху.
- А сколько проблем было с упаковкой, - вспоминает директор. - В парфюмерной промышленности не работали дизайнеры и художники. А без яркого, красочного и современного оформления на мировой рынок не выйдешь, даже если и продукция самая что ни на есть замечательная.
И все же новые экономические методы ведения хозяйства прокладывают себе дорогу. Большие надежды на дальнейшую самостоятельность, вопрос о право формировать самим свои доходы и расходы поднял Съезд народных депутатов СССР. Уже сегодня директор освобождается от всевозможного вида согласований с вышестоящими инстанциями. Он может сам напрямую договариваться о сотрудничестве с иностранными фирмами.
- Правда, здесь также достаточно проблем, - вздыхает Илья Герчиков. - Основная из них - это отсутствие валюты.
Но директор не впадает в отчаяние. Он верит в силу таланта своих парфюмеров и способности косметологов, и считает, что доступ к мировому рынку - это вопрос времени.
«Янтарная» продукция фабрики «Дзинтарс»
Но пока... Мне искренне жаль француженок, у которых нет возможности вдыхать пленительный аромат духов «Мistika», использовать прекрасные питательные кремы из серии «Dzintars-21». К сожалению, и для мужественных и спортивных французов пока недоступен и замечательный одеколон «Коrts» с ароматом свежей зелени, и таинственный «Maestro» так же, как недоступна и многая другая продукция «Dzintars».
Лучшие духи, одеколоны и упаковка компании в золотисто-коричневых и солнечных цветах – как излучение теплых оттенков янтаря.
Н. Иванова, корреспондент ЛАТИНФОРМ
Редактор И.Мовелс
И 10 переводчиков плохо мне помогают но я упорно продолжаю мучиться с переводом и дальше))
10 июня 1964 года
Газета «Laiks» («Время»)
Рижская симфония запахов
В журнале «Советская женщина», предназначенном для знакомства иностранцев с советской жизнью, который публикуется на русском, английском, венгерском, испанском, китайском, корейском, немецком, хинди, японском языках, др., в третьем номере была размещена статья «Симфония запаха». В ней рассказывается о фабрике «Дзинтарс» в Риге, которая производит духи. В течение одного месяца «Дзинтарс» выпускает на рынок 2 миллиона флаконов духов и одеколонов, полмиллиона коробок пудры, 300 тысяч губных помад и полтора миллиона различных кремов и тюбиков зубной пасты.
Продукция фабрики «Дзинтарс». 1960-е годы.
Фото с сайта «Русская Латвия»
Эту «роскошную и изысканную симфонию запахов» создают 800 женщин. Имя главного "парфюмера", комбинирующего новые запахи - Бронислава Шварцман. Судя по названиям, список большой: Teika (Тейка), Latvija (Латвия), Rigas ceriņi (Рижская сирень), Riga (Рига), Dzintars (Янтарь), Daina (Дайна), Siluets (Силуэт), Hallo (Привет), Pikolo (Пикколо), Do (До), Re (Ре), Mi (Ми), Kemeri (Кемери), Smaržigais puķu zirnitis (Душистый горошек), Liana (Лиана). За четыре года придумано 30 вариантов новых духов, и это является непревзойденным рекордом в «отечественной (?)» истории запахов.
В статье упоминаются имена заслуженных работниц с русскими фамилиями – Артемьева, Михальченко, Блазнова, а также помощница главного парфюмера Милда Гулбе и одна из бригадиров Инара Бренце, которая также является самым молодым депутатом Рижской думы.
Духи фабрики «Дзинтарс» дважды завоевывали советские награды, а на Международной выставке в Брюсселе получили бронзовую медаль.
Lidija Puķudruva
P.S. "создают 800 женщин" меня как-то особенно смущает или все-таки перевела неправильно, или на самом деле в 1964 году на фабрике работало 800 женщин? хотя перевод логический - создают, творят.. И еще интересная вещь..Если кто знает флакон "Душистого горошка", то на нем написано "Puķu zirnītis". А в заметке указано - Smaržigais puķu zirnītis, причем слово "puķu" с маленькой буквы. А два единственных перевода слова "Smaržigais", котрые я нашла - это "ароматный" и "изумрудный" Ну, почти синонимы))) Хм, интересно, это такие ньюансы латышского языка? Потому как я о никаком другом "горошке" Дзинтарса не слышала..
Дата
80 лет назад «Огонек» писал об импортозамещении парфюмерной продукции
"В СССР производству духов уделялось мало внимания. На очереди были более важные дела: хлеб, уголь, металл, машины. Но времена изменились,- рассказывал журнал.- В этом году советские фабрики собираются выпустить 33 млн. флаконов одеколона - вдвое больше, чем в прошлом году, и около 14 млн. флаконов духов. Увеличивается производство туалетного мыла и пудры. С большой нагрузкой работают фабрики в Москве, Ленинграде и Харькове". Главное, как отмечал "Огонек", "почти все сырье для парфюмерной промышленности мы получаем сейчас у себя, в Союзе".
В образцовом магазине ТЭЖЭ в Москве. Фото из журнала «Огонек» 1936 года.
"Однажды ботаники в персидской кофейне в Сухуми заметили на веранде розовую герань - такую же точно, какая растет в Алжире,- писал журнал.- Черенок герани, купленный у хозяина кофейни за 10 рублей, положил начало плантациям, которые сейчас в одной только Абхазии занимают больше 500 гектаров. Эта самая герань дала в текущем году уже больше 16 тонн гераневого масла, заменяющего розовое и служащего сырьем для получения многих ароматов... Еще интереснее вышло с гвоздичным маслом. Выводить гвоздику такую, как в Занзибаре, было долго и дорого. Оказалось, что гвоздичный запах можно получить и без гвоздики. Экспедиция Эфирно-масленичного треста нашла в горах Алтая растение, в корнях которого евгеноля, основы гвоздичного масла, гораздо больше, чем в цветах любой гвоздики". "Конечно, многого еще не хватает,- сообщал "Огонек".- Например, для парфюмерной промышленности надо в год убивать 3 тысячи мускусных козлов. Плохо бы пришлось бедным козлам, но советские химики научились делать искусственный мускус. Синтетическим путем получают амбру и ценные эфирные масла из сивушного масла, касторки и других, казалось бы, совсем неароматических веществ. Благодаря химикам парфюмеры дают такие духи и одеколон, чтобы наши советские женщины, как сказал т. Микоян, не завидовали обладательницам парижских духов и пудры".
Обслуживание клиента в парикмахерской. Фото из журнала «Огонек» 1936 года.
Буквально пару недель назад на одном из латвийских тв-каналов нашла еще одно раритетное видео 1957 года из Национального архива Латвии о фабрике "Дзинтарс", которое канал обнародовал в октябре 2016 года. Меня опять преследовали трудности перевода с латышского языка (аннотация к видео, естественно, была на латышском языке), но я попыталась подружиться с трудностями, чтобы хоть как-то понять друг друга Итак..
Как парфюмерные роботы «Дзинтарс» выполняли свою работу 59 лет назад
1957 год был очень удачным для флагмана советской парфюмерно-косметической промышленности - фабрики «Дзинтарс». На Рижской фабрике были запущены новые производственные автоматы. Один из них мог наполнять 32 000 тюбиков за смену. Другой «робот» сам полоскал и наполнял бутылки, в результате чего производительность труда увеличилась в два раза. Правда, неразрешенным на тот момент еще оставался вопрос о приклеивании этикеток – эту операцию по-прежнему нужно было делать вручную.
В главе о советских парфюмерах из книги Натальи Долгополовой «Парфюмерия в СССР», которую я тут недавно выкладывала, уже упоминалось имя одной из учениц А.Г. Бельфер - Марины Александровны Никитиной. В дополнение хочу выложить о ней еще одну статью.
Газета «Родник»
23 сентября 2013 года
Рубрика "Выдающиеся жители п.Кратово"
Прогулки по улицам прошлого
Редкая профессия
Сегодня мы расскажем вам о человеке очень редкой профессии. Марина Александровна Никитина (девичья фамилия - Батусова) - парфюмер-дегустатор, или, как названы люди этой профессии в художественном фильме «Трудный возраст», «нюхач».
Марина Александровна Никитина - парфюмер с 50-летним стажем
Она родилась в 1944 г. в Москве. Когда Марина окончила первый класс, родители посчитали, что жить за городом для ее здоровья будет полезнее. Поэтому в 1952 г. ее привозят в Кратово на дачу к бабушке с дедушкой и зачисляют во второй класс кратовской школы №27. Ее одноклассники вспоминают, что училась Марина хорошо и по окончании школы подала документы в МГУ, сдала все экзамены, но по конкурсу не прошла.
Марина - ученица 9 класса Кратовской школы №27
В те годы, чтобы учиться на вечернем отделении, нужно было обязательно работать, и Марина поступает на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ) и параллельно учится в МИТХТ им. Ломоносова. Получив диплом, она осталась работать в том же институте, в парфюмерной лаборатории. К химическому образованию она добавила еще и курсы парфюмеров при Союзпарфюмерпроме.
Вот тогда и началась настоящая творческая деятельность. Марина Александровна работает над составлением рецептур искусственных эфирных масел, которые являются базовым компонентом для всех парфюмерных фабрик, а надо сказать, что их в основном покупали тогда за границей. Это было время поисков и открытий. Ей удается (единственной в мире) создать синтетический жасмин, она активно сотрудничает с Ленинградской парфюмерной фабрикой «Северное сияние» над составлением новых ароматов.
С дедушкой и сестрой Наташей на даче в Кратово, 1949 год
Сегодня Марина Александровна - парфюмер с 50-летним стажем. На ее счету более 20 авторских свидетельств. Она участница экспертной группы жюри парфюмерного конкурса «Хрустальный букет». Приходилось ей выполнять и нестандартные заказы, оказывая помощь сотрудникам с Петровки. Ее вклад в развитие советской и мировой парфюмерии поистине неоценим. Ее часто приглашают на радио и телевидение с просьбой рассказать о профессии.
В студенческие годы
Что же главное в работе парфюмера-дегустатора? У него должна быть особая «нюхательная память», ну и, конечно, талант, без которого новый аромат не создать. За день специалист может «вынюхать» образцов тридцать-сорок - не больше. А потом острота восприятия притупляется.
После каждой дегустации парфюмеру необходимо прочищать нос - «продыхиваться», чтобы осевшие на слизистой молекулы не портили картину. Ну а если вдруг насморк, то ты уже временно профнепригоден. Но есть у парфюмеров-дегустаторов свои секреты борьбы с этим недугом. Оказывается, если понюхать кристаллического ментола, насморк исчезает.
За работой с коллегой Жанной Гпадковой
Возможно, вам это покажется странным, но каждому запаху соответствует свой цвет. Например: желтый - это цитрусовые ароматы, зеленый - травные, оранжевый - цветочные, а вот голубой - «альдегидные». «Альдегид» - химическое соединение, создающее ощущение свежести и некой туманности. Его использовал для создания новых духов Эрнест Бо, желая воспроизвести свежесть утреннего озона и северных туманов. Но лаборант перестарался и добавил слишком много «альдегида». Результатом стало рождение шедевра под названием «Шанель №5».
Именно эти духи наиболее любимы Мариной Александровной. А в выборе ароматов для себя она достаточно консервативна. Ей нравятся классические женские шипровые направления - «Мисс Диор», «Кориандр», но больше всех «Шанель №5».
Татьяна Мамонова
Представляю вам отрывок из книги Наталии Лебиной «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР-оттепель», в которой автор исследует изменения в обществе начиная с 1920-х годов и включая времена хрущевской оттепели. Вернее, будет даже не отрывок, а целая большая глава)) И она будет посвящена гигиене и красоте.
Текст - авторский, а уже визуальное фото-сопровождение текста – полностью моя личная фантазия, потому как в книге практически нет иллюстраций. ГЛАВА 6
«Секрет красоты»: естественность и искусственность
Разразившаяся в 1960-х годах сексуальная революция, привнесенная в европейскую культуру из США, и бурное развитие научно-технического прогресса, в частности химической индустрии, не могли не породить нового отношения к проблеме красоты. Эстетические идеалы телесности мужчин и женщин менялись: на смену красоте естественной, природной приходила красота искусственная, создаваемая с помощью косметики, парикмахерского искусства, пластической медицины. Советский Союз, приподнявший в годы хрущевских реформ железный занавес, который отделял его от остального мира, тоже испытал на себе влияние этих тенденций. Под их влиянием трансформировались каноны мужественности и женственности и даже в какой-то мере гендерный порядок.
Образы советских женщин 1920-х годов на фрагментах картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927)
и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)
В первые годы существования советского государства большевистский дискурс в сфере телесности сводился к формуле «Чистота – лучшая красота» и носил выраженный антибуржуазный характер. Система дисциплинирующих практик, направленных на формирование удобных для управленческих манипуляций «тел-текстов», не являлась принципиальным новшеством большевизма. По мнению М. Фуко, уже в XVIII веке можно констатировать наличие в Европе явления, называемого «медицинской полицией», состоящей из различных способов регуляции телесности в таких учреждениях, как тюрьмы, фабрики, клиники. Так зарождалась социальная медицина и ее важнейшая часть – гигиенистика.
Плакат 1929 года «Стой! Ночная панель» с «обличающим» стихотворением Демьяна Бедного. Художник – М.Буланов.
Большевики, намереваясь преобразовывать общество, считали необходимым ликвидировать не только политическую и техническую неграмотность, но и неграмотность гигиеническую. Наиболее эффективным способом внедрения культуры чистоты казалась пропаганда гигиены, или санитарное просвещение. Оно началось уже в период гражданской войны, но особый размах получило в 1920-е годы в контексте борьбы за новый быт. Стилистика просветительной работы была очень резкой и откровенной. Власть не стеснялась дискуссии о чистоте. На смену знаменитым «Окнам РОСТА», многие из которых создал В.В. Маяковский, пришли агитационные плакаты. В годы нэпа их развешивали в столовых, гостиницах, общежитиях, комсомольских и рабочих клубах. Там же часто устраивались выставки и лекции, посвященные вопросам гигиены.
Плакат 1932 года. Неизвестный художник.
Плакаты, как правило, сопровождались бойкими стихами, большинство которых посвящалось чистоте тела. При этом призывы ходить в баню встречались в агитационных материалах не так часто. Люди и без этого страдали от отсутствия в городах достаточного количества помывочных учреждений. Более того, в популярной литературе 1920-х годов можно было даже увидеть статьи «Как быть чистым без бани». Профессор Кашкадамов на страницах журнала «Гигиена и здоровье рабочей семьи» за 1923 год предлагал делать это при помощи как можно более частой смены белья.
Душ. 1932 год. Фото Б. Игнатовича
Больше внимания в санитарно-просветительной работе уделялось чистке зубов. Этот гигиенический навык был очень слабо развит у горожан в 1920-е годы. На Урале, например, чистили зубы всего 13 % рабочих, и то периодически. В общей борьбе за новый быт и чистоту большевики задействовали рекламу.
Плакат 1931 года. ОГИЗ-ИЗОГИЗ, Ленинград. Художник – С.Семенов
Популярная ленинградская газета в 1927 году пропагандировала, например, зубную пасту «Адон»:
По всей стране вопит молодежь,
Зубную пасту «Адон» даешь! (Красная газета 1927)
Плакатов, агитирующих за содержание в чистоте полости рта, явно не хватало, и практики санитарного просвещения советовали использовать в этом случае политический плакат, например посвященный Коммунистическому интернационалу молодежи. Сделать это надо было следующим образом: «Вместо красного флага в руки негру дана больших размеров зубная щетка, выстриженная из бумаги и подрисованная. Наверху на месте красного флага наклеен рисунок: стакан с зубным порошком и зубная щетка. Вместо надписи „КИМ“ вмонтирован лозунг «Мы утром и вечером чистим зубы».
Плакаты 1920-х годов с рекламой зубной пасты «Хлородонт»
Ликвидации гигиенической неграмотности помогали и разного рода брошюры, в легкой, но вполне назидательной форме рассказывающие о том, как организовать здоровый быт. В них нередко содержались и антирелигиозные выпады, намеки на распространение заразы через «чудотворные иконы», обряды причащения и крещения. На рубеже 1920-1930-х годов, когда в города хлынул поток бывших деревенских жителей, санитарное просвещение обрело особую актуальность. В 1928 году Наркомздрав РСФСР провел «Всероссийскую неделю за здоровую смену». В ходе этой шумной кампании были проверены на предмет гигиенического состояния школы, детские дома и молодежные общежития.
Реклама мыла. 1920-е годы
В 1928-1929 годах по всей стране прошли так называемые «бытовые конференции». Они показали, что правила личной гигиены еще не стали нормой для «новых» горожан. В Москве, например, в пролетарской среде по вечерам не умывались 30 % девушек и 50 % юношей. Борьбу с грязью власть по-прежнему предпочитала вести в первую очередь путем просвещения.
Плакаты 1920-х годов
Для того чтобы люди чистили зубы, в Ленинграде в 1928 году на ряде заводов проводились показательные парады зубных щеток. Особые гигиенические проблемы возникли в 1930-х годах на новостройках. Бригадир женской бригады Горьковского автомобильного завода О. Пряничникова вспоминала: «Бригада пополнилась... новичками. <...> Учили их не только работать, но и чистить зубы, как умываться, как причесываться».
Реклама зубной пасты «Одентин» в журнале «Огонек» (1927г.) и зубной порошок ТЭЖЭ
И вновь, не имея возможности открыть должное количество бань, парикмахерских, прачечных и просто построить жилье с нормальными санузлами, а возможно, и не желая этого делать, власть стала уделять основное внимание проблемам санитарного просвещения горожан. Центрами такой работы стали дома санпросвета, задачей которых было внедрение в массы гигиенических навыков с помощью лекций, бесед, фильмов и т.д.
«Образовательный» плакат 1930-х годов на тему правильного ухода за гигиеной детей
Советская реклама детского мыла в «Книге о вкусной и здоровой пище. 1939 год.
С точки зрения гигиены рассматривались и парикмахерские услуги. Критике, если судить по комсомольской и сатирической печати 1920-х годов (журналы «Крокодил», «Бегемот», «Смехач», «Красный ворон»), иногда подвергались разные виды завивки, так как эту процедуру надо было совершать в парикмахерской, что отнимало время от общественно-полезной деятельности.
Реклама 1936 года. Источник – сайт whereminsk.by
В 1920-1930-х годах популярны были паровая и электрическая завивки, так называемый перманент. Последний считался на первых порах довольно опасной процедурой, можно обжечься горячими зажимами, часто были случаи опаливания волос. Тем не менее перманент прижился надолго, до замены его «химией».
Постер к фильму «Цирк» (1936г.) и кинозвезда советской эпохи Любовь Орлова
В комсомольской печати и художественной литературе 1920-х годов можно встретить критические замечания по поводу молодых рабочих пареньков, отращивавших буйные чубы а-ля «революционные матросы» и в то же время не соблюдавших элементарных правил гигиены. В.В. Маяковский в пьесе «Клоп» бичевал Пьера Скрипкина за баки «как у собаки», к тому же еще и немытые. А в повести В.В. Вересаева «Сестры» (1931) отрицательный герой - парень с подбритыми бровями и дурно пахнущими грязными ногами.
Александр Дейнека. «На теплые воды». Рисунок для журнала «Безбожник у станка» 1924 год.
В женском варианте отрицательными образцами были накрашенные женщины. Журнал «Работница» в 1924 году рассказывал о девушках одной из фабрик, которые на комсомольском собрании постановили: «Не пудриться и не мазаться. Лицо портится и нехорошо. Как будто обман какой».
Образ советской женщины на обложке «Журнала для хозяек». 1925 год.
Журналисты от комсомола тоже активно включались в обсуждение проблем так называемой искусственной красоты. Популярный публицист И. Лин писал в 1926 году: «Мы, коммунисты и комсомольцы, стоим за красоту, за красивое тело, за изящную человеческую фигуру. За естественную красоту, а не подмалеванную». А в одной из статей в журнале «Работница» за 1927 год можно было прочесть следующее: «При повышении культурного уровня женщины вся эта косметика сама по себе ликвидируется».
Модные девушки 20-х годов. Источник – skurlatov.livejournal.com
В 1920-е годи духи, пудра, помада и тому подобные вещи официально считались элементами буржуазного или нэпманского быта. Однако в реальной жизни горожане и, в первую очередь, горожанки пользовались косметическими товарами.
Реклама продукции ТЭЖЭ и предметов гигиены в 1930 году
Пропагандируя аскетизм, власти одновременно возрождали производство косметики и парфюмерии в советской стране. В 1922 году была восстановлена знаменитая фабрика Брокара. Но теперь она называлась Государственный мыльно-парфюмерный завод №5 «Новая Заря». На ее этикетках наряду с названием продукции стояла аббревиатура «ТЭЖЭ» - Трест «Жиркость».
Реклама Треста «Жиркость». 1922 год.
Как писал В.В. Шульгин, «под этим салотопенным названием кроются самые изящные продукты. Мыла всякие душистые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакончиках, пудра - мечта, ну, словом, все такое, за что «жирно» платят». В советских газетах 1920-х годов мелькала реклама средства для уничтожения угрей «Адон» и пудры под таким же названием.
Реклама 1920-х годов
Популярностью пользовались крем, мыло и пудра «Имша». Конечно, косметические товары не отличались высоким качеством, во многих из них использовались вредные для здоровья соли ртути, бертолетова соль, анилиновые красители. Но спрос на пудру, помаду, духи и другие косметические средства по мере стабилизации жизни в СССР возрастал.
Образцовый магазин ТЭЖЭ в Ленинграде. 1934 год. Источник – steclub.ru
В 1930-х годах производство косметики и парфюмерии заметно расширилось. Это была новая тенденция в социальной политике советской власти, направленная на так называемую культурность. Прошла реконструкция фабрики «Северное сияние» в Ленинграде. В 1934 году она ежедневно выпускала 70 тысяч флаконов духов и одеколонов, а наименований было более ста. Газета «Ленинградская правда» писала (1934) : «Фабрика пользуется в разнообразнейших комбинациях советскими синтетическими пахучими средствами. Она дает духи ста названий. Она непрерывно изобретает новые комбинации. <...> Работа фабрики показывает, что и в парфюмерном деле, в отсталой пока отрасли индустрии, большевики идут вперед» (Ленинградская правда 1934). В 1936 году в стране функционировало 36 отделений «ТЭЖЭ».
Реклама треста «Ленжет». Журнал «Работница и крестьянка». 1936 год.
Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»
Фабрика «Северное сияние», или «Ленжет», судя по обзору ее хозяйственной деятельности, в 1940 году «выпустила на рынок значительное количество высококачественных новинок, из которых основные: Сюрпризная коробка - Белая ночь.
Одеколоны - Симфония, Северная Пальмира, Жигули, Новая заря, XXIII годовщина Октября. Духи - XXIII годовщина Октября, Жигули, Новая заря. Пудра - XXIII годовщина Октября, Нега. Косметика - витаминизированный зубной эликсир, крем «Молодость», перламутровый лак». Сложно представить, чем пахла «XXIII годовщина Октября», но выпускалась она и в мужском и в женском вариантах. Это было уже начало парфюмерной индустрии.
Косметические средства, и в особенности духи, с середины 1930-х годов стали составной частью витрин сталинского социализма. Есть данные, что в 1930 году в СССР были даже организованы первые косметические кабинеты. Правда, в то время услуги косметологов были доступны только узкому слою новой советской элиты.
Группа молодых девушек. 1930-годы.
Фото из архивов Мультимедиа арт музея, Москва/Московского дома фотографии
В контексте общей политики «культурности» в конце 1930-х годов распространенные журналы типа «Работницы» и «Общественницы» стали писать о значимости косметики в повседневной жизни. В статье «Культура и красота», опубликованной в журнале «Работница» в 1936 году, например, рассказывалось об открытии в здании гостиницы «Москва» образцового парфюмерного магазина, при котором начал работу косметический кабинет. Одной из популярнейших процедур сразу стал маникюр, сопровождавшийся специальным массажем рук. Ведущий специалист кабинета, эмигрантка из Австрии, заявила корреспонденту «Работницы»: «Мне пришлось многому удивляться - оказывается, есть женщины, которые считают постыдным ухаживать за своим лицом и телом... - а затем подчеркнула: - Все, чем располагает культура, должно стать достоянием масс».
Руководитель и организатор первого кабинета врачебной косметики в Москве С.Я. Газарова,
открытого в 1930 году по инициативе П.С. Жемчужиной
По данным доктора медицинских наук В.А. Виссарионова, в 1937 году в соответствии с приказом народного комиссариата пищевой промышленности СССР было утверждено «Положение об Институте косметики и гигиены». Учреждение занималось разработкой новых косметических средств, технологий устранения дефектов кожи, пропагандой ухода за кожей лица и тела среди широких слоев населения.
Сохранившаяся реклама московских лечебниц «Врачебная косметика».
Из архива Московского Института Красоты
Правда, все достижения советской парфюмерной промышленности, а уж тем более косметологии были адресованы женщинам. Исключение составляли немногочисленные мужские одеколоны. Искусствовед М.Ю. Герман писал о конце 1930-х годов: «У мужчин, особенно высокопоставленных военных, были в моде одеколоны «Красная маска», позднее – «В полете», «Ориган». Однако и эти немногочисленные парфюмерные товары были в основном в обиходе элиты.
Одеколоны «Шипр», «Цветочный», «Зеленый мыс», «Цветочный», «Свежее сено», «Ландыш».
Из Прейскуранта Главпарфюмера 1938 года. Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»
Великая Отечественная война прервала процесс приобщения советских женщин и мужчин к тайнам искусственной красоты.
Реклама 1940-х годов года. Источник – perm-book.ru
После победы, в августе 1945 года Институт косметологии и гигиены возобновил свою работу, уже под другим названием: Институт красоты и гигиены. Но относительный расцвет советского парфюмерного производства и косметологии начался в середине 1950-х-1960-х годах.
Московская врачебно-косметическая лечебница на проспекте Калинина, 25 в 1960-х годах
(ныне это Косметологическая лечебница «Институт Красоты» на Арбате - Новый Арбат, 17)
В это время власти изменили свое мнение об «искусственной» красоте, что было связано с общими тенденциями либерализации и ускоренного развития научно-технического прогресса. Это отчетливо проявилось в отношении различного вида причесок как неотъемлемой части «тела-текста» человека советского.
Вход в Киевский институт красоты. Источник - zdravosil.ru
Волосы в процессе социального функционирования человеческого тела можно рассматривать с функционально-предметной и техно-гигиенической точек зрения. Форма причесок или бород, приемы нарочитой демонстрации или тщательного сокрытия волос всегда выступали и выступают маркерами социального статуса личности, уровня ее сексуальной активности, входят в комплекс половозрастной символики конкретного общества. Ритуалистичность и социальный смысл могут просматриваться и в технологии создания прически (завивка, окраска волос) и в приемах ухода за волосами, хотя в большей мере здесь ощущается уровень развития техники и химической промышленности, а также степень комфорта повседневной жизни.
Девушки из народа - студентки, комсомолки, спортсменки, и просто красавицы!
В отношении власти к женским прическам в середине 1950-х годов ощущалось стремление изжить дух тоталитарного гламура. Короткие стрижки, мода на которые вернулась в мире в это время, не вызвали отторжения, как, впрочем, и пришедший с Запада в начале 1950-х годов «венчик мира». Волосы в этом случае завивали и укладывали в форме венца вокруг головы. О популярности этой прически журнал «Работница» писал даже в конце 1950-х годов: «Сейчас нет какой-либо одной «самой модной» прически, как было, например, несколько лет назад с известной формой «венчик».
Советские актрисы Людмила Чурсина, Наталья Фатеева и Любовь Полищук с короткими стрижками
Самая модная прическа та, что больше всего идет женщине, выделяет привлекательные черты ее лица и, наоборот, скрывает недостатки». И хотя на страницах «Крокодила» периода ранней оттепели с такой прической изображали чаще всего подруг стиляг, аккуратность «венчика мира» спасла его от жесткой критики власти.
МЭИ ЭЭФ. Вечеринка у Тани Деменковой 6 ноября 1967 года. На фото - Таня Рукавишникова,
Оля Арутюнова, Наташа Бойко и Таня Краснова. Источник – humus.livejournal.com
В значительно более резкой форме советская власть выражала недовольство прической «колдунья», ставшей популярной в СССР после демонстрации в 1957 году французского фильма режиссера А. Мишеля с одноименным названием. Героиня кинокартины, роль которой исполняла молоденькая Марина Влади, носила длинные прямые волосы, распущенные по плечам. Действие фильма разворачивалось на севере Скандинавии в 1950-х годах, но все происходящее в нем очень напоминало сюжет купринской повести «Олеся». Возможно, впрочем, что это был вообще бродячий сюжет. Моду на распущенные волосы мгновенно подхватили советские девушки.
«Колдунья» - французская актриса Марина Влади
Любопытно, что в 1949 году чешские кинематографисты показали кинокартину «Дикая Бара» о девушке-дикарке с пышными, неприбранными волосами. Фильм был в советском прокате, и, естественно, раньше «Колдуньи». На рубеже 1940-1950-х годов в СССР непричесанной девушке вполне могли сказать: «Что ты такая растрепанная? Как дикая Бара», но в условиях сталинского гламура прическа дикой Бары не стала популярной.
Чехословацкая актриса Власта Филатова в роли Дикой Бары
Подражать же «Колдунье» захотели многие. Новая прическа с неким непривычным намеком на интимность привлекала молодежь и раздражала старшее поколение. А.Г. Битов, вспоминая 1957 год, писал: «Меня поджидала моя «колдунья» (тогда вошла в моду Марина Влади, и... «моя» шла по улице с распущенной рыжей гривой...), нам в след свистели и плевались».
Актрисы Наталья Варлей, Светлана Светличная и Ариадна Шенгелая с прическами в стиле «Колдунья»
Отторжение распущенных волос ощущалось и на уровне властных нормализующих суждений, носивших антизападный характер. Даже в середине 1960-х годов журнал «Работница» писал: «Неэстетично выглядят и обесцвеченные перекисью длинные распущенные волосы: они всегда кажутся нерасчесанными, пристегиваются пуговицами». Однако в условиях нарастающей демократизации остановить процесс проникновения в советское культурно-бытовое пространство западной моды на прически было невозможно.
Законодательница моды причесок 1960-х годов Бриджит Бардо с разными вариациями
прически «Бабетта», которую для нее специально придумал стилист Жак Десанж
В 1960 году на советские экраны вышла французская кинокомедия режиссера Кристиана-Жака «Бабетта идет на войну». В главной роли снялась Бриджит Бардо - мировой секс-символ 1960-х годов. Она сыграла роль хорошенькой, но не слишком умной девушки, которая вместе с «сослуживицами по борделю» бежала от немцев, наступавших на Париж, в Англию. Там Бабетте удалось устроиться секретаршей в штаб британской разведки, где было решено использовать «смертельное оружие» - удивительную сексуальную притягательность девушки - в целях борьбы с фашистами. Бабетта стала агентом британской разведки и отправилась в тыл врага, в захваченную германскими войсками Францию, где ее ждала серия уморительных приключений, из которых она всегда выходила победителем.
Актриса Анастасия Вертинская и поэтесса Белла Ахмадулина. Прическа «Бабетта».
После появления Брижит Бардо на экранах в моду вошли высокие конусообразные копны, сделанные из полудлинных и длинных волос. «На экранах с большим успехом прошел фильм «Бабетта идет на войну», - вспоминала актриса Л.М. Гурченко. - И все женщины стали ходить с прическами «а-ля Бабетта»... из-за больших голов с начесами все казались тонконогими».
Актрисы Наталья Кустинская и Лариса Голубкина с прическами «Бабетта»
Прическа «Бабетта», по мнению властей, была асоциальна и по форме, и по технологии выполнения. Она обычно делалась в парикмахерской и не расчесывалась в течение недели. Для придания прочности «Бабетту» обильно поливали лаком, который парикмахеры в 1960-е годы изготавливали сами. Для этой цели мебельный лак разводился одеколоном, а затем рассеивался из пульверизаторов. Начес - основа «Бабетты» - клеймили все. Он считался вредным с точки зрения гигиены, в чем вряд ли можно сомневаться и сегодня.
Девушки с прическами «Бабетта». 1960-е годы. Источник – world.lib.ru
В нормализующих суждениях власти, выражаемых прежде всего на страницах журнала «Работница», отрицательно маркировалась форма высоких начесанных причесок, «которые так не вяжутся со всей деловой обстановкой»; считалось, что «девушки со взбитыми волосами теряют очарование юности, выглядят значительно старше своих лет». Не признавался и начес на коротких волосах. Такую укладку, дополненную челкой, называли «Я у мамы дурочка». Подтверждением этого может служить фильм В.А. Фетина по сценарию А.Я. Каплера и В.В. Конецкого «Полосатый рейс» (1961). А-ля «Я у мамы дурочка» была причесана главная героиня комедии Марианна. Ее роль сыграла знаменитая укротительница тигров Маргарита Назарова.
Маргарита Назарова. Кадры из фильма «Полосатый рейс» - прическа «Я у мамы дурочка»
О «конском хвосте», так называлась модная в 1960-е годы женская прическа из длинных распущенных волос, перехваченных на затылке ленточкой или резинкой, вербально закрепленных отрицательных суждений власти обнаружить не удалось. Однако журнал «Крокодил» во второй половине 1950-х годов довольно часто публиковал карикатуры на «никчемных модниц и лентяек», где они изображались с «конским хвостом» .
Советские карикатуры на «прихвостней западной морали»
С трофейными кинолентами в СССР пришла и мода на западные мужские прически. Представители мужского пола стали носить удлиненные волосы. Первыми на такой эксперимент отважились стиляги.
Кукрыниксы. Карикатура на советских стиляг. Стихи Эмиля Кроткого.
Из сатирической серии 1959 года. Издательство журнала "Крокодил"
По воспоминаниям А.Г. Наймана «стрижка в Советском Союзе всегда была мукой, десятилетиями предполагалось фасонов лишь три – бокс, полубокс, полька». Вероятно, поэтому появление мужчин, причесанных по-иному, вызвало бурю эмоций.
Первые советские стиляги
Стиляги ввели в обиход «бродвейки» двух видов: длинные зачесанные назад волосы или короткая стрижка, увенчанная длинной прядью спереди, которую взбивали, превращая в высокий кок. Длинную «бродвейку» носили в сочетании с косо подбритыми висками и тоненькими усиками. Обе разновидности «бродвеек» требовали применения своеобразной помады для волос – бриолина. Он придавал прическам яркий блеск и вид «прилизанности». Все это, как иронизировали современники, «наводило на мысль о полном нравственном падении».
Король рок-н-ролла и кумир поколения всех стиляг 60-70-х - Элвис Пресли
Первоначально были попытки бороться с новой модой кардинальными методами. Конечно, в нормативных актах невозможно обнаружить четких предписаний стричь коротко всех стиляг. Однако эту инициативу проявляли добровольные помощники милиции: бригадмильцы, а затем дружинники. Известно, что в христианской традиции добровольное обрезание волос рассматривается как символ жертвы, а насильственное – как жесткий дисциплинирующий акт.
Однако в конце 1950-х годов мода на набриолиненные коки не была уже актуальной. В это время в повседневную жизнь пришла мода на длинные и небрежно причесанные волосы, что в интеллигентских кругах вызывало сдержанную симпатию. Так, на страницах повести В.П. Аксенова «Коллеги» появляется некий Фома Бах «гривастый субъект» с «распадающимися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера».
«Бреолин», выпускавшийся в Латвии. Из каталога Главпарфюмера 1953 года.
Несмотря на определенную карикатурность облика, писатель через образ Фомы Баха доносит до читателя важную в то время информацию об абстрактной живописи. И даже несколько ходульные главные герои «Коллег», в частности Алексей Максимов, склонны поддержать разглагольствования гривастой личности, углядев в них протест против ханжеской добропорядочности искусства социалистического реализма.
Карикатура из юмористического журнала «Крокодил»
Чуть позднее удлиненные волосы стали, как правило, сочетаться в мужском облике с бородой – определенным новшеством в советском культурно-бытовом пространстве. До начала 1960-х годов «бород просто не было, только – у Калинина, деревенских стариков и профессоров в кино». Отращивание волос на лице далеко не старыми мужчинами, как это ни парадоксально, вновь было связано со стремлением приблизиться к западным стандартам внешнего облика.
Многие молодые интеллектуалы находились тогда под сильным влиянием романов Э. Хемингуэя. Первый двухтомник его произведений вышел на русском языке в 1959 году. В начале 1960-х годов фотопортрет писателя висел почти в каждом доме, хозяева которого считали себя современными людьми. Молодым мужчинам импонировал его внешний облик. Соблазна подражания не избежал даже И.А. Бродский. Питерский писатель и историк Я.А. Гордин вспоминал, что во внешнем облике будущего лауреата Нобелевской премии в начале 1960-х годов «были столь популярные в те годы хемингуэевские мотивы».
Иосиф Бродский. Фото из архивов ЦГАКФФД СПб
Искушением была не только внешняя стилистика, но и хемингуэевский дух отрицания всякой позы, помпезности и напыщенности, с которыми у поколения 1960-х годов ассоциировалось сталинское время. Протестный характер бороды был сразу уловлен идеологическими структурами. Зять Н.С. Хрущева, известный журналист А.И. Аджубей прямо писал: «Бороды воспринимались как вызов общественному мнению». В данном случае не помогали ни ассоциации со знаменитыми кубинскими «барбудес», ни песня А.М. Пахмутовой на слова Н.Н. Добронравова «Куба, любовь моя» (1962), в которой пелось об этих «революционных бородачах», ни стихи Р.И. Рождественского (1960–1961) со строками:
Милые бородачи,
С вами я, с вами я!
Пожалуй, до субботы
отращу бороду,
в МИД пойду ругаться
и поеду к Кастро!
Кубинские «барбудос» - Че Гевара и Фидель Кастро
На первых порах бородачи подвергались критике на комсомольских собраниях. Этот феномен зафиксировал В.П. Аксенов в повести «Апельсины из Марокко». А питерский поэт-шестидесятник В.И. Уфлянд вспоминал, что после трехмесячного пребывания в «Крестах», знаменитой питерской тюрьме, за якобы спровоцированный дебош, он «бросил бриться и был, наверное, единственным в городе человеком с бородой, за что и был заклеймен как стиляга с надменно выпяченной нижней губой каким-то прокурорским работником».
"Патлачи-бородачи" в советской карикатуре
Конечно, кроме западного влияния, мода на бороды в 1960-х годах объяснялась увеличением престижа профессии геологов, часто не брившихся в экспедициях из-за обилия мошки, и растущей популярностью таких видов отдыха, как туризм и альпинизм. Эту ситуацию отразило и советское кино, в частности фильм «Вертикаль», снятый С.С. Говорухиным в 1966 году. Знаковой можно считать фразу, вложенную в уста героя фильма, роль которого исполнил В.С. Высоцкий. Собираясь «в горы», он заявил: «А у меня все готово: борода, гитара». Но в целом борода начала 1960-х годов – это прежде всего протест интеллектуалов.
Владимир Высоцкий
Несколько иной характер отращивание волос на лице обрело во второй половине 1960-х годов, после свержения Н.С. Хрущева. Антихрущевские настроения партийной верхушки были истолкованы многими деятелями культуры и искусства как антизападные. «Неосталинизм» брежневского времени окрасился в патриотические тона. Это была очередная попытка возрождения религиозно-национальной духовности в строго государственных рамках. «Андрей Рублев» А.А. Тарковского, изыскания филолога Д.С. Лихачева, позволившие по-новому оценить «Слово о полку Игореве», «Черные доски» В.А. Солоухина возродили обыденную моду на все русское. В первую очередь это были иконы и соответствующие им по духу бороды.
Актеры Геннадий Нилов, Андрей Миронов и Евгений Жариков
в фильме «Три плюс два» (1963) в образах первых советских хипстеров
Однако, если моды на прически были в первую очередь результатом западного влияния, то совершенствование техно-гигиенических практик в этой сфере являлось заслугой власти, внедрявшей в повседневную жизнь достижения химической науки. Во второй половине 1950-х годов в качестве средства для мытья волос население в основном использовало обычное кусковое мыло: глицериновое, дегтярное, детское.
Ассортимент «мыльной продукции». Из каталога Главпарфюмера 1953 года.
Жирные волосы журнал «Работница» еще в 1956 году, правда, в основном женщинам, советовал мыть мыльным спиртом, горчицей, а сухие – вообще не чаще одного раза в 10–15 дней. В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже информировала о появлении жидкого мыла под названием «Шампунь», замечая, однако, что «длительное систематическое его применение может вызвать высушивание и истончение волос».
Средства для мытья головы – жидкое «Туалетное мыло», туалетное мыло «Дегтярное»
и мыльный порошок «Волна». Из каталога Главпарфюмера 1953 года.
Объем производства товаров для нужд населения увеличился настолько, что в середине 1960-х годов лингвисты зафиксировали появление названия новой отрасли химической промышленности – «бытовая химия». В быту появились новые моющие средства. Книга «Домоводство», изданная в 1957 году, советовала читателям воспользоваться «Мыльной стружкой» и порошком «Новость».
Порошок «Новость». Источник - 22-91.ru
В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже рассказывала о мыльных брикетах «Снежинка», «Лебедь» и жидком мыле «Универсол». То же издание, но вышедшее в 1966 году, уже информировало о таких моющих средствах, как «Автотурист», «Капронил», «Ракета», Эра», «Синтол», и даже об импортных порошках «Мильва», «Мильвок», «Персиль». Это был важный шаг по развитию новых гигиенических практик, но население нуждалось не только в информации о существовании чудо-порошков и жидкостей, но и в системе разрешений и запретов на их применение.
Моющие средства. Источник - 22-91.ru
Осенью 1960 года журнал «Работница» вынужден был в спешном порядке дать ответ на вопрос читательниц из Вологды, Читы и Киева: «Можно ли мыть волосы «Новостью»?» Врач-косметолог А. Гусарова писала на страницах журнала по этому поводу: «Порошок «Новость» получил широкое распространение в нашем быту. Он хорош для стирки изделий из шелка, шерсти, трикотажа и меха, так как в отличие от жирового мыла моет и в жесткой воде, и в кислой, и в щелочной. Но мыть им волосы нельзя, потому что в состав порошка входят очень едкие вещества, как, например, серная кислота и щелочь, которыми можно повредить не только волосы, но и кожу».
Карикатура Эдгара Вальтера. Издательство журнала «Крокодил» 1965г.
Благодаря развитию химического производства совершенствовались и средства по завивке и окраске волос. Уже в 1958 году журнал «Работница» напечатал материал под знаковым заголовком «И химия стала служить красоте», посвященный преимуществам химической завивки перед перманентом. Но одновременно журнал выстраивал определенные правила использования «химии»: «Ошибаются те женщины, которые считают, что сделав перманент или химическую завивку, они тем самым избавили себя от дальнейшего ухода за прической. Завивка и перманент лишь облегчают укладку волос, которую необходимо делать регулярно. <…> В этом сезоне остаются модными прически, уложенные не локонами, а крупными, слегка вырисовывающимися волнами, что придает волосам вид естественной завивки».
В дамском зале парикмахерской бытового обслуживания. г.Череповец. 1961 год.
Автор – В. Мясников. Фото из архива Череповецкого музейного объединения
А уже в 1961 году эта ситуация получила отражение в художественной литературе. В повести И. Грековой «Дамский мастер» молодой парикмахер говорит клиентке: «Со своей стороны, могу предложить вам химию. <…> Самый современный вид прически. <…> Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию, шестимесячная – это баран, химия дает интересную линию». Постепенно расширялся и ассортимент красителей для волос. В начале 1960-х годов фабрика «Свобода» стала выпускать краску «Гамма», которая имела восемь оттенков.
Краска для волос «Гамма». Фото с торговой площадки meshok.net
Таким образом, на внешность женщин в период хрущевских реформ в значительной степени повлияла химизация народного хозяйства, мужчины же улучшили свой внешний вид за счет развития техники, в частности расширения выпуска бытовых электрических приборов.
Щипцы для завивки и фен, выпускаемые в Ленинграде. 1950-1960-е годы.
Фото с торговой площадки meshok.net
Речь, конечно, в первую очередь идет об электробритвах, появившихся на рубеже 1950–1960-х годов. М.Ю. Герман вспоминал, что «джентльменский набор» фата 1960-х годов состоял из «китайской авторучки, кожаной папки на молнии вместо портфеля, электрической бритвы «Харьков», нейлоновых рубашек и плаща «болонья». Еще одно описание технических новшеств можно найти в романе В.А. Кочетова «Секретарь обкома» (1961). Во время пленума ЦК КПСС в Грановитой палате Кремля в специальном киоске продавалось много «интересных новинок: необыкновенных электрических бритв, перочинных ножей со множеством предметов, механических точилок для карандашей».
Реклама электробритвы. Автор Трахман Михаил, 1960-е годы.
В целом же можно констатировать, что к середине 1960-х годов власти практически отказались от жесткого регламентирования предметно-функционального аспекта – в первую очередь женских причесок. В советских парикмахерских спокойно делали «бабетту» или ее русские варианты «халу» и «колос» с мощным начесом, а по улицам расхаживали девушки с распущенными волосами.
Карикатура Виталия Горяева. Издательство журнала «Крокодил». 1961 год.
В более сложной ситуации оказались мужчины. С середины 1960-х годов в молодежной среде под влиянием «Битлз» появились «волосатики», носившие слегка удлиненные волосы, всего лишь закрывавшие уши и часть шеи. Тем не менее «волосатика», как в начале 1950-х годов называли стилягу, могли не пустить на занятия в школу и в институт, задержать на улице как нарушителя общественного порядка и насильно постричь прямо в милиции.
Один из юных советских битломанов, ныне известный историк М.М. Сафонов вспоминал, что в 1966 году от принудительной стрижки его спасла только серебряная медаль, удостоверение о получении которой случайно было у него при себе. Сочетание медали и нестандартной прически показалось настолько парадоксальным стражам порядка, что они отпустили «волосатика» с миром. Кроме битломанов, длинные волосы носили и первые советские хиппи, первое публичное собрание которых произошло 1 июня 1972 года на Пушкинской площади в Москве.
Хиппи в СССР. Источник - skif-tag.livejournal.com
Но если в годы оттепели мужчины и женщины по собственной инициативе обновляли прически, а мужчины еще и отращивали бороды, то развитие парфюмерного производства, косметологии, а тем более пластической медицины полностью зависело от развития химического производства. По мере того как осваивались продукты синтеза жирных кислот, расширялся ассортимент косметических товаров, и это не могло не оказать влияние на телесные практики, в первую очередь женщин.
Рекламный плакат. Крем «Красный мак». 1950 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович
На страницах журнала «Работница» стали активно печатать советы по уходу за кожей лица. Использование кремов, лосьонов, масок постепенно входило в привычку у многих, и важную роль в этом сыграло Государственное издательство политической литературы, которое с 1957 года начало выпускать отрывной «Календарь женщины».
Расфасовка косметики в тубы. 1950-е годы.
Журнал «Работница» писал: «Имеются в календаре и заметки врачей-косметологов об уходе за кожей лица и рук, за сухими волосами. <…> Календарь хорошо иллюстрирован, в нем вы найдете немало остроумных карикатур как советских, так и зарубежных художников. «Календарь женщины» – хороший новогодний подарок советским женщинам».
Рекламный плакат. Кремы «Снегурочка», «Юность», «Пластика», «ТЭЖЭ». 1950 год.
Художник- Андреади Александр Панаиотович
Распространению косметических средств в массах способствовало и расширение ассортимента выпускаемых в СССР средств для ухода за кожей лица. Они уже подразделялись на питательные, защитные, очищающие и «исчезающие». Последняя продукция особенно любопытна с точки зрения косметологических новшеств. Речь шла о своеобразной основе под декоративную косметику, в современной лексике – «под макияж». О производстве такого крема в 1963 году информировал Невский мыловаренный завод .
Косметические изделия и туалетное мыло. Журнал «Советская торговля». 1954 год.
Источник - booksite.ru
В середине 1960-х годов в арсенале средств для ухода за кожей лица появились кремы «Луч», «Молодость», «Сигулда», «Земляничный» и др. Явным новшеством стал и такой вид косметических средств, как лосьон. «Краткая энциклопедия народного хозяйства» в 1959 году сообщала о появлении в СССР этого «косметического препарата», а в языковом пространстве он стал широко употребляться как реалия повседневности в середине 1960-х годов.
1950-е годы. В только что открывшемся универмаге. Челябинская область.
По области в 1955 году работало 4266 магазинов. В 1945 – 2543.
Из архивов Государственного исторического музея Южного Урала
Расширился за годы хрущевских реформ и ассортимент духов, выпускаемых советскими парфюмерами. Во многом это произошло за счет использования синтетических масел. Так, на ленинградской фабрике «Северное сияние» в 1958 году было произведено 850 тысяч подарочных коробок с духами, а в 1966 году – уже более 1,3 миллиона. Популярностью стали пользоваться такие новые парфюмы, как «Весенний вальс», «Волшебница», «Голубые цветы», «Горный хрусталь», «Мечта», «Опера».
1954 год. Духи и одеколон массовых сортов выпускаются в улучшенном оформлении.
Фото Б.Виленкина и И.Толчан. Журнал «Советская торговля».
В годы хрущевских реформ советские женщины уже познали прелесть французской парфюмерии. Даже в романе В.А. Кочетова «Секретарь обкома» высмеивается «пышная гражданка, опорожнившая на себя, должно быть, целую бутылку духов «Красная Москва», и трогательно описывается восторг жены главного героя, партийного функционера Денисова от флакона «французских духов в белой с золотом коробочке, которую симпатичная девушка в магазине ТЭЖЭ вытащила Василию Антоновичу из-под прилавка».
В новой квартире. Перед зеркалом. Автор фото - Наум Грановский, 1950-е
Источник - amphre.livejournal.com
Люди, не имеющие отношения к партийной элите, доставали парфюм другими способами. Л.Ю. Брик – через свою сестру, писательницу Э. Триоле, и Надю Леже, вдову знаменитого французского художника. В одном из писем Лили к сестре (от 29 апреля 1962 года) есть такие строки: «Скажи Наде, чтоб, когда она приедет, привезла духи и мне, и Ларисе. У Ларисы уже на донышке, а я уже стала экономить. А Надя все спрашивает, что привезти. Лично мне – только духи».
Лиля Брик и ее любимые духи – «Jicky» Guerlain и «Bandit» Robert Piguet
Г.Б. Волчек на всю жизнь осталась предана духам «Воль де нюи», их как-то раз ей подарил их в изящной манере Е.А. Евстигнеев. Он заранее поставил флакончик на столик в номере гостиницы «Советская», где во время съемок на Ленфильме остановилась его жена. Она вспоминала: «Подумала «Откуда Женя… достал мои любимые духи? <…>» – Где ты взял? – я замучила его расспросами. – Да, у румын купил. Они внизу толкались. Фарцовщики, – лениво, но с явно довольным видом, что угодил с подарком, сказал Евстигнеев».
Духи «Vol de nuit» Guerlain, созданные еще в 1933 году Жаком Герленом, были названы
в честь рассказа Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет» - драматической истории о
воодушевляющих первых годах авиации и волнующей любви главных героев
В мужском бытовом пространстве хорошие запахи присутствовали реже. Самым изысканным на рубеже 1950–1960-х годов считался аромат одеколона «Шипр», запечатленного в стихотворении Б.А. Ахмадулиной:
Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздымал косынку на плече.
Одеколон «Шипр». Источник - parfum.vintagetorg.com
Одеколон «Шипр», который ныне стал неким знаком советской эпохи, был произведен во Франции в 1917 году известным парфюмером Франсуа Коти. Этот аромат, «богатый и аристократичный», как пишут все специалисты по истории парфюмерии, стал основой нового направления в производстве духов. Он возглавил так называемый отряд «шипровых», в которых объединились запахи пачулей, дубового мха, бергамота. На основе «Шипра» («Кипра») были созданы знаменитые «Шанель № 5». Судя по всему, аромат попал в советскую Россию в конце 1930-х годов и стал очень популярным.
Духи «Шипр» ТЭЖЭ. 1920-е годы. Источник - mechtaindposh.blogspot.com
В 1950-х – начале 1960-х годов одеколон «Шипр» производила московская фабрика «Новая заря». Поэт Е.Б. Рейн, отвечая на вопрос, как он выглядел в 1956 году, отметил не только то, что он носил элегантный костюм с узкими брюками, но и что пользовался «одеколоном «Шипр» – главным ароматом времени». Популярность этого мужского одеколона дошла до того, что, как жаловались в 1960 году читательницы журнала «Работница», продавцы «парфюмерных магазинов зачастую… предлагают девушкам духи «Шипр». В целом неплохой запах становился навязчивым из-за отсутствия альтернативы.
Рекламный плакат. Средства для бритья. 1951 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович
Реклама «Спиройля» в 1939 году и его изображение в каталоге 1953г.
А часть мужчин, употреблявших одеколоны не по назначению, находили в «Шипре» и иные недостатки. А.М. Городницкий писал: «До сих пор помню, как придя в игарский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них «Шипра». «Шипра» нет, – есть только «Кармен», – ответила продавщица. «Бери – не сомневайся, – толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга, – «Кармен» вкуснее».
Знаменитая «парфюмерная» сцена с Савелием Крамаровым из фильма «Джентльмены удачи»
В целом в период оттепели власти искали принципиально новые подходы к проблемам искусственной красоты. Наиболее существенной в данном случае стала забота о расширении сети парикмахерских. В августе 1962 года было принято специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения. В документе не только констатировалась нехватка женских парикмахерских и неудовлетворительная организация обслуживания в них, но и предусматривалось создание салонов красоты на предприятиях, где работают преимущественно женщины.
Теперь во всеоружии – красоту навели! Источник - ageytomesh.ru
Значительно более доступными благодаря расширению сети парикмахерских стали процедуры косметического ухода и поддержания красоты, в первую очередь женских рук. Правда, властные суждения в этой сфере в большей степени сосредотачивались на проблеме чистоты.
1954 год. Семья шофера Свалявского леспромхоза - глава семьи Эрнст Вагнер,
его жена Клара и сын Федор вместе купают дочь Катю. Фото Николая Козловского.
Фото из архива журнала «Огонек». Источник - www.kommersant.ru
Одно из первых оттепельных изданий, касающихся и таких сторон повседневности, как телесность, книга «Домоводство» (1957) обозначала проблему ухода за руками как сугубо гигиеническую. Авторы, памятуя, что «Домоводство» освещает круг вопросов, «связанных с повседневной жизнью и бытом колхозной семьи», сосредоточили свое внимание на предохранении рук «от грязи во время работ», на их защите от длительного воздействия холодного воздуха и воды. Эстетический аспект был представлен лишь советом подстригать ногти, чтобы они были полукруглой формы.
Рекламный плакат. Жидкий крем «Этери». 1949 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович
Более широкий взгляд на уход за руками был отражен в «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства», вышедшей из печати в 1959 году. В издании присутствовали как гигиенические советы, помещенные в раздел «Кожа», так и эстетические, сконцентрированные в статье «Маникюр». Здесь была представлена техника обработки ногтей и поощряемые приоритеты в выборе их декорирования: «Цвет лака выбирают по вкусу. <…> Естественнее всего выглядят ногти, покрытые розовым лаком».
Мастер маникюра Галина Конева. Журнал «Смена». 1950-е..
Дисциплинирующие сообщения власти появлялись и на страницах тогда по-прежнему ведущего журнала для женщин «Работница», настойчиво напоминая, что «в рабочей обстановке не следует применять много косметики и слишком яркий лак для ногтей». Использовались и примеры из западной практики. В 1961 году журнал перепечатал из французского еженедельника «Эрклер» советы, как быть опрятной. В их число входила следующая сентенция: «Ваши руки, особенно ногти, всегда в безукоризненном состоянии; достаточно для этого иметь крем для рук, пилку для ногтей. Не употребляйте ярко-красный лак, если не можете уделять достаточно времени постоянному уходу за ногтями; пользуйтесь скорее бесцветным лаком, на котором царапины менее заметны, а что еще лучше, обходитесь совсем без лака».
Лаки для ногтей времен СССР. Фото из сети
В пока немногочисленных советских книгах по уходу за внешностью также давались рекомендации, как следить за руками. В издании «Вам, девушки» можно было прочитать следующее: «От ряда работ, частого мытья рук лак быстро сходит, и часть ногтя оказывается некрашенной – это некрасиво и неопрятно. Надо иметь дома флакончик с лаком, ацетон и в случае необходимости, удалив остаток лака, вновь покрыть ноготь». Во всех подобных советах преобладала гигиеническая направленность, и обращены они были только к девушкам и женщинам.
Реклама косметики. Из каталога Главпарфюмера 1953 года.
Довольно консервативной осталась и позиция власти в отношении использования декоративной косметики, несмотря на то, что существовало производство туши для окраски бровей и ресниц, пудры, румян, губной помады. В 1956 году журнал «Работница» в качестве отрицательного примера упоминал о некой особе сорока лет с «густо накрашенными ресницами и вечно фиолетовыми губами». Одновременно шагом к раскрепощению считала свой ярко, с вызовом накрашенный рот студентка второго курса школы-студии МХАТ Г.Б. Волчек.
Галина Волчек
Для советских сатириков 1950–1960-х годов женщина, использующая много декоративной косметики, – излюбленный объект острот. Довольно забавной и сегодня выглядит героиня изошутки художника Ю. Андреева под названием «Подготовилась к техосмотру…», где на фоне грязного и явно неисправного автомобиля молодая особа истово наводит «искусственную красоту» с помощью пудры и помады. Устойчивым было и представление о том, что «применение так называемой декоративной косметики без всякой надобности лишает кожу естественной свежести. Поэтому молодым женщинам, имеющим нормальную свежую кожу, не следует пользоваться губной помадой и тушью».
Ленинградская тушь для бровей и ресниц – делает ваш взгляд красивее!
Злоупотребление косметикой считалось западным поветрием. Старший художник отдела мод ГУМа Е. Семенова писала в 1962 году на страницах журнала «Работница»: «Откуда пришла к нашей советской молодежи такая, с позволения сказать, «мода» [делать макияж]? Вредное влияние оказывают на молодежь некоторые заграничные фильмы, появляющиеся на экранах наших кинотеатров, кричащие рекламы косметики в зарубежных журналах, наконец, желание подражать своей подружке, которая выглядит «шикарно», «точь-в-точь, как в модном журнале». <…> Женщину украшает не только красивая одежда, прическа, сделанная со вкусом и к лицу, но и естественность всего ее облика».
Советская карикатура
Тем не менее подобные высказывания не были следствием нормативных решений власти, которая не только наращивала производство косметических товаров, но и создавала условия для становления косметологической науки в СССР. Правда, темпы развития индустрии «искусственной красоты» были медленными, а качество декоративной косметики – неважным. Конечно, советские женщины в 1950–1960-х годах не мазали щеки свеклой и не пудрились мукой, но исправно варили тушь из мыла, свечки и пробки.
Рекламный плакат. Ассортимент пудры. 1948 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович
И все же в 1960-х годах благодаря властным инициативам у советских людей появились новые «секреты создания красоты», связанные с развитием пластической медицины. После Второй мировой войны пластика и косметология в СССР развивались неспешными темпами. Даже в 1961 году в стране насчитывался всего 51 врачебно-косметический кабинет и одна лечебница подобного профиля. Неудивительно, что само название «косметический кабинет» для большинства жителей даже крупных городов было непривычным.
Первые «аппаратные» процедуры в Московской врачебно-косметической лечебнице.
Из архива Московского Института Красоты
Создатели фильма «Весна на Заречной улице» (1956) были недалеки от правды, вложив в уста одного из героев кинокартины следующую реплику: «Некультурно ей у нас показалось. Телевизоров нет, дом моделей – тоже нет… Нет, ателье, конечно имеются, но вот этого, как его… м-м-м… космополитического кабинета тоже нет».
Сама кинокартина, снятая режиссерами Ф.Е. Миронером и М.М. Хуциевым и оператором П.Е. Тодоровским, несмотря на несколько сентиментальный сюжет, наполнена бытовыми реалиями конца 1950-х годов. Фильм зафиксировал шапочки-менингитки, широченные брюки передовых рабочих, домашние вечеринки и клубные вечера пока еще в стиле сталинского гламура. Это позволяет оценивать и другую информацию кинокартины как правдивое отражение бытовой ситуации начала хрущевских реформ.
Герои любимого многими поколениями фильма «Весна на Заречной улице»
Однако уже в 1966 году в стране работало 150 врачебно-косметологических салонов, восемь специальных клиник и один Научно-исследовательский институт косметологии. Появление профессии врача-косметолога сразу отразил советский кинематограф. В 1965 году на экранах страны появился фильм режиссера Е.Е. Карелова по сценарию Н.Н. Фоминой «Дети Дон-Кихота». Его главные герои – врач-акушер Бондаренко (в исполнении Анатолия Папанова) и его жена Вера Петровна – врач-косметолог, сотрудник Института красоты (актриса Вера Орлова). В 1960 году, по данным лингвистов, появилось и само слово «косметология» – «отрасль знания, изучающая врачебную и декоративную косметику».
Московский институт врачебной косметики. Источник - zdravosil.ru
В начале 1960-х годов крупное лечебное заведение, специализирующееся на косметологии и пластической медицине, появилось в Ленинграде. Оно получило название Бальнео-физио-косметической поликлиники. В учреждении было несколько отделений, поэтому на первых порах клиенты, пришедшие за услугами косметологов, составляли менее 10 % всех пациентов. Но уже через год число женщин, желающих получить квалифицированную помощь по уходу за лицом и телом, возросло в десятки раз. Мужчины пока очень робко пользовались достижениями косметологии.
Московский институт красоты. 1956 год. На переднем плане массажистка Н.А.Щепкина.
Фото из журнала «Огонек»
В клинике предлагались следующие услуги: маски, эпиляция, гигиенический массаж, медленное шелушение, глубокое шелушение и др. Проводились и операции: удаление доброкачественных косметических опухолей и пигментных пятен, рубцов, татуировок, исправление дефектов ушных раковин, укорочение носа, коррекция губ при врожденном дефекте, подтяжка лица, уменьшение и увеличение молочных желез, и даже нечто похожее на липосакцию.
Московский институт красоты. 1956 год. А.Н. Солнцева проводит очередную процедуру.
Фото из журнала «Огонек»
Услуги в ленинградском институте красоты были в большинстве случаев платными, однако это не умаляло значения учреждения, деятельность которого была направлена на создание искусственной и поддержание естественной красоты.
1 июля 1968 года. Московская врачебно-косметическая лечебница «Институт красоты» на проспекте Калинина (Новый Арбат). Прием ведет главный врач института, заслуженный врач дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Инна Ивановна Кольгуненко. Автор – Александр Чепрунов. Источник – РИА Новости
Таким образом, к концу 1960-х годов в условиях общей демократизации общественного уклада и повседневной жизни отношение власти к использованию косметики и к косметологии смягчилось. Конечно, мужская часть даже городского населения была не слишком посвящена в тайны создания искусственной красоты и приобщена к ним. Однако женское стремление к использованию декоративной косметики, духов и прочих ухищрений не вызывало отторжения у новой генерации мужчин.
Красота – страшная сила!
Многие из них, завороженные прозой Хемингуэя и Ремарка, реагировали на старания своих подруг, совершенствующих свою природную привлекательность, так, как герой романа А.Г. Битова «Пушкинский дом»: «Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина уходила калить на кухню на газе, возвращалась, отставив руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон), и столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы, и иголка, которой она разделяла по отдельности ресницы уже накрашенные…»
Сегодня я опять затрону одну из самых важных тем для истории советской парфюмерии – это тему о неизвестных парфюмерах СССР. И мой рассказ будет довольно кратким, вернее даже не кратким, а скорее не очень информативным, потому как о человеке, о котором, я хочу поговорить, практически ничего неизвестно – ни о его трудовой деятельности, ни о личной жизни. Хотя как раз вот его имя, в отличие от его истории жизни, наоборот, наверное, одно из самых известных, ведь все его книги стали практически настольными учебниками парфюмерии и косметологии. Это имя знают все почитатели, знатоки и коллекционеры советской парфюмерии. Без сомнения, его, конечно, знали и все советские парфюмеры и эксперты мира душистых веществ, но, к сожалению, почему-то до сегодняшнего дня ни в одном из интервью, которые когда-либо давались прессе, никто о нем не вспомнил. Иногда его имя вскользь упоминается в научных трудах других экспертов парфюмерии, на его работы ссылаются и современные авторы книг о парфюмерии. О нем, наверное, и сейчас могли рассказать что-либо парфюмеры, дожившие до нынешних дней, которые жили и работали еще в советское время. Надеюсь, что мы вскоре дождемся, когда кто-то все же прольет больше света на тайну личности это человека. А пока внесем и свою маленькую лепту. И скорее это будет даже не рассказ, а обобщение всей той мизерной информации, которую я собрала об этом человеке. Наверное, многие уже догадались, о ком идет речь.
Рудольф Аркадьевич Фридман – известный советский химик, парфюмер и косметолог.
В международной косметологии Р.А.Фридман известен тем, что еще в 1935 году он предложил свою классификацию косметики, выделив в ней 3 вида - декоративную, врачебную (лечебную) и гигиеническую (профилактическую). Эта классификация получила признание и распространение во всем мире.
Ну, а теперь, пожалуй, пора и увидеть этого известного человека. Единственное его фото, которое найдено, в довольно плохом качестве, но это хоть что-то.
Рудольф Аркадьевич Фридман
Не меньшую известность Р.А. Фридману принесла деятельность и на поприще печати. Публиковаться в прессе с научными статьями Рудольф Аркадьевич начал уже с начала 1930-х годов, а в 1935 году он издал книгу «Основы мыловарения». К концу 1960-х Р.А. Фридман имел около сорока разнообразных печатных научных трудов о парфюмерии и косметике – книги и статьи в специализированных журналах, многие из которых были переведены на иностранные языки и опубликованы за рубежом.
При написании своих книг Р.А. Фридман тесно работал с различными профессионалами в области синтеза душистых веществ и производства продукции - кандидатом химических наук С.А. Войткевичем, академиком И.Л.Кнунянц, доктором технических наук, профессором Б.Н. Рутовским, профессором МГУ Б.Н.Гранде, профессором Г.И.Мещерским, с различными сотрудниками Главпарфюмера и специалистами парфюмерно-косметических фабрик, др.
Самые известные книги, написанные Р.А. Фридманом - «Парфюмерия и косметика: производство, назначение, применение», «Технология парфюмерии», «Покупателю о парфюмерии и косметике», «Парфюмерия», «Высшая косметика», «Парфюмерно-косметические товары», «Косметика», «Технология косметики», «Красота и косметика», «А вы хотите быть красивой?». Некоторые из этих книг были переизданы и до сих пор не утратили своей актуальности.
Обложки книг Р.А. Фридмана
В советское время, конечно, издавались и труды других профессионалов парфюмерно-косметической индустрии, но все они в основном были предназначены для специалистов. Поэтому большой заслугой Р.А. Фридмана стало то, что многие его работы были направлены именно на популяризацию парфюмерии и косметики среди населения. Они были написаны доступным, «человеческим» языком», понятным простым людям. В его трудах описаны и основное направление запахов и приблизительные ноты некоторых образцов популярной в то время парфюмерии, что на сегодняшний день является просто бесценной исторической информацией, учитывая определенную «закрытость» советской парфюмерной промышленности.
Иллюстрация из книги «Покупателю о парфюмерии и косметике» (изд.1963г.)
Рудольф Аркадьевич Фридман в своих книгах знакомил читателей с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в парфюмерно-косметической отрасли, а также знакомил с широким ассортиментом парфюмерно-косметических товаров, давал рекомендации по их выбору. Он учил, как правильно пользоваться средствами по уходу за внешностью – кожей, волосами, зубами, др. Тем самым, еще одна его огромная человеческая заслуга в том, что таким образом он способствовал воспитанию и развитию эстетического вкуса у простых людей. Можно также отметить, что в его трудах исследуется и рассказывается о специфической, так называемой врачебной косметике, с которой тогда мало кто был знаком, да и самих советских специалистов, посвященных в мир врачебной косметики, можно было пересчитать по пальцам..
Всю свою жизнь Р.А.Фридман изучал историю возникновения и развития парфюмерии с древних времен до современности. Он обнаружил большое количество неизвестных и интересных фактов и сведений, которые представляли и тогда, и сейчас исторический и практический интерес как для профессионалов, так и для простых читателей. Часть таких сведений Рудольф Аркадьевич использовал в своих лекциях, беседах, выступлениях и в печати.
Плакаты 1940-1950-х годов, рекламирующие лосьон (жидкий крем) «Вита»
В 1929 году Р.А.Фридман создал первые витаминизированные препараты - лосьон и крем «Юно» и «Вита», получившие широкое распространение. Впоследствии лосьон «Юно» был переименован и уже выпускался как жидкий крем «Бархатный». Кстати, именно Р.А.Фридманом в советскую косметическую промышленность был введен термин «лосьон». Этим термином предусматривалось обозначать все продукты, не требующие втирания в кожу, а лишь ее орошение. Сюда относились и жидкие кремы. Уже позднее, с 1960-х годов, к лосьонам начали относить только прозрачные и непрозрачные растворы различных медикаментов и туалетных средств в слабом спирте.
***В газете «Факты» в 2002 году был опубликован обзор киевских газет выпуска июня 1941 года. Так вот, несмотря на то, что началась война, в газетах продолжали печататься различного рода рекламные объявления. В частности, 24 июня газета «Пролетарская правда» наряду с призывом Союзутиля к населению о сдаче пустых парфюмерных флаконов, разместила объявление Фармацевттреста. Ожидалось жаркое лето, поэтому специалистами рекомендовалось следующее: «Для ухода за кожей лица и рук рекомендуем пользоваться кремом «Юно» (густой) и лосьоном «Юно» (жидкий). Препарат «Угром» - хорошее профилактическое средство против угрей и для увлажнения сухой кожи. Рекомендуем пользоваться новыми препаратами на ланолине: крем и лосьон для рук и лица».***
Жидкий крем «Бархатный». Судя по этикетке на флаконе выпускался Московской парфюмерной фабрикой №3
(позднее фабрика стала называться косметической фабрикой «Рассвет»). Из каталога Главпарфюмера 1953 года.
В свое время Р.А.Фридманом был поднят вопрос о необходимости выпуска косметических препаратов, содержащих гидратирующие вещества (растворы, солей, глюкозы, меда и пр.). В 1959 году им была разработана рецептура, по которой Николаевский стекольно-парфюмерный комбинат выпустил в свет жидкий лосьон «АДФ», содержащий кроме комплекса витаминов, еще и физиологический раствор глюкозы. Р.А.Фридман первым активно исследовал введение в состав кремов лецитина.
Им также созданы крема – «Северный», «Детский» (для самых маленьких детей), кремы для бритья, лосьоны – «Мягкий», «Ромашка», «Тоник», «Лесная вода», «Краска для волос черная», различные хвойные препараты для ванн и др. Р.А.Фридман также разработал рецептуру пудры, которую с 1967 года начала выпускать Ленинградская фабрика ВТО. Ее называли «пудра в листочках».
О годах его жизни, к сожалению, мне ничего неизвестно. Вероятно, он родился на рубеже прошлого века. Последняя его книга «А вы хотите быть красивой?» была издана в 1982 году, но также неизвестно, было ли это прижизненное издание.
Порывшись в старых телефонных и адресных справочниках Москвы, я нашла, что Р.А.Фридман жил в историческом центре Москвы в Басманном районе в небольшой двухкомнатной квартире по адресу - Подсосенский переулок, д.24, кв. 44. Дом был построен в 1915 году, но жил, по всей видимости, он там не с самого начала. Опять же отсканированных и опубликованных старых справочников в сети не так много (последний датируется 1939 годом, да и не во всех справочниках есть адреса), поэтому пользовалась тем, что есть. Так вот, по этому адресу в 1927 году проживала скорее всего его родственница, потому как ее фамилия в справочнике указана также Фридман:
Предположу, что это сокращение - Рахиль Наумовна (евр.) В скобках обычно указывалось место работы. Вероятно, что местом ее работы была Введенская амбулатория, и она была связана с медициной. (Прим.- С середины XIX века по 1922 года Подсосенский переулок был Введенским, потом его переименовали, и вероятно, амбулатория носила старое название по принадлежности к адресу). А уже самого Рудольфа Аркадьевича я нашла по этому адресу уже в 1929 и в 1930 году :
Получается, что в 1929-1930 году он работал химиком в лаборатории «Гален-Москва». Об этой лаборатории чуть попозже.
Имя Р.А. Фридмана по этому же адресу фигурирует еще в двух телефонных справочниках 1935 и 1939 года:
И жил он по этому адресу наверняка вплоть до середины 1960-х годов, потому как в своей книге «Технология косметики» 1964 года издания автор просит «все критические замечания» направлять по этому же адресу на Подсосенский переулок. Ну, а что было дальше - мне неизвестно, больше я ничего не нашла. Плакат 1937 года. Сирень. Духи и одеколон сильного запаха. Художник – А.Н.Побединский *Прим. - Возможно, это была как раз парфюмерия «Сирень», которую придумал Р.А.Фридман.
Хотя имеется несколько вариантов «Сирени» 30-60-х годов, и какая из них - «фридмановская», достоверно неизвестно.
О личной жизни Рудольфа Аркадьевича единственное, что мне известно, что он был женат. Хотя все немного запутано. В одной из его книг 1963 года издания есть посвящение «Свой труд светлой памяти жены и друга посвящаю», а вот уже в книге 1975 года другое – «Свой труд моей жене и другу Любовь Семеновне посвящаю». Возможно, это просто так сформулированы посвящения, а может быть, Р.А. Фридман был женат дважды. Еще из одного такого посвящения в книге 1964 года издания можно узнать, что у Рудольфа Аркадьевича был сын Юрий, которого он также пережил.
Конечно, попыталась я поискать и по кладбищам. Дай бог захоронения на почти всех еврейских московских кладбищах проинвентаризированы и оцифрованы, поэтому даже посредством интернета можно поискать и на них. Но к сожалению, Рудольфа Аркадьевича Фридмана мне так и не удалось найти, хотя на Востряковском кладбище в 36 квадрате есть одно захоронение, и на его надгробии одним из четверых погребенных указан – Р.А. Фридман (1889-1973). Но на мой уточняющий запрос от администрации кладбища по электронной почте я ответа так и не получила, поэтому достоверно утверждать, что это именно Рудольф Аркадьевич, я не могу. Возможно, если бы я жила в Москве, можно было бы съездить на место, и уже там попробовать узнать более точную информацию у администрации, но, к сожалению, у меня такого шанса нет. Но зато я на этом же Востряковском кладбище совсем недалеко, в 43-1 квадрате, нашла могилу ранее упомянутой Рахиль Наумовны Фридман (? – 1960), и думаю, что это все-таки его родственница. К тому же вместе с ней захоронен Фридман Петр Аркадьевич (1905-1997). Возможно, это мать и родной брат Рудольфа Аркадьевича? Тем более что совсем рядом по соседству есть еще одно захоронение, а на надгробии указано – Фридман Юрий Рудольфович (1920-1963). А ведь точно известно, что сына Рудольфа Аркадьевича звали Юрий, и он ушел из жизни раньше своего отца. Ну, вот такие у меня были поиски.
Родом из детства - крем «Детский». Источник - karhu53.livejournal.com
Но вернемся к его работе. Сколько Р.А. Фридман проработал в лаборатории «Гален-Москва» неизвестно, у меня пока «выпадает» целый промежуток времени сроком в 30 лет. Но так как имя Фридмана нигде так и не появилось в тесном упоминании с какой-то конкретной парфюмерной фабрикой, возможно, он работал в этот период в каком-либо институте либо экспериментальном заводе душистых веществ. Хотя вполне возможно, это был ВНИИСНДВ (Прим. - ВНИИСНДВ - Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ), потому как Фридман чаще всего упоминает его в своих трудах. Но это мои предположения. А теперь приближаемся к 1960-м годам.
Реклама лосьона «Ромашка". Журнал «Огонек», 1949 год.
Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»
В 1950-х годах в стране стремительными темпами начало развиваться косметическое производство. Этому в большой мере способствовала организация научного центра по косметике в ВНИИСНДВ. Министерство пищевой промышленности СССР и «Главпарфюмер», предвидя увеличение спроса на косметическую продукцию, поручили в 1954 году организовать в ВНИИСНДВ исследовательскую косметическую лабораторию. К работе в области косметики были привлечены и Центральный кожный институт и Московский институт врачебной косметики (ныне Институт Красоты).
А вот лабораторию по изготовлению косметических средств на базе Московского института врачебной косметики в начале 1960-х годов как раз организовал и возглавил Рудольф Аркадьевич Фридман. Он разработал обширную рецептуру косметических средств, используемых в институте, вследствие чего у института врачебной косметики появилась своя косметическая линия. И это снискало большую славу институту. В книге «Парфюмерия и косметика» 1968 года издания уже упоминается о том, что в Р.А. Фридманом разработана рецептура высокоактивного гидратирующего крема, который успешно применяют в лечебнице в косметических процедурах. Р.А.Фридманом также был введен гидромассаж с некоторыми активными добавками по специальной инструкции. Рецептуры кремов, разработанных Р.А.Фридманом, сохранены по сегодняшний день.
Пудра «Листочки». Ленинградская фабрика ВТО. Фото с newauction.ru
Его уникальные научные разработки и в наши дни вызывают огромный интерес у профессионалов, а написанные им работы содержат фундаментальные знания о производстве и изготовлении косметических средств. У этого талантливого человека в Институте Красоты в Москве была наследница его знаний. Маргарита Алексеевна Нефедова переняла опыт и навыки великого косметолога и также разработала большое количество новых уникальных косметических средств.
Как долго проработал Рудольф Аркадьевич Фридман в Московском Институте Красоты мне неизвестно, впрочем, на этом мой небольшой рассказ и заканчивается. Возможно, вскоре мы узнаем об этом выдающемся человеке что-то больше, но на сегодня это пока вся известная мне информация.
Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежали аяксы из отдела объявлений.
- У нас секаровская жидкость! – кричали они грустными голосами.
- Жидкость завтра. Сегодня публикуем наши приложения!
- Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.
И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев», 1928 год
Кооператив «ГАЛЕН-МОСКВА», Секаровская жидкость и страсти по вечной молодости
Теперь, как и обещала, возвращаюсь назад в 1920-1930 годы, и попробую немного рассказать о том, что узнала о предприятии «Гален-Москва», в котором в конце 1920-х работал химиком Рудольф Аркадьевич Фридман.
1926 год. Реклама из журнала «Огонек»
Сразу скажу, что ввиду отсутствия оцифрованных адресных книг 1918-1921гг. узнать наверняка, в каком же году образовалось предприятие «Гален-Москва» мне, к сожалению, не удалось. Но появилось оно явно уже после Октябрьской революции, потому как в дореволюционных справочниках такого предприятия нет, но оно уже есть как работающее начиная с 1922 года. Но думаю, что оно скорее всего появилось в 1920-1921 году на волне реформ, связанных с принятием в стране новой экономической политики, которые многие знают из истории под названием НЭП. Можно долго говорить о НЭПе и о «лихих 20-х», ведь это действительно довольно интересный исторический период. Вводя новую политику, конечно, у власти были только благие намерения, направленные на возрождение экономики - развитие кооперации всех форм и видов, возврат к частному предпринимательству и возрождение рыночных отношений, но о том, чем это все закончилось, мы говорить сегодня не будем.
После затишья первых годов «военного коммунизма» не только в промышленности, но и в других отраслях экономики с 1921 года, как грибы, начинают «плодиться» в большом количестве разнообразные мелкие кустарные, ремесленные и торговые фирмы и предприятия, а газеты и журналы, в свою очередь, опять начинают, как и до революции, пестреть большим количеством разных объявлений. Одним из таких новых предприятий, по всей видимости, было и «Гален-Москва».
1926 год. Адресная книга «Вся Москва».
Немного о названии. Громкое, а для большинства и непонятное, не правда ли? Возможно, многие слышали выражение «галеновые препараты». Ну, кто не в курсе, для справки расскажу.
Гален – прославленный древнеримский ученый - медик, хирург, фармацевт и философ (130-200 г.н.э), внесший весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Создал около 400 трудов по философии, медицине и фармакологии, из которых до наших дней дошло около сотни. Он лечил римскую знать, став со временем личным врачом нескольких Римских императоров, в том числе и Марка Аврелия. Лечил он и римских гладиаторов, и видно, был очень хорошим врачом, ведь о том, какое внимание Гален уделял их травмам, говорит тот факт, что за время его работы умерли лишь пятеро гладиаторов, в то время как за время работы его врача-предшественника умерших гладиаторов было шестьдесят.
А теперь не об очень приятном, хотя науке от этого некуда не деться. Вы знаете что такое вивисекция? Не буду пытать. Слово «вивисекция» происходит от двух латинских слов: «vivus» - живой и «sectio» - рассекание, буквально - резать по живому, и это означает опыты на живых животных. Из истории известно, что первые попытки проводить исследования на животных относят ко II веку. Но когда в Римской империи католическая церковь запретила вскрытие человеческих трупов, Гален взялся за вскрытие коз, свиней и обезьян для лечебных целей, после чего на века за ним укрепилось звание «отец вивисекции».
1935 год. Реклама в газете «Советская Сибирь»
Так вот, «галеновые» препараты – это термин, применяемый еще в средние века Парацельсом к препаратам этого самого Галена, доживший до наших дней. Именно Гален впервые выдвинул предположение, что в лекарственном сырье растительного или животного происхождения, помимо полезных веществ, то есть веществ, оказывающих лечебное действие, содержатся еще и бесполезные, балластные вещества. Так возникла идея об извлечении (вытяжке) из тканей растений и животных активных лекарственных начал, подвергнув их глубокой очистке от этого балласта. 1927 год. Реклама из газеты «Тамбовская правда». Точно такую же рекламу можно было увидеть
и в начале 1930-х годов в минской газете «Звязда»
Как я уже говорила, первое упоминание о «Гален-Москва» я нашла в 1922 году. Находилось это предприятие, которое именовалось лабораторией, в Москве в районе Арбата на улице Большой Никитской в доме №5. В справочниках и в рекламе «Гален-Москва» можно рядом с адресом Большой Никитской увидеть еще и упоминание об улице Герцена. Это связано с тем, что в 1920 году в связи с 50-летием со дня смерти писателя, революционного демократа А. И. Герцена, Большая Никитская была переименована в улицу Герцена (да-да, это как раз в честь того Герцена, которого разбудили декабристы ). Вот поэтому тогда одновременно указывалось и новое и прежнее название улицы. Кстати, улице только в 1994 году возвратили историческое название, и теперь она опять носит название Большой Никитской.
1920-е годы. Москва, ул.Большая Никитская, 5. Бывший дом Орловых-Мещерских.
Источник - oldmos.ru
Сам дом №5 сохранился до настоящего времени и относится к старинным историческим зданиям Москвы (сер. XVIIIв. – достроен в 1812г.), и так сложилось, что он именуется домом Орловых-Мещерских. Дом находится в самом центре Москвы, недалеко от Кремля, в пяти минутах ходьбы от станций метро «Охотный Ряд», «Александровский Сад», «Библиотека им. Ленина». Его история довольно длинная – им владели боярин Хитрово, с 1761 года князь Александр Михайлович Голицын, с 1765 года дом уже принадлежал младшему из знаменитых братьев Орловых, графу Владимиру Григорьевичу. Потом дом перешел к дочери Орлова Софье Владимировне Паниной, после нее и до самого 1917 года им владели князья Мещерские: дочь Софьи Паниной Мария, вышедшая замуж за князя Н. Мещерского, внука Н. Карамзина, и их потомки. В 1860 году в этом доме скончался декабрист Сергей Трубецкой. С 1934 по 1970 год в здании размещался исторический факультет Московского университета. Потом издательство Московского университета, которое делит его теперь с престижными ресторанами.
1937 год. Реклама в газете «Красная Карелия»
Понятно, что после революции ни о каких князьях и речи не могло быть, а сам дом перешел в собственность нового советского государства, и, вероятно, был заселен в большинстве своем «пролетариями» и «сторонниками» революции. И вот как раз в этом доме №5 неким гражданином Цыпкиным Михаилом Вениаминовичем, возможно, по месту своего жительства была открыта химическая лаборатория «Гален-Москва». К 1922-1923гг. Цыпкин уже числился в списке постоянных жителей Москвы, хотя до революции о нем нигде не упоминалось (Прим.- Правда, могу добавить, что в одних справочниках Цыпкин приписан к дому №5, в других к дому №10 на той же Б.Никитской, так что вполне может быть, что Цыпкин мог жить и в работать по разным адресам по соседству). К 1925 году в объявлениях рядом с названием «Гален-Москва» уже указывается, что это не только только лаборатория, но и обозначается ее принадлежность к производственному кооперативу. Иногда указывается - кооперативная мастерская «Гален-Москва». И из справочника 1925 года можно узнать, что Цыпкин является заведующим, а также появляется новое действующее лицо кооператива – технический руководитель Лазарь Соломонович Копциовский.
Очень интересно рассматривать эти старые книги с кучей разной забавной рекламы первых советских лет. Листаешь страницу за страницей, и кажется, что сам будто находишься в центре событий увлекательных историй Ильфа и Петрова . Вот мы уже в 1927 году, а заведующего-то уже и нет, а вместо него появляется Председатель. А величали Председателя – нет, конечно, величали его не Фунтом Это был все тот же гражданин Цыпкин, но уже в новом статусе. А Лазарь Соломонович все так же пока остается при своей старой должности технического руководителя.
Реклама начала 1930-х годов
Вспомним незабвенный монолог того самого зицпредседателя Фунта: «Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!». Да, на самом деле начало 20-х нэпмановских годов – это было благодатное время для развития частной коммерции, в том числе и для частных фармацевтических предприятий. Но это было и время становления нового общества, время сумасшедшей неразберихи в отрасли, когда после национализации дореволюционной аптечно-фармацевтической собственности, повилось огромное количество новых предприимчивых дельцов и авантюристов, которые почувствовав, что наконец-то пришло их время – время безнаказанности и отсутствия надзора, вдохнули воздух свободы полной грудью. Конечно, был тогда уже и Наркомздрав, и Санпросвет, но осознанные и осмысленные ограничения и контроль со стороны государства в фармацевтическую коммерцию пришли чуть позднее, а пока царил хаос. К слову, слава богу, что власть в своих простых регламентирующих инструкциях позволяла открывать частные или брать в аренду государственные аптеки только если во главе аптеки будет только человек «с фармацевтическим образованием и фактическим стажем не менее трех лет, утверждаемый Губздравотделом».
1931 год. Тверь. Магазин «Санитарии и Гигиены» Мосздравотдела.
Розничные магазины, торговавшие всякой всячиной - медикаментами, парфюмерией, косметикой, оптикой, хозтоварами, пр. - именовались тогда магазинами «Санитарии и Гигиены», и продавать в них без регистрации в Губздравотделах можно было еще и продукцию непонятного происхождения, к которой относились «не сильнодействующие лекарственные растения; предметы ухода за больными; не сильнодействующие химические, растительные и минеральные вещества, имеющие хозяйственное применение и не употребляющиеся исключительно как лекарственные вещества». Это как раз и пугает, ведь этот перечень был почти как «пороховая бочка» для здоровья людей. Впрочем, всегда есть и всегда будут аферисты, наживающиеся на здоровье с помощью фальсифицированной и недоброкачественной продукции. А тем более, если ее никто не контролирует и не проверяет.
Еще инструкции Наркомздрава предусматривали, что все «так называемые патентованные средства поступают в продажу только с разрешения Наркомздрава». Но вместе с тем, к примеру в селах торговать медикаментами могли даже обыкновенные сельпо, а дистилированную воду в аптеки поставлять простые прачечные. А когда тебе государство разрешает многое, тогда для прикрытия "тылов" и зицпредседателя искать не нужно. Хотя нельзя отрицать, что и сама фармакология к началу XX-го века, в свою очередь, все же достигла определенных высот – в ней можно было наблюдать устойчивый прогресс, были и яркие успехи и достижения. Так что не все было так плохо.
Да, а о самом главном? К чему это я тут рассказывала о Галене, галеновых препаратах, вытяжках и фармацевтической коммерции? А все велось к тому, чем же занималась эта химическая лаборатория. А производила она всякого рода фармацевтические препараты - настойки, эликсиры, бальзамы, эссенции, масла, но специализировалась в основном именно на этих самых вытяжках. И самым популярным средством, которое выпускала «Гален-Москва», была знаменитая «Секаровская жидкость», которая осталась жить навсегда на бессмертных страницах «Двенадцати стульев».
Те, кто раньше не вдавался в подробности о сущности этого препарата, а может, и вовсе не слышал о нем, сразу озадачатся вопросом - а что же, собственно, это такое – «Секаровская жидкость»? А по сути «Секаровская жидкость» была прародительницей нынешних модных БАДов, йохимбина и всякого рода гормональных «омолаживающих» препаратов. Именно с открытия половых гормонов началась история эндокринологии. Еще в 1849 году А. Бертольд предположил, что в вытяжке из семенных желез находятся очень активные вещества, но тогда дальше предположений дело не пошло.
1927 год. Реклама из журнала «Огонек»
Спустя сорок лет выдающийся французский врач-физиолог, профессор экспериментальной биологии Шарль Броун-Секар на заседании Парижского биологического общества сообщил о результатах опытов на самом себе. А занялся он экспериментами по омоложению – сделал себе шесть инъекций вытяжки из семенников кроликов и собак, и якобы получил «омолаживающий» эффект. Экстракт из семенников Броун-Секар назвал «эликсиром молодости». По утверждению Броун-Секара, он ощущал прилив сил и бодрости, повышенную работоспособность и чувствовал себя помолодевшим. Кстати, чтобы продемонстрировать правдивость своих ощущений, Броун-Секар взбежал по лестнице, по которой раньше поднимался с трудом. А было ему на тот момент 72 года! Его доклад, прочитанный в Парижском научном обществе, наделал много шума. Некоторые ученые последовали его примеру и повторили его эксперимент. Но вскоре сам ученый признал кратковременность действия омолаживающего эффекта: он начал быстро дряхлеть и через 5 лет умер – природа все же взяла свое. Последующие опыты также показали, что побороть старость не удалось: через 2-3 месяца эффект эликсира исчезал, а состояние пациента могло даже ухудшиться. Но несмотря на это все равно недостатка в жаждущих омолодиться не было, и за «Броун-Секаровской жидкостью» выстраивались очереди в течение почти последующих сто лет. Каждый хотел помолодеть и верил в то, что именно на него самым волшебным образом подействует чудодейственная жидкость. Теория омоложения разными способами и в 20-30-х годах была очень популярна, что нашло свое отражение и в литературе. Можно вспомнить операции того же небезывестного профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца» и записи из тетради его ассистента доктора Борменталя: «Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем - о его влиянии на омоложение организма у людей».
1926 год. Реклама из журнала «Советский экран»
Что же касается наших героев, предполагаю, что и Цыпкин и Копциовский имели прямое непосредственное отношение к той отрасли, в которой работали, то бишь химической – и были либо химиками, либо фармацевтами, и сами свято верили в то, что они создают на самом дело действенное средство «против истощения, упадка сил, полового бессилия и неврастении во всех ея видах». По крайней мере, хочется верить, что они в это верили.
Кстати, сам Рудольф Аркадьевич Фридман в своей книге «Технология косметики» в 1964 году также констатировал: «Попытки применять опопродукты (вытяжки из различных тканей и органов животных), не новы, и , к сожалению, очень часто кончались неудачей. Небесполезно вспомнить нашумевшие в свое время препараты: Броун-Секаровскую жидкость, «Спермин», «Спермоль». Повышая в первое время активность организма, они приводят затем к упадку физических сил и к прогрессирующему одряхлению. Жертвой этого лечения стал и сам Броун-Секар».
Кто же такой «профессор д-р Бюхнер», по методу которого производила «Секаровскую жидкость» наша лаборатория, я уже не расследовала. Но судя по рекламе «Гален-Москва» почти все препараты, которые рождались в глубоких недрах этой химико-фармацевтической лаборатории, были одобрены Наркомздравом, а это значит, что они проходили какой-никакой, но контроль.
Касторовое масло, производимое лабораторией «Гален-Москва». Источник - benatorg.com
А вот сама лаборатория «Гален-Москва» с каждым годом только расширялась, ведь, по всей видимости, весьма интенсивно росло ее производство. И если в самом начале своего становления в разных справочниках «Гален-Москва» упоминается наряду со многими другими безликими предприятиями мелким шрифтом, то уже к 1925-1926 годам лаборатория начинает активно рекламировать свои препараты. Даже по рекламе видно, как щупальцы рекламы «Секаровской жидкости» крепко охватили всю страну – тут тебе не только Москва, но и центральная и северо-западная часть России, Сибирь, Белоруссия. Ну, а что? Омолодить нужно было всю огромную страну К слову сказать, через мои руки уже прошло немалое количество старых газет и журналов, и я пока еще не встречала рекламу какого-либо другого предприятия, которое бы выпускало тоже «Секаровскую жидкость». А из объявлений и рекламы можно уже было узнать, какие отделы были в составе лаборатории – фармацевтический, химический, органо-терапевтический, технохимический. Выпускала лаборатория также медицинское мыло, зубную пасту и кое-какую косметику. В той же книге Р.А. Фридмана «Технология косметики» упоминается, что в 1929-1930 годах, в то время, когда он работал в лаборатории «Гален-Москва», Фридман также тесно сотрудничал с фабрикой «Свобода», проводя на фабричной коллоидной мельнице опыты по усовершенствованию зубной пасты. Но была ли это работа для фабрики «Свобода» или же Фридман экспериментировал с зубной пастой для «Гален-Москва», не упоминается. Может быть, что зубная паста «Калодонт» - и есть детище Р.А. Фридмана?
Реклама зубной пасты «Калодонт»
К концу 1920-х годов лаборатория переезжает с улицы Герцена в Марьину рощу поближе к центральной синагоге. Новым адресом «Гален-Москва» становится 2-й Вышеславцев переулок, 6-а, а сама лаборатория превращается уже в фабрику (Прим. - В некоторых объявлениях «Гален-Москва» упоминается и как завод). Появляется в объявлениях и фото-цех, которой расположился в бывшем особняке Андреевых в Брюсовском переулке в доме № 19 (сейчас это улица Неждановой).
Усадьба Андреевых, так называемый "дом с кариатидами". На дочери коммерсанта А.А.Андреева (чей гастроном до Елисеева считался лучшим в Москве) был женат один из лучших русских поэтов Серебряного века Константин Бальмонт. Дом был построен в 1863г., а в 1881г. перестроен арх.Геппенером. Хозяин жил во дворе, который до него принадлежал терапевту И.Е.Дядьковскому. В 1997г. снесли главный дом и флигель в глубине участка. Но "дом с кариатидами" простоял вплоть до 2003г.- в марте его лишили охранного статуса,
и снесли.
А вот 2-й Вышеславцев переулок постоянно упоминается в объявлениях «Гален-Москва» еще и в связке с улицами 3-й Мещанской и Бахметьевской (ныне это улицы Щепкина и Образцова). Но если упоминание о Бахметьевской объяснимо – она пересекалась со 2-м Вышеславцевым переулком, то что связано с 3-й Мещанской улицей, я так и не узнала. Уже позднее, в середине 1930-х годов, «Гален-Москва» становится артелью Мособлпромхимсоюза.
«Аллилсат» лаборатории «Гален-Москва» - чесночная вытяжка, которую было рекомендовано применять
по назначению врача при подагре, повышенном кровяном давлении и для уменьшения процессов брожения в кишечнике.
Источник - www.steclub.ru
К сожалению, кто еще работал в кооперативе, узнать не удалось, потому что весь работающий состав предприятия в объявлениях не указывали, а только упоминали о руководстве, поэтому когда именно Р.А. Фридман, впоследствии ставший известным советским парфюмером и косметологом, начал работать в этой лаборатории, как долго он там работал, и чем он там занимался, осталось за семью печатями. Но вот что интересно, если председатель Цыпкин жил в Москве на улице Б.Никитской (она же улица Герцена), то Лазарь Соломонович Копциовский проживал на той же улице, что и Фридман, совсем по соседству - Подсосенский переулок, 17/2. А вот что касается самого Цыпкина, то он с 1929 года уже не числился ни в рядах управляющего состава «Гален-Москва», нет и приписки в частных адресах о его принадлежности к лаборатории, но до конца 1930-х годов его фамилию еще можно встретить в адресных книгах.
Из справочника 1929 года можно узнать, что после переезда на 2-й Вышеславцев переулок руководство лаборатории сменилось. Председателем кооператива становится Копциовский Лейзер Зельманович (скорее всего какой-то родственник Лазаря Соломоновича, если, конечно, это не ошибка составителей адресной книги), а его заместителем - Ауэрбах Семен Иоганнович. А через годик к власти приходит уже сам Лазарь Соломонович Копциовский, став в одном лице и председателем и техническим руководителем. Как долго просуществовала «Гален-Москва» неизвестно, возможно до конца 1930-х, а может, и до самой войны. То же самое можно и сказать о судьбах главных действующих лиц этой истории. А память о «Гален-Москва» осталась жить только на пожелтевших от времени страницах.
«Театр!.. Любите ли вы театр, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?» Так начинается монолог Нади Резаевой, героини Татьяны Дорониной, в пьесе «Старшая сестра». Этот знаменитый монолог о признании любви к театру, когда-то вышедший из-под пера Белинского и позднее процитированный драматургом Володиным, наверное, знает каждый человек, влюбленный в театр - в это таинство волшебного и утонченного места, где царит легкое шуршание пыльных бархатных портьер, ослепительная красота хрустальных люстр, шум бурных аплодисментов, тихий шелест бумажных программок, скрип старых кресел под взволнованным зрителем и пьянящие ароматы духов. Лицедеи и лицемеры здесь и сейчас проживают прошлое, настоящее и будущее, потрясая своей игрой. И здесь не будет второго дубля. Вот поэтому в театре и рождаются самые искренние чувства и эмоции, которым безропотно верит зритель – любовь и ненависть, печаль и радость, страх и восторг. И в этом мифическом мире иллюзий Талии и Мельпомены можно прикоснуться к чему-то прекрасному и пленяющему, что останется в твоей душе навсегда.
Вот и сегодня я в очередной раз вернусь на много лет назад и попытаюсь рассказать о театре, о выдающихся людях, которые творили его историю, и заодно расскажу немного и о парфюмерии. Попавшие как-то в поле моего зрения старый конфетный фантик, этикетка от одеколона и рекламный плакат и стали идеей для этого небольшого рассказа о пылком романе с театром.
Афиша к спектаклю «Принцесса Турандот» в Третьей студии МХАТ
1922 год. Шел последний год гражданской войны и второй год НЭПа. Страну лихорадило – повсюду были нищета и разорение. Голод, холод, войны и эпидемии унесли жизни около одиннадцати миллионов людей. Почти все лежало в руинах. И в то время, пока на Дальнем Востоке и в Монголии еще шли последние сражения, в Москве случилось прекраснейшее событие – 28 февраля на сцене Третьей студии МХАТ (в 1926 году ставшей Государственным академическим театром имени Е.Б.Вахтангова) впервые была разыграна одна из лучших театральных сказок итальянского драматурга Карло Гоцци – легендарная «Принцесса Турандот». Это была история о жестокой китайской принцессе, сердце которой мечтает покорить юный принц Калаф. Спектакль масок, в котором актеры «играли в театр», стал последней прижизненной и самой выдающейся постановкой Евгения Вахтангова.
Театральный режиссер, актер, педагог, основатель Театра им. Вахтангова -
Евгений Богратионович Вахтангов. 1910-е годы.
На премьере «Принцессы Турандот» кроме простых зрителей присутствовала партийная элита и крупнейшие театральные деятели. А вот самого Вахтангова на его обычном месте в шестом ряду партера не было: с температурой 39, зная, что дни его сочтены, прижимая к животу грелку, он очень переживал и ждал известий дома. Вахтангов даже не мог себе представить, что в это время рождается самый мажорный в истории театра спектакль, ставший в те трудные времена своеобразным манифестом возрождения и радости.
В день генеральной репетиции «Принцессы Турандот», 27 февраля 1922 года, больной Вахтангов писал Станиславскому: «...Сегодня – «Турандот». Я почти убежден, что Вам не понравится. Если даже об этом Вы пришлете мне две маленькие строки, я буду и тронут и признателен.
А если Вы за кулисами подарите им (Прим.- участникам спектакля) 10 минут - это останется навсегда в памяти. Они молоды, они только начинают. По они скромны - я это знаю.
Как только поправлюсь, я приду к Вам. Надо мне лично рассеять то недоброе, которое так упрямо и настойчиво старается кто-то бросить между нами. А Вы самый дорогой на свете человек для меня.
Если Мария Петровна удостоила прийти на «Турандот», не откажите передать ей мои почтительную благодарность и привет. Как всегда, как всегда, вечно и неизменно любящий Вас
Евг. Вахтангов».
Необычные декорации и эскизы костюмов, много способствовавшие успеху спектакля,
делали художники И.И. Нивинский и Н.П. Ламанова.
Эскиз костюма Калафа. Автор – И.И. Нивинский
Станиславский восторженно принял «Принцессу Турандот». В книге почетных посетителей студии Вахтангова он написал: «Меня заставляют писать в три часа ночи, после показанного спектакля «Турандот». Впечатление слишком большое, радостное: возбуждение артиста мешает бездарному литератору, который сидит во мне.
Поздравляю – молодцы!!!
Но самый большой молодец – наш милый Евгений Богратионович. Вы говорите, что он мой ученик. С радостью принимаю это название его учителя для того, чтобы иметь возможность гордиться им».
Волнения и опасения Вахтангова были напрасны - «Принцесса Турандот» имела феноменальный успех. Говорили даже, что Станиславский после премьеры заявил, что Вахтангов во многом его превзошел. Правда, эти слова Евгению Богратионовичу уже не суждено было услышать. В театре он был в последний раз в ночь с 23 на 24 февраля 1922 года. Это была последняя репетиция в его жизни. Смертельному больному, но преданному театру до мозга костей, Вахтангову было очень плохо. Он репетировал в меховой шубе, голова была обернута мокрым полотенцем, его бил озноб. Он сам устанавливал свет, заставлял актеров долго выстаивать в одной и той же мизансцене. А в четыре часа ночи собрал всю труппу и громко объявил: «Вся пьеса - от начала до конца!». Вернувшись домой, Вахтангов слег и больше уже не вставал. Но после премьеры Станиславский приехал к Вахтангову со словами: «Вы можете завернуться в одеяло, как в тогу, и заснуть сном победителя».
Юрий Завадский в роли Калафа. 1922 год.
Как отмечали современники, спектакль получился отнюдь не трагическим, а наоборот - очень феерическим и веселым. Актеры дурачились, как дети, а зрители просто умирали от смеха. Доходило до того, что от восторга зрители забирались на спинки кресел. Один из присутствовавших на спектакле критиков написал: «Посмотрев «Турандот», я верю растаявшему снегу, прилету птиц и грядущей весне, ибо она уже началась на Арбате, в особняке Берга».
Премьера была настолько громкой, что на спектакль старалась попасть вся Москва. Всегда полный аншлаг и всегда поиски «лишних билетиков». На каждом представлении на сцене и в зрительном зале царила атмосфера грандиозного театрального праздника, и всех захватывало настроение радости и восхищения. В конце апреля 1922 года на спектакль «Принцесса Турандот» вахтанговцы даже специально пригласили Федора Ивановича Шаляпина. Федор Иванович очень много смеялся и аплодировал, после чего в книге почетных посетителей он оставил запись: «Ваш спектакль - это благоуханный сад, который покоряет очарованием молодости».
Но я до сих пор ни слова не сказала об актерах, которые впервые сыграли в «Принцессе Турандот». Евгений Вахтангов рискнул и привлек в спектакль своих учеников – начинающих актеров. В главных ролях зрительный зал завоевывали тогда еще совсем молодые красавец Юрий Завадский и очаровательная Цецилия Мансурова. И они не подвели своего учителя. На театр, Вахтангова и актеров свалились просто оглушающие успех и слава. Особенно обласкан публикой был Юрий Завадский, став тогда в Москве чуть ли не самой популярной личностью. Очевидцы вспоминают, что его портреты в гриме Калафа были везде – от спичечных коробков до конфетных коробок. А он воспринимал происходящее как неизбежную данность, и по всей видимости, был очень этим доволен, ведь на самом деле это были настоящие признание и лавры, о которых мечтает любой актер.
Цецилия Мансурова - первая исполнительница роли принцессы Турандот. 1922 год.
Пройдемся немного по мемуарам и прозе, которые подтверждают этот успех.
Известный советский театровед, кинокритик и историк кино Майя Иосифовна Туровская в книге «Бабанова. Легенда и биография» писала о Завадском следующее: «…Ученик Вахтангова, сказочный принц Калаф в «Принцессе Турандот», обворожительный граф Альмавива в «Женитьбе Фигаро» Художественного театра, красивый, изящный, легкий - Завадский вначале очаровал всех...»
Юрий Александрович Завадский – выдающийся патриарх русского театра, актёр и режиссёр, народный артист СССР, педагог, профессор, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.
Юного юриста Завадского в качестве художника-оформителя в 1915 году привел в студию Вахтангова его друг, поэт и режиссер Павел Антокольский (Прим.- Юрий Завадский также активно учился и живописи), а Завадский вдруг будто, играючи, словно бы нехотя, стал актером, успев поработать перед этим и рабочим сцены, и уборщиком, и билетером. И 13 ноября 1921 года он вышел на сцену в своей первой большой роли в «Чуде святого Антония». Эта крупная роль старика Антония сразу же сделала Юрия Завадского любимцем театральной Москвы. А уже в следующем, 1922 году, его жизнь еще круче изменила «Принцесса Турандот».
Главный режиссер театра им. Моссовета Юрий Завадский
В 1923 году, после смерти Вахтангова, В.И. Немирович-Данченко, принимавший участие в решении важных вопросов жизни Третьей студии, назначил Завадского ее руководителем. Однако Завадский уже в начале 1924 года подал в отставку, пробыв во главе Третьей студии меньше года, но успев поставить пьесу Н. В. Гоголя «Женитьба». Создав собственную театр-студию, одновременно служил во МХАТе, сыграв знаковые роли Чацкого и графа Альмавивы в «Женитьбе Фигаро». А уже с начала 1930-х годов возглавил Центральный театр Красной Армии, затем Ростовский театра им. М. Горького, а с 1941 и до 1977 года Юрий Александрович Завадский - главный режиссер Московского театра им. Моссовета. Он также вел и большую педагогическую работу в ГИТИСе. Опытный режиссер-педагог и профессор Завадский воспитал таких великих актеров, как Веру Марецкую, Николая Мордвинова, Осипа Абдулова, Любовь Орлову, Фаину Раневскую, Ростислава Плятта и др. С ними он рос и сам как большой режиссер. Среди лучших спектаклей, поставленных Завадским - «Нашествие» Л. Леонова (1943), «Отелло» У.Шекспира, «Чайка А.Чехова (1944), «Маскарад» М. Лермонтова, «Шторм» Билль-Белоцерковского (1967), «Петербургские сновидения» (по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание», 1969).
И немного о личной жизни Юрия Завадского.
Таким Завадским была очарована Марина Цветаева
В 1918 году тот же Павел Антокольский знакомит Юрия Завадского с Мариной Цветаевой. Завадский сразу поразил Цветаеву своим высоким ростом, элегантной статью, неторопливыми плавными движениями, золотыми кудрями, спадавшей на лоб седой прядью, чарующим вкрадчивым голосом и глазами, в которых Марина увидела «что-то ангельское...» Конечно же, она безумно влюбилась в харизматичного молодого актера, и из ее уст полились прекрасные стихи. Неспособному на долгое увлечение Завадскому поэтесса посвятила цикл стихов под названием «Комедьянт» и назвала «памятнейшим из всех». Знаменитая цветаевская фраза, которую повторяли потом многие брошенные женщины - «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, Вы похожи на улыбку вашу…» - была адресована именно Юрию Завадскому.
Юрий Завадский и Фаина Раневская
После судьбоносной роли Калафа в «Принцессе Турандот», вмиг сделавшей его знаменитым и невероятно популярным, ему только и оставалось, что допускать и терпеть своих бесчисленных воздыхательниц. Величественный, красивый и надменный, он был настоящим баловнем судьбы. Успех и слава шли за ним буквально по пятам. Фаина Раневская даже как-то сказала о нем : «Человек, родившийся в енотовой шубе».
Говорят, что о его летучем, почти божественном равнодушии ходили легенды. «Прохладный он у нас», – сказала верная экономка Завадского Васена Марине Цветаевой, когда она была увлечена Завадским. Но его все равно обожали, им восхищались не только поклонницы, но и самые известные и блистательные женщины. Он тоже любил женщин, но очень быстро к ним охладевал.
Даже когда Завадский полностью облысел, его неотразимость, как магнит, притягивающая к себе женщин, никуда не пропала - он был умен, элегантен, обаятелен мужской зрелой красотой и в совершенстве все также владел колдовским даром пленять и очаровывать.
Народный артист России Анатолий Адоскин вспоминал: «Он был безумно красив. Причем, я думаю, что это очень важно. Вообще, когда смотришь на портреты вот сегодняшних и тех, как они сильно отличаются..»
Вера Марецкая
Первой женой Юрий Завадского в 1924 году стала актриса Вера Марецкая. Но несмотря на рождение сына, их брак оказался непродолжительным и вскоре распался. На семейную жизнь ни у кого просто не оставалось времени. Бывшие супруги, превратившиеся в друзей, на всю жизнь сохранили близкие отношения. А Марецкая на долгие годы осталась примой Театра им. Моссовета, драматично и со скандалами деля место под солнцем с великими Раневской и Орловой.
В 1940 году Юрий Завадский познакомился с легендарной балериной Галиной Улановой, которая была младше его на 16 лет . Он буквально боготворил ее и был готов на нее молиться. Уланова была для Завадского идеалом женщины: мудрая, спокойная, все понимающая, и при этом невероятно талантливая, красивая, умная. Вскоре они скромно расписались, никого об этом не оповестив. Для Улановой это был первый и последний официальный брак, для Завадского – последний и главный. Через некоторое время Уланова ушла от него – она полюбила Ивана Берсенева, актера и главного режиссера театра имени Ленинского комсомола. Почему Завадский и Уланова так и не расторгли брак, остается только гадать. Но до самой его смерти Галина Уланова оставалась его лучшим другом, вдохновительницей и просто любимой женщиной. Когда она звонила, Завадский расцветал от звука ее голоса. Он был готов бросить все свои дела, лишь бы встретиться с нею, и бежал к ней, как мальчишка, по первому же ее зову. В трудную для нее минуту он старался быть рядом.
Галина Уланова
22 февраля 1977 года Юрий Завадский в последний раз выступил перед труппой Театра им. Моссовета, а 5 апреля того же года он покинул этот мир навсегда. Современники помнят его похороны - с красивой музыкой и пением И. Козловского: «Выхожу один я на дорогу».
Во время прощания с Юрием Завадским урна с его прахом стояла на сцене его театра, окруженная множеством венков и цветов. Среди них выделялся большой венок из белых гвоздик, увитый белой шелковой лентой с золотыми буквами - «Юрию Завадскому - Галина Уланова».
Балерина и после его смерти продолжала интересоваться всем, что было с ним связано. В год 100-летия великого актера и режиссера она пришла на сбор труппы Театра им. Моссовета, чтобы таким образом засвидетельствовать свое почтение знаменитому деятелю искусства и своему покойному мужу.
Старейший российский актер Георгий Бахтаров в своих мемуарах «Записки актера. Гении и подлецы» вспоминал: «Его Калаф был необычайно грациозен. Высокий, стройный, юный, в черном фраке, на который наброшен алый плащ на голубой подкладке, в белой чалме, украшенной султанчиком с алмазом, говорящий пылким, полным нежности и восторга голосом, он покорил не только гордую красавицу, принцессу Турандот, но и всю театральную Москву. Стали даже продавать одеколон с его изображением в этой роли. Это была слава».
«Турандот» как-то сразу приобрела огромную известность, даже стала своеобразной модой. Вальс А. Д. Козловского и Н.И. Сизова из «Турандот» игрался всюду, появились духи «Турандот» и т.п.» - так рассказывал об успехе «Турандот» в своей книге «Л.Шихматов. От студии к театру» ученик Вахтангова, театральный педагог и актер Леонид Шихматов, который в первой постановке «Турандот» играл мудреца дивана, а вскоре после смерти Вахтангова был назначен В.И. Немировичем-Данченко на роль Калафа. Впрочем, несмотря на эту замену, в истории «Турандот» именно Завадский, а не Шихматов, пожинал все лавры роли Калафа, хоть и играл его совсем недолго.
1920-е. Графика. Неизвестный художник. Завадский в Турандот.
Из частной коллекции Александра Павленко
Вот мы потихоньку и подобрались и к парфюмерии. Подобные упоминания о выпущенном одеколоне в честь Юрия Завадского можно встретить и в воспоминаниях известного деятеля искусств и режиссера Виктора Григорьевича Комиссаржевского. А особенно интересные заметки по поводу одеколона «Турандот», парфюмерии и Вахтангове можно найти в книге «Режиссерские портреты» (1928г.) еще одного театрального режиссера и критика Георгия Константиновича Крыжицкого : «Года два тому назад «ТЭЖЭ» выпустил одеколон «Турандот», - подобно тому, как прошлой весною у нас появились конфетки «День и Ночь», — изящные флаконы различной величины с изображением принца Калафа. Это, разумеется, свидетельствует о популярности детища Вахтангова, но я не думаю, чтобы Мейерхольд, например, был бы очень польщен появлением семейного мыла «Ревизор». Мейерхольд и парфюмерия - вещи плохо совместимые.
А вот Вахтангов… У него всегда была склонность к эстетству и изящной красивости. Захава рассказывает, что он любил внешнюю праздничность, и ему было приятно, когда даже на репетицию приходили хорошо одетыми. И не даром же на его «Турандот» лежит отпечаток эстетства, столь приятный сердцу современного обывателя…»
Кстати, это не первый раз, когда имя Вахтангова связано с парфюмерией. Еще в 1914 году, на заре становления Третьей студии МХАТ, Студенческая драматическая студия, которую тогда организовал Вахтангов, поставила пьесу Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных». Дело пьесы происходило весной, и все казалось романтичным. Но денег на хорошие декорации у молодых актеров тогда не было, поэтому студийцы купили выкрашенную в серо-зеленый цвет дешевую мешковину, а несколько горшков с бутафорской сиренью изображали террасу, которая согласно замыслу режиссера, должна была «утопать в кустах сирени». Эти серо-зеленые тряпки казались им весенней зеленью тенистого сада. А чтобы еще сильней ощутить прелесть весны и деревенского приволья, они всю сцену продушили остроумовской «Сиренью». Правда, «сиреневый» спектакль тогда провалился, но молодые актеры были счастливы и находили свои декорации превосходными.))
Реклама парфюмерии «Белая японская сирень» Товарищества провизора А.М. Остроумова
Но вернемся к «Турандот» и к воспоминаниям.
Искусствовед, основатель и художественный руководитель питерского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий в своей книге «Вахтангов» писал: «Завадский хорош собой. Стройный, легкий, немного таинственный. С красивыми карими глазами и «клубничными губами», как дополнит его портрет Н. Сац в своих воспоминаниях. В общем, настоящий принц. Когда через несколько лет он объявится таковым в «Принцессе Турандот», одно московское предприятие станет, в угоду очарованным барышням, выпускать одеколон с изображением Завадского - Калафа на этикетке».
А в выпущенном в 1996 году театром Вахтангова памятном альбоме «Театр имени Евг. Вахтангова. 1913-1996» его авторы И.Л. Сергеева и М.Р. Литвин рассказали свою версию: «Успех «Принцессы Турандот» был универсальным: у интеллигентной арбатской публики и студенческой молодёжи, у рабочих и нарядно одетых нэпманов - всех закружил и сделал ненадолго счастливыми нехитрый сказочный мотив. Позже вышли духи «Принц Калаф», на вечеринках повсюду танцевали под вальс «Турандот» - спектакль знали все». Но думаю, что под названием «Принц Калаф» авторы книги все же имели ввиду все тот же одеколон.
Обертка от конфет «Турандот». 1920-е годы
А помните «Золотого теленка» Ильфа и Петрова? Он был написан в 1929-1932гг. «Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась.
Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст.»
К сожалению, мне до сих пор не посчастливилось увидеть, как в реальности "вживую" выглядели флаконы духов и одеколона «Турандот». Возможно, у кого-нибудь из коллекционеров и хранится дома заветный антикварный флакончик. Надеюсь, что когда-нибудь он поделится и с нами фотографией такой редкости. Но мы все же можем по-другому увидеть, как на самом деле выглядели духи и одеколон «Турандот», посвященные парфюмерами венецианской сказке Вахтангова. В 1926 году советский художник-график, дизайнер, иллюстратор и плакатист Владимир Михайлович Каабак (1888-1937) создал для ТЭЖЭ рекламный плакат «Турандот. Одеколон, духи, мыло, пудра», ставший, пожалуй, сейчас последним островком памяти, разделяющим нас с таким далеким прошлым.
Как видим, флаконы и духов и одеколона были с притертыми гранеными крышечками, как и писали Ильф и Петров. Опять же флаконы явно были заимствованы из закромов бывших дореволюционных хозяев. А художественное оформление получилось таким же ярким, праздничным и солнечным, как и сама вахтанговская постановка. И как подтверждение всех воспоминаний очевидцев о триумфе спектакля и актеров, о которых я рассказала выше - парфюмерные этикетки. На одеколоне действительно изображен принц Калаф, а вот на духах – женский образ. И это, конечно же сама принцесса Турандот. Куда же без главной героини популярной истории? Скорее всего она изображена и на коробочке пудры. Но может быть, что это и образ Адельмы, принцессы Татарской - любимой невольницы Турандот, сердце которой также было покорено Калафом. Ведь вполне можно предположить, что для полноты ароматной истории парфюмеры и оформители флаконов могли задействовать и других героев этой сказки. Что изображено на обертке мыла не разобрать, плохое качество изображения все-таки не позволяет это сделать. Ну, тогда сами придумывать не будем, а лучше пойдем дальше.
Китай. Рекламный плакат. 1920-1930-е годы.
Советский литературовед и критик Владимир Тренин в своей статье «Пище-вкусовые жанры», опубликованной в 1928 году в журнале «Новый ЛЕФ», оценивая эстетику тогдашней словесности и влияние на нее веяний моды, анализирует в том числе и парфюмерный прейскурант ТЭЖЭ 1927 года. Так вот, он упоминает, что «Турандот» - это дорогой сорт, и перечисляет ее в одном ряду с «Манон», «Мусмеа» и «Свитпи» (правда, немного непонятно, имел ли он ввиду парфюмерию или же пудру – изъяснялся он при этом довольно сумбурно). Но сути дела это не меняет – это только констатирует тот факт, что вся парфюмерно-косметическая серия «Турандот» должна была относится к самой лучшей и дорогой продукции, выпускаемой в те времена.
С датой выпуска тоже все более или менее понятно. Это промежуток между 1922 и 1926 годами. Возможно, это был как раз 1926 год, в котором Владимир Каабак написал плакат. Но и пока неизвестна ни фабрика, ни имена парфюмеров, причастных к созданию «Турандот». В одном из воспоминаний современников упоминается, что одеколон начало выпускать одно «московское предприятие». Ленинградскую тему треста Ленжет, полагаю, нужно определенно отвергнуть, ведь «Турандот» все же была выпущена на одной из парфюмерных фабрик треста ТЭЖЭ, а Ленжет был окончательно поглощен ТЭЖЭ уже намного позднее - в 1936 году, когда был создан Главпарфюмер. Да и в прейскуранте Ленжета 1928 года вообще нет никаких упоминаний о «Турандот». Впрочем, о чем тут рассуждать? Спектакль и актеры все же были московскими. Неужели московские парфюмеры могли упустить такую возможность восхваления?)) И на этикетке одеколона рядом с названием «Турандот» все же слабо просматривается слово «Москва». Но какая из московских фабрик могла выпустить «Турандот» пока остается загадкой. Тогда, в 1920-х годах, в Москве парфюмерия еще могла выпускаться обеими фабриками, входившими в состав треста ТЭЖЭ – и Государственным парфюмерно-мыловаренным заводом «Новая Заря» (бывш. Брокар) и Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода» (бывш. Ралле). Но я все же склоняюсь к тому что это была «Новая заря». Ведь с момента национализации фабрики Альфонса Ралле прошло уже достаточно времени, и за это время велась весьма активная работа на ее почти полное перепрофилирование на выпуск сугубо косметической продукции.
Этикетка одеколона «Турандот»
И стоит отметить, что, к сожалению, парфюмерная серия «Турандот» оказалась не такой долгожительницей, как та же «Манон» - вероятно, она выпускалась только в 1920-х годах. По крайней мере, в сохранившихся прейскурантах ТЭЖЭ 1937-1938гг. о ней нет уже ни слова.
Конечно же, очень интересно пофантазировать, чем могли пахнуть духи и одеколон «Турандот». Каким он был, тот старый аромат театрального лицедейства и настоящего праздника души? Но давайте не забывать и саму сказку Карло Гоцци. Ее действие происходит в императорском дворце Пекина. А это Китай, и это Восток. И заодно давайте вспомним и время, в котором происходила наша московская театральная история. Это были 1920-е годы. Воздух до сих пор был тонко пропитан стилем шинуазри с тем же восточным подтекстом, правда, с новым налетом идей революции. Ленжетом и ТЭЖЭ все так же выпускались модные в царские времена ароматы «Чио-Сан», «Саида», «Сада-Якко» и «Японский одеколон». А в 1927 году благодаря таланту Давида Грабера фабрика «Новая заря» уже обзаводится новым собственным ароматом, ставшим на долгие годы эталоном восточного направления духов в СССР. Это были духи «Красный мак».
Так как вы думаете, чем могла пахнуть восточная сераль в «Принцессе Турандот»? Может быть, благородной орхидеей или нежным пионом, воспетыми китайскими поэтами? А может, это таинственная хризантема? Но тут же воображение рисует благоухание кустов томной розы, сменяющееся пьянящим ароматом гардении… Пожалуй, оставлю место и для ваших фантазий, и буду заканчивать нашу историю.
Эпилог
Евгений Богратионович Вахтангов ушел из жизни 29 мая 1922 года, так больше и не увидев свое взлелеянное детище. В тот день жена Вахтангова Надежда Михайловна позвонила в Третью студию МХАТ и сказала: «Приходите скорее!». Перед смертью временами Вахтангов терял сознание. В бреду ждал прихода Льва Толстого. Воображал себя государственным деятелем, раздавал ученикам поручения, спрашивал, что сделано в борьбе с пожарами в Петрограде. Потом снова начинал в бреду говорить об искусстве. Перед самой смертью сознание вернулось к нему. Он сел, окинул учеников долгим взглядом и очень спокойно сказал - «Прощайте». И навсегда затих в окружении своих верных учеников. А его имя навечно вошло в историю русской и мировой театральной культуры и встало рядом с именами самых прославленных ее деятелей.
Сам спектакль «Принцесса Турандот» и его главные действующие лица со временем обросли мифами и легендами. Стало уже притчей во языцех, как Вахтангов выбирал свою принцессу Турандот. Сразу он назначил на роль Турандот одну актрису, но эта актриса чем-то его не удовлетворила. Попробовал других, и в конце концов назначил Мансурову – на что все ахнули! Мансурова совершенно не подходила для принцессы, и Вахтангов тогда сказал: «Как сыграет актриса Х - я знаю, как Y - догадываюсь, а вот как сыграет Мансурова - понятия не имею. И мне это интересно». Это были слова самого Вахтангова, которые передавались в театре из поколения в поколение. В этом и был талант Вахтангова – чутье величайшего режиссера и педагога, подарившее нам не только целую плеяду его талантливых учеников и последователей, но и новое направление театральной школы - «театр-праздник». Вахтангов был не только самоотверженно предан театру, он был настоящим представителем Серебряного века и он был гением.
А вот автор, написавший рекламный плакат парфюмерии «Турандот», художник Владимир Михайлович Каабак, несмотря на то, что занимался созданием политических, социальных и рекламных агитационных плакатов для советской власти, попал под жесткий пресс сталинских репрессий. В 1937 году он был арестован и вскоре расстрелян. Его жена, Мыслина Мария Владимировна, которая также была представителем изоискусства (она занималась живописью и графикой), как член семьи изменника родины была арестована и на долгие годы сослана в один из лагерей НКВД – Карлаг.
Фонтан «Принцесса Турандот» . Автор - скульптор А.Н. Бурганов
Вахтанговский спектакль «Принцесса Турандот» пережил несколько редакций и множество блистательных актерских составов, став настоящей театральной легендой и визитной карточкой театра им.Вахтангова. Раньше ежегодно эта постановка открывала театральный сезон (в 2006 году спектакль «приостановлен» на неопределенное время по решению художественного совета театра). В честь этого знаменитого спектакля в 1991 году учреждена театральная премия, названная «Хрустальной Турандот». А в 1997 году перед зданием театра появился памятник бессмертному творению Вахтангова - фонтан под названием «Принцесса Турандот».
В сети часто встречаются довольно интересные блоги, в которых можно найти занимательные рассказы, в том числе и об истории СССР. Недавно в блоге skif_tag я наткнулась на историю двух молодых французов-журналистов Доминика Лапьера и Жан-Пьера Педраззини, которым во времена хрущевской оттепели чудом открылись границы Союза. Историю советской жизни и людей, увиденную глазами французов, вскоре опубликовал журнал Paris Match. А уже спустя полвека, в 2008 году, Доминик Лапьер выпустил полноценную книгу, которая вышла на нескольких языках. По всей видимости, небольшая история, рассказанная в блоге – это частичка этой книги. В сети можно встретить и другие фото этой старой истории. Кстати, на французских фото «засветились» и парфюмерные полочки ГУМа, и парфюмерные полочки сельского магазина.
Французы в СССР, первая встреча. 1956 год.
Они были молоды, и им казалось, что в этом мире нет ничего невозможного.
Слетать на Луну? Почему нет? Просто нужно ещё немного подождать...
Съездить в неведомую, загадочную страну под названием СССР? Тут, конечно, сложнее. Но, почему бы не попробовать?
На дворе был 1956 год, двоих дерзновенных смельчаков звали Доминик Лапьер и Жан-Пьер Педраззини, первому было 25, второму только что стукнуло 27.
Посольство СССР в Париже ответило журналистам категорическим отказом - индивидуальные поездки иностранцев в СССР невозможны.
Но, наши герои не привыкли останавливаться на половине пути. Лапьер и Педраззини были командированы Paris Match в Москву в составе делегации бывшего французского президента Венсана Ориоля. Тот обещал им содействие в безнадёжном начинании и на торжественном приёме с участием Хрущёва, Молотова, Булганина, Микояна и других официальных лиц, озвучил идею своих молодых друзей, собравшихся путешествовать вместе с жёнами.
Так это описывал позже Лапьер:
Повисла полярная тишина, Хрущев отер пот с лысины большим платком. Булганин нервно погладил бородку. Молотов протер пенсне. Громыко закашлялся. Маршал Ворошилов сглотнул. Анастас Микоян потеребил тонкие усы… И вдруг Хрущев расхохотался. «Это очень плохая идея, товарищ президент! - воскликнул советский лидер. - Наши дороги так отвратительны, что жены ваших протеже попросят развода уже через две недели!»
Но, недаром говорят "Вода камень точит". А может быть советские идеологи решили утереть нос французам, показав им успехи социалистического строительства... Так или иначе, через четыре месяца после приема в редакцию Paris Match пришла официальная телеграмма из Москвы за подписью директора «Интуриста» Владимира Ильичева: "Месье Лапьер и Педраззини. Мы одобряем ваш проект путешествия на автомобиле по Советскому Союзу".
Париж – Варшава – Минск – Москва – Горький – Харьков – Киев – Сухуми – Тбилиси – Сочи – Краснодар – Харьков – Москва – Минск – Париж. 13 000 километров по дорогам на французской машине Simca Marly (бывший Ford Vedette образца 1954 года). Четыре "случайно выбранных" персонажа для фоторепортажа - железнодорожный рабочий, продавщица ГУМа, колхозник, врач.
22 июля 1956 года французская Simca Mаrly, обклеенная постерами, подъехала к пограничной заставе на Варшавском мосту в Брест-Литовске.
Два газика с солдатами и офицерами уже поджидали гостей. Доминик вспоминает, как он, Жан-Пьер и их супруги Альетт и Анни разглядывали советских солдат, которые, обступив машину, изучали капот, колеса, амортизаторы. Подъехала «победа», из которой вышел молодой человек: «Добро пожаловать в Советский Союз! Меня зовут Станислав Петухов, можете называть меня Славой! Я - репортер «Комсомольской правды», буду сопровождать вас во время путешествия!»
Солдаты и офицеры по очереди фотографировались с элегантными француженками - жёнами наших героев...
В 1956-м вдоль дороги громадные плакаты призывали крестьян идти навстречу коммунизму и приветствовать мир образцовым трудом. «Казалось, что от деревни к деревни огромный кулак каменного Ленина или Сталина, или даже обоих сразу, защищал нашу Marly от превратностей советских дорог», - вспоминает Лапьер.
Беловежская пуща, остановка у местного егеря, переводчик Слава Петухов – второй справа.
В Минске окружающих больше, чем пассажиры, интересовал автомобиль, .
Вопросы о количестве цилиндров и максимальной скорости были заданы примерно 200 000 раз.
«Нам захотелось открыть галерею портретов советских людей с одного из двух миллионов железнодорожников, представителя пролетарской аристократии этой страны... И мы отправились в локомотивное депо «Минск», — пишет в своей книге Доминик Лапьер.
Железнодожник Виктор Ануфриевич Сыченко, 48 лет, член партии женат, трое детей, улица Кирова 75. второй дом, телефон 974615.
Виктор у двери. Обедает с женой...
Семья Виктора зарабатывает 2 400 рублей. Они имеют пианино и телефон.
За радиоточку они платят 4 рубля в месяц, трамвай стоит 30 копеек, утром – солидный завтрак, обед – в столовой, 70% зарплаты тратится на еду, Виктор работает 48 часов в неделю.
Квартплата – 165 рублей в месяц.
В гардеробе Валентины 4 пальто по 1300 рублей, 8 платьев по 400 рублей, 6 пар туфель по цене от 175 до 375 рублей.
Виктор имеет 3 костюма, 2 формы, 2 пальто, 4 пары туфель.
В свободное время семья посещает стадион (в Минске он вмещает 48 000 зрителей), посещают кино.
Телевизор стоит 1200 рублей.
Во время отпуска они снимают за 500 рублей дом в деревне.
Старшие девочки потерялисъ в войну и чудом были найдены.
Во время отпуска вся семья ходит на рыбалку - на Викторе традиционная одежда для свободного времени.
Французы уже в Москве: первые молодые люди с пачками рублей и плохим английским языком пытались купить плащи, подростки успешно меняют значки на Эйфелевы башни, Слава ищет фотогеничную продавщицу для интервью.
Ребята успели без надзора съездить в Загорск и все обошлось.
МГУ
Красная площадь
Вспоминает Вера, жена журналиста Петухова:
Мне улыбаться-то некогда было, я все время с серьезным видом держала сумку, набитую талонами, чтобы французов можно было везде накормить. Доминик и Жан-Пьер удивлялись, почему я такая сосредоточенная. «Наверное, она не твоя жена, а агент КГБ», - говорили они мужу! Но мы-то со Славой не из КГБ были, я даже в партии не состояла. Хотя, наверное, вокруг какие-то наблюдатели имелись. Все было расписано: лучший ресторан, лучшая гостиница. Даже не знаю, кто за все платил, они или наши. Нас предупреждали: Paris Match - реакционный журнал. Слава, помню, все время спорил с Домиником. Я французского не знаю, но понимала, что о политике».
«Мне очень нравилось, как одевались жены французов Анни и Альетт. Красивые ситцевые платья, широкие юбки. Я, как только вернулась в Москву, сразу себе таких нашила. Я же тогда худее была!»
«Это место с другой стороны Красной площади пользуется не меньшей славой, чем Мавзолей Ленина и Сталина. ГУМ - гордость и радость всего Союза. Каждое утро с семи часов поток из тысяч людей давится в длинных очередях, чтобы, как только откроются двери, хлынуть в магазины общей площадью 43 тысячи квадратных метров». Тогда, в 56-м, французские журналисты решили, что универмаг, где в отделе женского белья продаются лифчики с металлической арматурой, требует подробного изучения. Так была выбрана вторая героиня репортажа - продавщица из отдела «Галантерея» ГУМа, 23-летняя комсомолка Женя Григорьева, «идеальный образец молодой советской девушки». Она жила в коммуналке с родителями, училась на инженера парфюмерии. «Чтобы в ее скромном гардеробе появилось три летних платья, демисезонное пальто и две пары обуви, Жене нужно было экономить многие годы. За 48 часов работы в неделю она получает 605 рублей - это цена туфель-лодочек или летнего платья», - вспоминает Лапьер в своей книге.
Женя, 23 года, продавец ГУМа, Московское шоссе, дом 3, кв. 160.
Перед открытием магазина каждые 5 минут по репродуктору объявляется время до открытия. В 8 часов начинается штурм.
Женя работает в парфюмерном отделе, насчитывающем около 350 артикулов.
Женя живет в квартире, кухней пользуется еще одна семья.
Так она отдыхает с друзьями.
Женя и ее жених, Гена; в этом сезоне в Москве популярны два хита - "Стамбул, Константинополь" и шансон Ива Монтана "Мертвые (Опавшие ?) листья".
Они видятся редко, Гене 25 лет, он будущий учитель, через три года они могут поженится.
Из Москвы к Черному морю.
Реклама изгнана с обочин русских дорог, но плакаты встречаются очень часто.
Во время уборки машины ездят рядом с дорожным полотном - на дорогах сушится зерно. Крестьянки непрерывно перемешивают его лопатами.
... по дороге часто встречаются цыгане, одна из групп расположикась на обочине и мы остановились рядом.
Они сразу выгребли патефон и устроили пляски. Дети были не просто грязными - они были покрыты блестящей коркой грязи.
Русские их не очень любят.
Нам встретился передвижной цирк с медведем и "стеной смерти": организованные государством развлечения.
В Киеве мы были свидетелями редкого зрелища: в в соборе Св. Владимира происходило венчание, молодожены Владимир Иванович Цурко и Мария Александровна Улановская (ему 24 , ей 22 года),
... она была взволнована и одета в праздничное платье, в прическе бумажные цветы, он в белой рубашке с открытым воротом и сером шерстяном костюме, который был ему велик.
Они шли рука об руку, в сопровождении плохо одетого свадебного общества: это была картина из прошлого века ... .
Венчание длилось два часа и на выходе всех накрыл ливень.
Я смотрел на Марию, ее бедное, мокрое от дождя платье и поражался упорству этих людей, готовых противостоять новому обществу и наверняка подвергнуться преследованиям за целование иконы и церковное пение.
Перед воротами стоял фотограф с треногой и накидкой - как на всех свадьбах мира.
Колхозник Григорий Игнатович Кливчук, 30 лет, женат, двое детей, Колхоз "Большевик", деревня Шипки, район Киев-Святошин.
Григорий не является членом партии, но обязан посещать собрания, которые в уборку проводятся официальными ораторами на поле.
Собственное хозяйство Григория - 30*20 метров сада, куры, свиньи, корова и 150 ульев, каждый из которых дает 25 кг меда в год.
В 1956 году семья Климчуков получила за трудодень: 10 рублей, 1,5 кг. зерна, 4 кг картофеля, 1 кг овощей, 1,5 кг сена.
Родители Натальи, 76-летний отец Иван Захарович Пономаренко и 72-х летняя Ефтимия Гавриловна живут в доме, построенном своими руками; несмотря на это, дом раньше был собственностью князя Терещенко (эмигрировавшего во Францию). Теперь дом принадлежит колхозу.
Жители трех колхозов покупают в колхозном магазине: велосипед стоит 580 рублей, радио марки "Dnjepr" - 450.
Костюм и пара туфель стоят две месячные зарплаты.
Французы доехали до Грузии.
Попытки ночевать на природе пресекаются грузинами на корню (тут я вынужден упомянуть специфический "горный" телефон, гостеприимство принимает невыносимые размеры; Жан-Пьер назван братом и зацелован бородатым грузином (поцелуи были жаркими); переводчик во время осмотра раскопок в Пицунде упорно избегает слов "до Рождества Христова" (что неимоверно всех запутывает); между Кутаиси и Тбилиси автомобиль застревает посередине горной речки; небритый мужчина с портретом на лацкане пиджака заправляет автомобиль бензином (после трех часов поисков) .
Ночевка в караван-сарае деревни Гори.
Отпускники в горах: очень противоречивое впечатление — они были одеты в штопаную одежду, но под навесом стояли автомобили. Слава не смог или не захотел объяснить это противоречие. Нам показалось, что он не поверил отдыхающим.
"... Доктор Георгий Варламович Мосешвили, 36 лет, усы, черные глаза, врачебный диплом номер 024987, женат, двое детей.
Адрес: Тифлис, улица Георгидзе 5.
Георгий - южный желовек, его дом открыт гостям, в его семье восемь человек, из них пятеро работают.
Георгий зарабатывает 1265 рублей, его сестра - 900, его тетя-учительница - 700 рублей в месяц, его бабушка получает пенсию 600 рублей.
Отец Георгия из крестьян, во времена Николая Второго стал врачом.
Во время Второй Мировой Войны Георгий был на фронте и вернулся с наградами.
Каждый вечер за столом собирается вся семья, кроме Георгия, его жены и детей - бабушка Нина Владимировна, сестра Манана, тетя Тамара, няня и подруга.
После ужина Георгий курит "Papirossi", вся семья слушает в исполнении бабушки грузинские народные песни, инструмент полностью заставлен безделушками и фотографиями.
Квартира Георгия имеет 4 комнаты и современную бытовую технику: холодильник и стиральная машина стоили по 700 рублей; няня получает 150.
На кухне стоят два керогаза, отопление - дровяное.
Жена Георгия Ольга, 32 года, сыновья Зурико (7) и Заза (3). Ольга работает врачем вместе с мужем, они были помолвлены в 1939 и поженились в 1947 году.
За занавеской живет няня.
В воскресенье вся семья выбирается на прогулку по горам над Тифлисом.
Китайские зонтики были в этом сезоне очень модны, мы встречали их очень часто.
Советская Ривьера.
"... 500 километров тяжелой дороги: наш Marly работал на четырех (вместо восьми) цилиндрах, купить чистое топливо было невозможно.
В Сочи мы были поражены свободой нравов на пляже: обычно русские очень стеснительны, но на пляже мы видели довольно пышных женщин, переодевавшихся безо всякого смущения. Розовые гарнитуры служили халатами; нижнее белье и бюстгальтеры на косточках - одевались после купания.
Женщина с носовым платком на голове долго трогала ногой воду, окунулась по шею в воду, вынырнула и ее груди вырвались из "оков", нисколько не смущаясь, она их заправила назад спокойным движением; в трех метрах от нее солидная матрона стояла на песке и нежно массировала ягодицы и валики на животе."
Зонты из Китая, полотенца, тапочки и газета "Правда" в качестве подстилки заполняли весь пляж.
В центре аллеи Сталина находится источник, утром многие отдыхающие посещают его в пижамах и пеньюарах или халатах. Со стен на посетителей смотрят со скучающими минами с портретов Булганин, Ворошилов, Хрущев и Молотов, в заднем ряду видны фрески Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
"... Наши женщины почти нашли свое счастье в Сочи - они познакомились с 20-ти летней грузинкой, которая умоляла Aliette и Anni продать ей платье. Она призналась, что мужа своего, московского искусствоведа, не любит, но влюблена в молодого французского офицера, служащего на стоящем в порту корабле "Bretagne". Офицера нужно было в этом убедить, платье должно стать последним аргументом. Наш отель превратился в салон мод, но все усилия были напрасны - в любом платье не хватало двадцати сантиметров в талии. Зато достижения парижской косметики и методы макияжа были переданы в полном объеме."
"... собрались в кино и решили взять такси, на улице попался молодой человек , который организовал для нас, шестерых, две машины.
Он жевал американскую жвачку, был тщательно причесан и его брюки были идеально отглажены: по его рассказам (на немецком) он сын генерала, служащего в Берлине, помолвлен со шведкой, имеет автомобили "Победа" и "Бьюик" и вся жизнь - прекрасна.
Слава слушал с открытым ртом."
Город Горький
Автомеханик Иван Григорьевич Ситнов, рабочий номер Т.406, завод Победа, 47 лет, один ребенок, адрес: Совгород, Краснодонцевая улица 1, квартира 31.
Рабочий день начинается в 7:30 утра и кончается в 17 часов ( в субботу в 15 часов).
На заводе работают 43 000 рабочих и служащих, которые производят 125 легковых и 630 грузовых (окрашены в зеленый цвет) автомобилей в день (?). "Победа" стоит 20 000 рублей, очередь - 5 лет.
Иван и его жена Люба живут нелегко - общая зарплата составляет 1000 рублей, втроем с сыном они живут в одной комнате, всей мебели - две кровати, один стол, пять стульев, один шкаф.
Иван сам себя называет беспартийным большевиком и не надеется на значительное улучшение своей жизни.
Их сыну Вячеславу 22 годы, его кровать отделена шкафом. Он учится в мединституте.
Иван получает зарплату на рабочем месте - 700 рублей.
Пальто стоит 1300 рублей.
Прощание на границе, раздача последних Эйфелевых башен.
Журналист Слава Петухов получил приглашение, и готовился к ответному визиту.
Жан-Пьер погиб. Три пули, выпущенные из крупнокалиберного пулемёта советского танка. Отчаянные усилия друзей и коллег позволили вывезти его в Париж самолётом, но спасти молодого фотографа уже было невозможно.
Трагедия случилась в Будапеште осенью 1956 года. С момента триумфального возвращения Доминика Лапьера и Жан-Пьера Педраззини из поездки по неизведанным просторам Советского Союза прошло чуть более месяца. Доминик ещё не успел разобрать фотографии из этого небывалого путешествия длиною 13 тысяч километров. Слава Петухов, «журналист Комсомольской правды», сопровождавший их в поездке по СССР, и приглашённый во Францию для ответного вояжа, спешно соскабливал с бортов чёрного ЗиМа надписи «Журналисты Советского Союза» и «Москва – Париж»: после жесточайшего подавления восстания в Будапеште отношение к Советскому Союзу в нормальном мире было однозначно негативным. Лучше было не рисковать.
Статья Доминика Лапьера с фотографиями Жан-Пьера Педраззини появилась в Paris Match лишь в феврале 1957 года, как и обличительный ответ «реакционному изданию» в «Комсомольской правде» за подписью Петухова. Впрочем, ритуальный танец на костях дружбы франко-советских журналистов не спас Славу от лагерей (ну, или такую историю он рассказал Доминику – сомнения основаны на том, что товарищ Петухов вскоре отбыл в очередную командировку в Румынию в качестве корреспондента; с судимостью выезд из СССР был практически невозможен, а вот сотрудник КГБ на должности иностранного корреспондента – обычное дело для эпохи развитого социализма).
И, наверное, пора что-то новенького выложить. На этот раз будет серия раритетных и весьма интересных фото из фотоархивов ТАСС, и новые, неизвестные имена мастеров советской парфюмерии 
Фото тоже добавлены на мое усмотрение.
И еще интересная вещь..Если кто знает флакон "Душистого горошка", то на нем написано "Puķu zirnītis". А в заметке указано - Smaržigais puķu zirnītis, причем слово "puķu" с маленькой буквы. А два единственных перевода слова "Smaržigais", котрые я нашла - это "ароматный" и "изумрудный" 
). Вот поэтому тогда одновременно указывалось и новое и прежнее название улицы. Кстати, улице только в 1994 году возвратили историческое название, и теперь она опять носит название Большой Никитской.
