Форма входа

Меню сайта
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Регистрация · Мой профиль · Выход · Мы вконтакте ]
Страница 8 из 9«126789»
Модератор форума: vika_nika5 
Форум » Винтажи и всё, что с ними связано » Дух времени » Прогулка в эпоху СССР (Парфюмеры, фабрики, интересные истории и воспоминания)
Прогулка в эпоху СССР
vika_nika5Дата: Суббота, 02 Июль 2016, 22:55 | Сообщение # 176
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Seyla, Аркадия, девочки, спасибо большое за поздравление! Я действительно счастлива! Вся в ожидании smile И слава богу, книги едут ко мне, на удивление, очень быстро - они уже пересекли украинскую границу smile

Цитата Аркадия ()
Тебе впору уже самой экспозицию открывать!

Ольчик, да какая там экспозиция? Я же только начинающий коллекционер wink
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 03 Июль 2016, 00:15 | Сообщение # 177
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Нашла прекрасную статью. thumbup Правда, о духах в ней немного, но тема, затронутая в ней, не дала мне пройти мимо, чтобы ее не перепостить.

Военно-полевой гламур

05.03.2015
Газета "Культура"


Каково быть женщиной во время войны? Самых отважных, тех, кто находился на передовой, фронт уравнял с мужчинами — и в праве на орден, и в праве на пулю. В тылу основная тяжесть труда легла на плечи женщин, которые работали и за себя, и за своих ушедших на фронт отцов и мужей. Однако и в этих невыносимых условиях они стремились оставаться женщинами. Оказывается, несмотря на все трудности, в войну продолжали работать ателье мод, придумывались новые фасоны, выпускались духи и кремы.

Вместо мужа

На третий день войны, 24 июня 1941 года, «Вечерняя Москва» сообщала: на 22-й шахте Метростроя, заводе «Москабель», Московском инструментальном заводе, Трехгорной мануфактуре и на других предприятиях женщины уже овладевают новыми для себя специальностями, чтобы заменить мужчин, уходящих на фронт.

Место мужчин у станков заняли женщины


А днем позже «Вечерка» рассказала такую историю. «Вчера к директору 2-го троллейбусного парка пришла жена призванного в армию стахановца-водителя тов. Ремиз:

- Моего мужа призвали в Красную Армию. Я же, владея профессией шофера, пришла просить вас разрешить мне заменить мужа на трудовом фронте...»

Корреспондент отмечал, что это далеко не единичный случай: «От многих женщин, работавших кондукторами на троллейбусных линиях, поступают заявления с просьбой перевести их на работу в качестве слесарей, водителей и на ремонт машин»...

Драматический для обороны Москвы день - 16 октября. Среди москвичей распространился слух, будто враг прорвался к городу. Многие жители устремились на восток, заполонив машинами со скарбом шоссе Энтузиастов. Власти стремятся пресечь панические настроения. Газеты публикуют обращения, взывающие к стойкости. И самым горячим, эмоциональным, а потому и обсуждаемым стал призыв от хлебореза Надежды Андроновой:
«Женщины-москвички! К вам мое слово: отстоим родной город от врага! Вместе с сынами будем бороться за свою свободу и честь. Не дадим мерзким, фашистским гадам насильничать над нашими дочерьми. Родные подруги! Не верьте слухам, не поддавайтесь панике. Матери! Поможем своим детям отстоять свое счастье, свою свободу, свою честь!»

По-своему героическая, даже, можно сказать, красивая история произошла чуть позже в славном городе Севастополе, осажденном врагом. Не хватало шелка-сырца, которым для лучшего сгорания взрывчатого вещества обкладывались изнутри гильзы боеприпасов крупного калибра. И тогда, чтобы решить стратегически важную задачу, горожанки пожертвовали оружейникам свои шелковые платья.

Наряд для Шульженко


Но не только о делах фронтовых писали издания того времени. Осень 41-го, враг у ворот, а газеты пестрели совершенно, казалось бы, неподходящими для такого времени объявлениями. «Институт косметики и гигиены переехал: ул. Горького, корпус «Б», магазин «ТЭЖЭ», тел. К-5-49-75. Все отделения института работают ежедневно с 9 ч. утра до 10 ч. вечера».

Еще заметка: Московская контора Главпарфюмера приглашала посетить киоск «ТЭЖЭ» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где по-прежнему можно купить кремы для лица «Ночной», «Лотос» и «Освежающий». Одеколон «Крымская роза» и новый сорт «Жигули». Духи «Крымская роза», «Новая заря». Для подарков — наборы, сюрпризные коробки. Кстати, памятное представительницам старшего поколения, магически влекущее, такое «французскозвучащее» слово «ТЭЖЭ» расшифровывалось весьма прозаически: «Трест эфира жировых эссенций». Почти «жиртрест».

Темы моды и войны переплелись в очерке Зинаиды Вишневой «В оккупированном Париже». Там, пишет автор, в ходу был такой анекдот. «В метро два чистопородных фашиста видят вычурно одетую женщину. Конечно, француженке они не уступят места, но немке, «настоящей» немке, один из них, по мнению другого, должен уступить.

- Франц, уступи место даме. Не видишь разве? Настоящая арийка!

- Откуда ты это знаешь, Ганс? - огрызается Франц.

- У тебя глаза есть? Чулки французские, кофточка норвежская, шубка из Праги, а шляпка наверняка из Варшавы. А ты еще сомневаешься, олух!» Хорошая иллюстрация масштабов покорения Европы и разгула в ней грабь-армии.

Ревизия в парфюмерном отделе


Прифронтовая Москва, напротив, показывала удивительные примеры душевной щедрости и благородства. В эти же ноябрьские-декабрьские дни москвичи узнали, что общее собрание артели им. Шаумяна решило: каждый член артели, имеющий швейную машинку, должен принести ее в мастерскую, чтобы изготовить как можно больше обмундирования для наших бойцов. А собственная швейная машинка для горожанки той поры была таким же сокровищем и кормилицей, как для крестьянки - корова.

Ветеран сцены Марьяна Федоровна Потапова-Модорова вспоминает, как в ателье ЦДРИ, обшивающем артистов эстрады, довелось ей в ту пору видеть хлопоты закройщиц над новым нарядом Клавдии Шульженко. Концертное платье должно быть и длинным, в пол, и с довольно пышной юбкой. Ткани едва хватило, а короткие рукавчики-фонарики подбирали из обрезков другой ткани, которую нужно еще рационально выкроить - вершина мастерства в портняжном искусстве! Поэтому-то любая портниха умела искусно комбинировать обрезки, бережно сохраняла их.

«Кролик щипаный, очень красивый»

Конечно, в лихую военную годину все предприятия легкой промышленности были нацелены на выполнение оборонных заказов. Шинели и тулупы, гимнастерки и брюки-галифе, пилотки и фуражки, сапоги и валенки, погоны и знаки различий - ассортимент амуниции с учетом летней и зимней смены достаточно широк, а исполнялся в миллионах штук. И все же...

Новости декабря 1941 года радуют москвичек. Расширив свои мастерские, артель «Швейремонтодежда» Свердловского района возобновила прием частных заказов: шитье и реставрацию мужской и дамской одежды, выпуск рукавиц и прочих изделий ширпотреба. На «Трехгорке», законченный цикл которой ни разу не нарушался за время войны, расширяется производство. При артели «Универпром» организован новый пошивочный цех, для которого выделено специальное здание. В нем создается детский сад. Предприятия Пролетарского района увеличивают выпуск изделий ширпотреба. На фабриках райпромтреста расширяется производство одежды.

Бригада швей за работой в ателье


Заведующая поликлиникой Елена Сахарова, на страницах личного дневника повествующая о трудностях госпитальной жизни, густо пахнущей кровью, гниющей плотью и карболкой, вдруг чисто по-женски обмолвилась: «Купила себе меховое пальто за 1300 руб., кролик под котика, щипаный, цвет дымчато-коричневатый, очень красивый, сшит из спинок полосками - одна более светлая, другая более темная. Вид весьма богатый, для такого манто нужна машина, а не трамвай».

Но именно на трамвае, холодном, полутемном и едва тащившемся по рельсам, доктор Сахарова с коллегами ездила на премьеры спектаклей в московские театры. А по вечерам пекла пирожки и подкармливала ими раненых бойцов, устраивала танцы под патефон и мечтала, как встретит своего любимого, оказавшегося после ранения в далеком Ташкенте.

Маруся из Верхней Тоймы. 1941г.


Женщинам важно быть красивыми, даже отстояв сутки за станком на заводе или много часов кряду оперируя тяжелораненых. А мужчинам легче идти в бой, зная, какие красавицы ждут их с победой. Константин Симонов, как сценарист кинофильма «Жди меня», вкладывает в уста своего героя - фронтового летчика, разговаривающего с товарищами перед боем, трогательные слова о будущей встрече с женой: «Когда кончится война, я вас обоих к себе в гости приглашу. Жену попрошу надеть мое любимое платье. Здесь такое... наглухо застегнутое, а здесь так... кружева, ну, в общем, очень красивое». А в это время его верная жена в исполнении Валентины Серовой, перебирая платья, вспоминает мужа: «В этом мы в последний раз ездили на дачу, в этом ходили в театр...»

Обстрелы танцам не помеха

Рассказывая в своем дневнике о Ленинграде, пережившем самую страшную блокадную зиму, драматург Всеволод Вишневский замечает, на первый взгляд, несущественные, но, оказывается, такие важные приметы обычной жизни: «В витринах магазинов - шляпки (трогательно!), комиссионные вещи... Открылись киоски с водами... Глаз жадно останавливается на каждом проявлении жизни, на ее вечном упорстве». И еще: «Постепенно притуплялась острота ощущения осады. Обстрел становится настолько привычной частью быта, что даже не мог прервать, например, танцев молодежи: снаряды ложились в двухстах метрах, а девчушки в праздничных платьях беззаботно выделывали всякие «па»!..» - писал он летом 1943 года.

Представительница мирной и чисто женской профессии - работник детского сада, председатель уличного комитета Александра Черкасова стала зачинательницей возрождения Сталинграда. Она и ее подруги 4 февраля 1943-го начали приводить в порядок уцелевшие дома для размещения в них детей и престарелых. А сами ютились в землянках и подвалах. Хлеб, крупы, постное масло - по карточкам. Выносили из развалин полуистлевшие трупы врагов. Среди груд мусора выбирали каждый гвоздик, целый кирпичик, бревнышко, лист искореженного железа - все шло на ремонт и строительство. Но не забывали и об обновках. Из немецких шинелей сталинградки шили себе «модные тапочки». Чтобы придать им жесткость, «лакировали» сахарным сиропом. А вечерами, переодевшись из ватных штанов и телогреек в довоенные платьица, бежали на танцы под патефон.

Страница «Журнала мод» 1942 года


Именно для таких девушек и женщин в военную пору работали советские модельеры, продолжая выпускать журналы мод. В 1944-м открыт знаменитый Общесоюзный дом моделей одежды (ОДМО) на Кузнецком мосту. Он призван был создавать коллекции одежды для швейных фабрик и ателье СССР, проводить обучение, методическую работу, здесь рисовали готовые выкройки и проводились показы.

Одним из авторитетных изданий в мире моды того времени был журнал «Модели сезона». Один из них сохранился в моей личной коллекции. Вот он - выпуск за 1942 год, на пожелтевшей газетной бумаге, отпечатан Гизлегпромом в типографии Управления делами Совнаркома СССР. Тираж даже для мирного времени немалый - 100 000 экземпляров. На его страницах - «проекты костюмов, отвечающих требованиям военного времени»: из плотной хлопчатобумажной ткани. Это, например, одежда для групп самозащиты с такими смелыми по тем временам решениями, как юбки-брюки. Среди выходных нарядов выделяются платья и кофты «украинки» — по мотивам народной одежды, платье из шелка двух тонов, как пишут издатели, «заимствовано от старого русского сарафана» и отделано вышивкой, есть и платье из креп-жоржета - «с рукавом типа русской рубахи». Платье из шерсти двух цветов «заимствовано от бессарабского народного костюма». Советским женщинам предлагается и несколько оригинальных заграничных вечерних моделей одежды, как сегодня бы сказали, весьма гламурных.

А какие названия тканей, ласкающие слух модниц 40-х! Креп-сатен, креп-жоржет, креп-гранит, креп-армюр, креп-осенний, креп-де-шин (именно в таком написании, через два дефиса), эпонж, органди, пике... Увы, теперь такие ткани можно увидеть разве что в музее моды.

Пятьдесят оттенков яркого

И вот победный 45-й. Поверженный враг, знамя над рейхстагом, триумф нашей «армии массового героизма». А у поэтессы Ольги Берггольц свой, женский взгляд на победу. Остро чувствуя смену вех, в очерке «Возвращение мира» она писала: «Мы жертвовали ради победы в течение многих-многих дней не только жизнью, но ежедневными, насущнейшими удобствами, без которых плохо и трудно жить. Мы обносились за время войны, устали от постоянных нехваток самого простого и мелкого. И так приятно знать, что с первых же дней мира ленинградские фабрики и заводы стали готовиться к тому, чтобы как можно больше и скорее дать людям вещей, необходимых для их обычной мирной жизни: тканей, обуви, утвари и много-много другого».

От зоркого глаза Берггольц не укрылась и такая трогательная деталь: «на шестидесятый день мира» весь Ленинград встречал солдат и офицеров дивизий, участвовавших в прорыве блокады: «И хотя многие-многие ленинградцы никого не ждали с этими дивизиями, и хотя не было среди ленинградцев ни одного, кто бы не утратил в этой войне близкого человека, - я никого не заметила в трауре или нарочито темных одеждах, - нет, все были в лучших своих светлых и пестрых платьях, и все - с цветами».

В том году вышел в свет и первый номер нового издания - «Журнал мод». Тираж всего 10 000, но зато цветной, на хорошей плотной бумаге, увеличенного формата. С приложениями-выкройками. Подписан к печати 7 июня 1945-го, но очевидно, что для выпуска такого издания швейникам было необходимо начать разработку моделей, когда еще пушки говорили, а музы молчали...

Журнал открывает редакционная статья, полная надежд на возрождение советской моды: «Одеть советских людей в удобную, изящную и красивую одежду - почетная задача советских модельеров и художников». Далее автор рассказывает о переподготовке нашей промышленности, о том, что Московский дом моделей, некоторые ателье Москвы и других городов успешно разрабатывают новые модели, о прошедшем в Москве показе меховых изделий.

Свою задачу на послевоенный период сотрудники журнала видят таким образом: «Воспитать вкус к красивой одежде, культуре вещей и вместе с тем показывать способы наиболее экономного и рационального использования тканей, пряжи и мехов».

Обложка «Журнала мод» 1945 года


В первом, победном, выпуске показаны ультрамодные образцы той поры. Самобытные изделия предлагали модельеры ордена Трудового Красного Знамени Косинской трикотажной фабрики и Загорской трикотажной фабрики им. Розы Люксембург (обе, пережив войну, к сожалению, не вынесли лихих 90-х). Изысканные шляпки разработаны модельерами из спецунивермага Наркомтруда СССР и фабрики головных уборов. Фабрика кожгалантереи Наркомата легкой промышленности представила оригинальные модели кожаных сумок, а Центральная модельная лаборатория при Научно-исследовательском институте кожевенно-обувной промышленности - образцы изящной обуви. Именно о такой модельной обуви вскоре была написана поэтом Алексеем Фатьяновым и композитором Борисом Мокроусовым замечательная песня:

По мосткам тесовым, вдоль деревни,
Ты идешь на модных каблуках,
И к тебе склоняются деревья,
Звездочки мигают в облаках...

Только я другой тебя запомнил —
В сапогах, в шинели боевой.
Ты у нас в стрелковом батальоне
Числилась по спискам рядовой.

О тебе кругом гремела слава.
Ты прошла огонь, чтоб вольно жить.
И тебе положено по праву
В самых модных туфельках ходить.


Это несомненное право - быть красивой, модной, свободной - заработала и завоевала советская женщина в годы Великой Отечественной войны. Как заслужила и свой праздник всеобщего поклонения и обожания - 8 Марта. И пусть не в моде нынче его, некогда важная, идеологическая составляющая, он остается с нами, как праздник всепобеждающей весны, когда о пробуждении природы первой напоминает нам пушистая веточка золотой мимозы. Точно такая же, как у дамы с обложки первого победного выпуска «Журнала мод».

Ольга ЖУКОВА

© http://portal-kultura.ru/article....-glamur
 
vika_nika5Дата: Среда, 06 Июль 2016, 23:58 | Сообщение # 178
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Книга "100 лет парфюмерной фабрике "Новая заря"


ЧАСТЬ 8. "СОВЕТСКОЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ"


Качество изделий советской парфюмерии должно быть значительно выше, чем на лучших капиталистических предприятиях. В этом направлении ведут работу как коллектив фабрики «Новая заря» так и специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических и натуральных душистых веществ.

Институт занимается изучением состава эфирных масел, применяя новые методы исследования, в частности, метод хроматографии, позволивший полнее охарактеризовать состав масел и выбрать из них наиболее интересные для производства.

В последние годы расширен ассортимент экстрактовых масел, ярче передающих запах цветов, чем масла, полученные методом паровой гонки. Они вырабатываются из розы, мускатного шалфея, азалии, жасмина и других растений.



Большое значение в парфюмерии имеет ванилин. Разработкой его синтеза занимались коллективы ленинградских и московских химиков.

Ленинградские химики хорошо освоили нитрозный метод, по которому теперь вырабатывают более 120 т ванилина в год (работы Н.И.Волынкина и др.)

Оригинальный метод получения ванилина был разработан московскими химиками (С.А.Войткевичем, К.И.Богачевой, К.С.Поляковой). Метод основан на конденсации гваякола с глиоксиловой кислотой.

Интересные результаты получены при исследовании состава эфирного масла лимонной полыни. Установлено, что в нем содержится до 30% цитраля и около 40% гераниола - ценных веществ для парфюмерии.




В последние годы особое внимание уделяется работам в области синтеза высокостойких соединений, обладающих запахом мускуса, амбры, санталового, ирисового масла и других природных продуктов.

Институтом разработано и внедрено в промышленности более 100 наименований отечественных синтетических душистых веществ.




Научно-исследовательскую работу ведут и специалисты лабораторий фабрики. Парфюмерная лаборатория работает над созданием новых композиций для духов и одеколонов, исследовательская - занимается разработкой и внедрением более совершенной технологии. В лаборатории «новинок» художники трудятся над оформлением новых изделий.

Фабрика ежегодно выпускает целый ряд интересных новинок парфюмерии. Это результат совместного творчества химиков , парфюмеров и художников.




Парфюмеры при составлении композиций духов используют самые различные душистые вещества. С их помощью нужно создать основу запаха, имеющего свой индивидуальный аромат. Это наиболее трудный этап работы. Сложность заключается в удачном соединении различных душистых веществ в одно красивое целое. Сам процесс можно сравнить с работой художника, который до большого полотна предварительно создает несколько набросков и этюдов.




Работая над цветочными запахами, имитирующими запах живого цветка, парфюмер должен хорошо знать оригинал, изучить аромат, который он создает, и те компоненты душистых веществ, которые характерны для запаха данных цветов.




Аромат даже самого скромного цветка имеет всегда свое изящное, характерное, и воспроизведение его – сложная задача, стоящая перед парфюмерами.

Немало вкуса, выдумки проявляют художники в оформлении парфюмерных изделий.

Изящные хрустальные флаконы современных форм (работа художников-оформителей), наполненные ароматом духов, создают как бы «симфонию в хрустале». Духи могут вызвать воспоминание, напомнить запах любимых цветов.



... И только аромат цветущих роз
Летучий пленник, запертый в стекле.
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле –

говорит в своем сонете Шекспир.

Такие изделия парфюмерии, как «Каменный цветок», «Жемчуг», «Вечер», «Русские», «Осень», «Спартакиада», «Слава», «Новая заря», «Зимняя фантазия», одеколоны «Восток» и «Флора» с живыми цветами, пользуются большим спросом в Советском Союзе и за рубежом.

К своему юбилею фабрика выпустила ряд новинок.



Одеколон «Восток» (автор Е.В.Сильверстова) - подарок «Новой зари» космонавтам. В состав композиции входит розовое масло - детище Черноморского побережья. К запаху розы присоединен необычный аромат амбры.

Одеколон расфасовывается в хрустальные флаконы конической формы, которые заключены в белые, тисненные золотом футляры.

Духи «Эхо» (автор А.В.Грибина) по запаху созвучны с названием. Характер его зависит от наличия в составе духов бензойной смолы, имеющей характерный сладкоароматический запах. Духи расфасовывают во флаконы необычайно красивой формы.



Так повелось, что фабрика преподносит стране к различным торжествам творческие подарки.

В честь полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой коллектив создал шедевр парфюмерии - духи «Ярославна». Они относятся к группе фантазийных духов, построенных на базе лучших эфирных масел, дающих ноту ландыша и жасмина. Чтобы придать духам своеобразную теплоту и стойкость запаха, в композицию добавлено смолистое вещество - олибан.

В целом духи имеют сильный, совершенно особый аромат. Их золотистый цвет изящно подчеркивает форму и хрустальные грани флакона. Горлышко его опоясывает золотая нитка, концы которой скреплены ниспадающей, как медальон, этикеткой. Флакон вкладывается в белоснежный футляр, сделанный из шелка. В раскрытом виде его форма напоминает крылья чайки.



За последние годы фабрика значительно расширила ассортимент и объем производства духов высшего качества. В 1958 году она приняла участие в Международной выставке в Брюсселе, где в изобилии представила изделия своего производства. Духи и одеколоны фабрики «Новая заря» получили высшую международную оценку «Gгапd Ргіх» и Большую золотую медаль. Советская парфюмерия в соревновании с французской, считавшейся законодательницей мод и парфюмерии, одержала победу.

Наша парфюмерия поступает во многие государства земного шара. «Новая заря» экспортирует свою продукцию в Канаду, Англию, США, Италию, Швецию, Грецию и другие капиталистические страны (более 20) и в страны социализма.

Большим спросом на мировом рынке пользуются духи «Красная Москва» - гордость коллектива «Новой зари».




Фабрика имеет много лестных отзывов о качестве своей продукции. Так, например, одна из канадских фирм, закупающая у нас парфюмерию, писала: «Среди наших клиентов сложилось прочное мнение, что русская парфюмерия имеет много общего с французской, а в некоторых случаях даже лучше французской парфюмерии. Мы намереваемся популяризировать это мнение во всей Канаде, так как чувствуем, что это правда».

Из Греции писали, что достижения СССР в парфюмерном производстве поражают всех, кто посетил выставку нашей продукции.

А вот еще одно письмо из Манчестера (Англия): «Дорогие друзья! Я прочитала в журнале о вашей замечательной фабрике «Новая заря», вырабатывающей парфюмерную продукцию. Вы все должны быть очень горды за получение большой премии «Grand Ргіх» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Приятно видеть, как Советский Союз выдвигается вперед в соревновании с другими передовыми странами в развитии промышленности, науки и культуры. Я очень люблю ваши духи. Ваш друг Майре».

Одна иностранка из ФРГ, побывавшая в СССР, писала: «В августе 1961 года мы посетили вашу фабрику и были так сердечно приняты. Примите этот вымпел из Гамбурга как знак того, что миллионы немцев сделают все, чтобы вы смогли продолжать развитие производства в мире. Я надеюсь, что мы сможем и здесь купить когда-нибудь чудесные изделия вашей фабрики. С сердечным приветом ваша Шарлотта Брондау».




Эти письма свидетельствуют не только о больших успехах фабрики в улучшении качества продукции, но и растущих симпатиях простых людей за границей к нашей советской стране.

Посетившая фабрику в 1962 году королева Бельгии Елизавета сделала следующую запись в книге почетных гостей:

«Я посетила великолепную парфюмерную фабрику «Новая заря» непревзойденного качества».

Елизавета (королева Бельгии)
З мая 1962 г.


Много хороших отзывов получает фабрика от наших советских потребителей. Продукция «Новой зари» пользуется исключительно большим спросом во всех уголках нашей Родины.




Чтобы изучить спрос советских потребителей на парфюмерные товары (оценка качества которых зависит и от индивидуальных вкусов отдельных потребителей, и от их настроения, и даже от моды, принятой в данный период на духи), специалисты фабрики неоднократно устраивали дегустации отечественных и заграничных духов с участием широкого круга потребителей. Им раздавали духи под номерами без названия, а список духов оставался в закрытом пакете, который вскрывали после дегустации. Результаты оценки были весьма различны. Один и тот же вид духов, предложенный для дегустации под двумя номерами, получал совершенно разную оценку. Необходимо отметить, что при всех дегустациях духи фабрики «Новая заря» получали более высокую оценку, чем заграничные.

К сожалению, психологическое действие моды на заграничное заставляет отдельных потребителей покупать за высокую цену импортные духи значительно худшего качества, чем отечественные. В этом отношении интересен опыт, проделанный фирмой Брокар. Чтобы побороть заблуждение публики, упорно предпочитающей духи заграничных марок (фирм) отечественным, Брокар разлил лучшие заграничные духи во флаконы своей фирмы и с особой пометкой пустил в продажу. Через короткий срок почти все распроданные духи были возвращены фабрике с претензией на плохое качество. К духам, выпущенным фабрикой в таких же флаконах, претензий не было.
 
АркадияДата: Четверг, 07 Июль 2016, 00:40 | Сообщение # 179
Всемогущий админ (с)
Группа: Администраторы
Сообщений: 14902
Репутация: 4977
Статус: Offline
Цитата vika_nika5 ()
Брокар разлил лучшие заграничные духи во флаконы своей фирмы и с особой пометкой пустил в продажу. Через короткий срок почти все распроданные духи были возвращены фабрике с претензией на плохое качество. К духам, выпущенным фабрикой в таких же флаконах, претензий не было.

:)) Думаю, если сейчас провести эксперимент с точностью до наоборот , то результат может быть такой же smile Мнительность и внушаемость...


У меня все хорошо. Так мне и надо :)
 
vika_nika5Дата: Суббота, 09 Июль 2016, 19:09 | Сообщение # 180
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Цитата Аркадия ()
Мнительность и внушаемость...

и любовь ко всему "заграничному" wink biggrin

И хвастаюсь наконец-то окончательно tongue Мои книжные богатства еще в понедельник приехали ко мне из Москвы ! И уже почти неделю млею и захлебываюсь слюной, особенно когда листаю страницы книги "Русская парфюмерия". Такая шикарная книга! И футляр, конечно, у нее тоже шикарный - один в один, как обложка книги!

























 
SeylaДата: Среда, 13 Июль 2016, 21:57 | Сообщение # 181
Увлёкся
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vika_nika5 ()
И хвастаюсь наконец-то окончательно

Вика, какие прекрасные книги!
Интересно было бы почитать и порассматривать))
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 17 Июль 2016, 15:01 | Сообщение # 182
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Seyla, Танечка, большое спасибо! Да, книги действительно замечательные! smile И тем ценнее, что по теме истории парфюмерии мало книг издается, поэтому они практически на вес золота.
О да, моя коллекция еще на одну книгу на прошлой неделе пополнилась smile Автор Наталия Резанова "Чувств изнеженных отрада: История парфюмерии и косметики". Вот такая - здесь Она, кстати, была издана в Киеве еще в 2004 году при поддержке одесситов. Уже пару лет ее искала по букинистам, но было все безрезультатно, ведь она была издана тиражом все лишь 2 тысячи экземпляров. Но кто ищет, тот всегда найдет tongue Классная книженция! Ну, и совсем скоро буду и Довгополовой хвастаться tongue biggrin

Ну, а теперь , пожалуй, пора уже закончить с книгой "100 лет ПФ НЗ" smile Осталась последняя глава smile
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 17 Июль 2016, 15:28 | Сообщение # 183
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Книга "100 лет парфюмерной фабрике "Новая заря"


ЧАСТЬ 8. "НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА"

За годы Советской власти изменились условия труда на фабрике.

Если на протяжении 54 лет Брокара интересовала только прибыль, увеличение капитала за счет варварской эксплуатации рабочих, то новый хозяин - народ - поставил другую цель: труд во имя человека, труд на благо человека.

Во всех цехах «Новой зари» реконструировано освещение и устроена приточно-вытяжная вентиляция, отвечающая современным требованиям гигиены труда.

Фабрика имеет свою столовую, здравпункт, клуб, летний дом отдыха и культбазу в Катуарах (под Москвой). За счет соцстраха и фонда предприятия ежегодно 230-250 рабочих, служащих и инженерно-технических работников отдыхают в домах отдыха и санаториях.

Каждый цех фабрики имеет свой красный уголок. Недавно его построили и для работников картонажного цеха (на 250 мест), где рабочие в свободное время читают газеты, слушают беседы, доклады, лекции, смотрят выступления участников художественной самодеятельности, играют в шахматы.




В августе 1960 года фабрика перешла на семичасовой рабочий день и новую систему оплаты труда. С сокращением рабочего дня повысилась производительность труда, в основном за счет освоения фабрикой поточных линий парфюмерного производства и внедрения контейнеров для перевозки и хранения флаконов. Одновременно возросла и средняя заработная плата рабочих. В 1961 году она составила 111% по сравнению с 1960 годом.

В связи с возросшим спросом населения на парфюмерно-косметические товары встал вопрос об увеличении выпуска изделий за счет расширения производства «Новой зари».

В селе Коломенское фабрика получила участок, и за период 1956-1962 годов построила два трехэтажных здания с подвалами, общей площадью 16 000 м2.

В результате организации второго парфюмерного цеха в Коломенском мощность фабрики увеличилась более чем в два раза (выработка одеколона и духов составила 500-550 тыс. флаконов в день).

С пуском нового цеха появится возможность снять пятый конвейер в парфюмерном цехе старого здания, что намного улучшит условия труда рабочих.

Фабрика «Новая заря» располагает собственным жилым фондом - более 7 тыс. м2. За последнее десятилетие построено три больших жилых дома.



Первые квартиры получили лучшие кадровые рабочие. Среди них В.С.Журавкина, 3.И.Зимина, О.Я.Петрухина, А.П.Афанасьева, Е.И.Волкова и другие. Сейчас выстроен и заселяют пятизтажный дом в поселке Зюзино.

На фабрике около 85% работающих - женщины. ГІоэтому с первых дней Советской власти остро встал вопрос о детских учреждениях. Первое такое учреждение - летняя дача - было организовано в коттедже бывшего хозяина фабрики в Пушкине (под Москвой).

В 1927 году напротив фабрики (в доме № 28) был организован первый детский сад на 100 мест, а в 1937 году - в 5-м Рощинском переулке построили второй детский сад на 125 мест. Свыше 230 детей рабочих, служащих фабрики воспитываются в детских садах, из них З0 детей - в санаторной группе с продленным днем и З0 - в круглосуточной.

В 1948 году началось строительство пионерского лагеря в деревне Челохове - живописном уголке Калужской области. Лагерь строился постепенно; вначале были построены один рубленый дом, один тесовый и два маленьких фанерных. Столовая и кухня малогабаритные. Воды не хватало, свет не всегда горел. На лето в лагерь вывозили не более 80 детей.



Шли годы, лагерь расширялся. Сейчас на территории 6 домов, прачечная, баня, веранда, артезианский колодец. Электрознергию получают от городской электростанции. Каждое лето в смену выезжает около 400 детей. У ребят хороший клуб, дом техники и другие помещения для игр и занятий. Свой лагерь они назвали «Гвардеец».

В 1958 году были построены летние дачи на 235 мест для детей дошкольного возраста в Поваровке.

Таким образом, все дети рабочих «Новой зари» отдыхают летом на загородных дачах.

За 100 лет на фабрике проделана грандиозная работа по организации и росту производства парфюмерии, улучшению ее качества, расширению ассортимента, совершенствованию технологического процесса и механизации трудоемких работ, а также по культурному и техническому росту кадров. Ежегодно 35-40 человек обучаются второй профессии, 150-160 человек повышают свою квалификацию в школе передовых методов труда.




Сотни рабочих закончили средние и высшие учебные заведения и стали хорошими организаторами производства.

На фабрике выросли свои маяки - бригады коммунистического труда (М.Строгановой, М.Девликановой, С.Афанасьевой и др.), взявшие обязательство работать, учиться и жить по-коммунистически. Члены бригад овладевают смежными профессиями, участвуют в рационализации и изобретательстве, повышают квалификации, общеобразовательный уровень, выпускают продукцию без ОТК (отдела технического контроля).

За годы Советской власти темпы роста парфюмерной продукции постоянно наращивались, кроме периода военных лет (1941 - 1945 гг.), что видно из таблицы.



В Программе КПСС рост реальных доходов на душу населення за 20 лет определен более чем в три с половиной раза. Естественно, что с ростом материального благосостояния и культурного уровня населения будет расти и потребление парфюмерно-косметических товаров (сейчас в СССР оно намного выше, чем в таких капиталистических странах, как Швеция, США, ФРГ и др.).

В коммунистическом обществе потребление этих изделий значительно возрастет. Их будут применять не только как средства личной гигиены или для удовлетворения эстетических запросов, по и для кондиционирования воздуха в производственных зданиях, в общественных местах, детских учреждениях, поездах и т. д. С целью ликвидации посторонних неприятных запахов и борьбы с вредными бактериями будут использованы бактерицидные свойства многих натуральных душистых веществ.

В проекте пятилетнего плана развития промышленности Объединения «Московская парфюмерия» на 1966-1970гг. предусмотрено увеличение выпуска парфюмерии.

Удельный вес валовой продукции фабрики «Новая заря» как головного предприятия из года в год будет возрастать.

Это потребует дальнейшего перевооружения фабрики, оснащения ее современной высокопроизводительной техникой.
 
TatiankaДата: Воскресенье, 17 Июль 2016, 21:49 | Сообщение # 184
В парфюмерном раю
Группа: Пользователи
Сообщений: 2116
Город: Chişinău
Репутация: 1027
Статус: Offline
Вика! Какие книжки красивые!!! Поздравляю! smile
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 12:16 | Сообщение # 185
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Tatianka, Танюша, спасибо за поздравление! smile Аж захлебываюсь от восторга листая пахнущие странички))

И "Парфюмерия в СССР" ко мне тоже прилетела из Москвы еще на позапрошлой неделе, попутешествовав через Польшу и Германию smile Великолепное издание! Автор потрудилась на славу - книги очень информативные и красочные.

А посему поделюсь частичкой своей радости - последней, и на мой взгляд, самой важной главой из этого издания, которая посвящена людям, благодаря творчеству которых в свое время существовала и процветала советская парфюмерная промышленность - парфюмерам, химикам и оформителям. Автору удалось собрать по крупицам всевозможный материал о таких людях, она поработала и с архивами парфюмерных фабрик, и, судя по тексту в книгах, ей даже удалось встретиться с некоторыми из ныне еще живущих советских парфюмеров.
Правда, некоторые фото из книги уже у нас в теме были, но чтобы не разрывать цельность материала, повторю и фото.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 13:12 | Сообщение # 186
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Наталия Довгополова "Парфюмерия в СССР"

СЛУЖИТЕЛИ АРОМАТОВ

Создатели душистых веществ и парфюмеры

Несправедливо много писать о духах, одеколонах, флаконах, футлярах и скупо - о людях, которые их сотворили и дали отраду любителям парфюмерии. Но, повторюсь, как это ни досадно, информации о советских творцах духов в доступных источниках все же крайне мало.

На картине вы чаще всего найдете подпись автора, на художественно исполненной чашке или вазе тоже указаны имена художников-прикладников. Немало книг написано о тех и других. А сколько фамилий в титрах кинофильмов! Кто те чудодеи-парфюмеры, которые держали своими знаниями и талантом отрасль промышленности, вносили приятное волнение в жизнь женщин СССР? Увы, их имена были известны в основном профессионалам, а вне профессии - почти никому. Так было все советские годы.

Напомню - в 1936 г. в «Огоньке» публикуется чуть ли не первая журнальная статья о советской парфюмерии Ф. Кандыбы. Статья была иллюстрирована фотографиями.

На одной из них явно Август Мишель и, скорее всего, Павел Иванов. Подпись: «Талантливые химики создают в лаборатории новые сочетания ароматов, новые сорта духов». Выпущенная тридцатью годами позже, к столетию фабрики «Новая заря», книга, которая упоминалась в данной работе не раз, рассказывает о Мишеле и Иванове, но только упоминает фамилии нескольких других парфюмеров фабрики. Даже само слово «парфюмер» в профессиональном советском словаре появилось не сразу.

Август Мишель и Павел Иванов


И.М. Товбин в своей статье о парфюмерно-косметической промышленности в журнале «Советская торговля» в 1954г. писал: «Для стимулирования работы по повышению качества продукции правительство разрешило ввести для работников парфюмерного производства звания мастеров-парфюмеров с соответствующим повышением заработной платы».

«Жаль, что композиторов составления ароматов сухо титулуют... работниками парфюмерной промышленности. Право, надо бы подобрать имя их своеобразному и тонкому искусству!» - восклицает автор заметки «Духи», опубликованной в журнале «Советская женщина» в 1960г.

До 1970г. в справочнике квалификационных должностных характеристик, изданном Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, не содержалось и квалификационной характеристики парфюмера. Разработал характеристику в 1970г. ВНИИСНДВ, и позже она была апробирована на предприятиях.

В послевоенное время о парфюмерах писали, но от случая к случаю, да и потребители тоже не проявляли особой любознательности, чтобы понять, а кто же придумал полюбившийся аромат, которым они с таким удовольствием смачивают запястья и «область за ушками». На передний план в СССР в освещении достижений промышленности ставился труд великого анонима - коллектива.

Конечно, суть парфюмерного, как любого другого промышленного производства такова, что к созданию конечного продукта, действительно, прикладывают усилия многие люди. Однако в парфюмерном деле есть все-таки личности, без которых духов не получится. Это сочинители душистых композиций. В профессиональном сообществе, конечно, знали, кто есть кто, и признавали высокую цену их индивидуального творчества.

В последние полтора десятилетия кое-что стало известно благодаря Интернету, публикациям, интервью, которые журналисты берут у людей, имеющих отношение к парфюмерии, удовлетворяя возросший интерес нашей публики к этому предмету. Станислав Амвросьевич Войткевич в книге «Парфюмерия и ее секреты» назвал ряд имен профессионалов-парфюмеров, о которых читатели явно ничего не ведали. Видный парфюмер Алла Григорьевна Бельфер в конце жизни (а умерла она в 2009 г.) дала несколько обстоятельных интервью, в которых рассказала о своих коллегах. Опубликованы интервью парфюмеров Марины Степановой и Нины Зейской. Кое-что, по крупицам, удалось собрать автору этих строк в заметках, небольших статейках в старых журналах. Благодаря публикациям С.А. Войткевича мы знаем о достижениях некоторых ученых в синтетической ароматике, и на не очень качественных книжных фото видим их лица.

С.А. Войткевич, заместитель директора ВНИИСНДВ по научной работе


Сам С.А. Войткевич долгие годы был заместителем директора ВНИИСНДВ по научной работе, руководил большим коллективом, создававшим множество синтетических душистых веществ и композиций, вел многогранную научную деятельность, написал немалое число трудов. Одним из первых отечественных специалистов Войткевич обратил внимание на медицинское значение эфирных масел — ароматерапию. Он кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Ученый получил мировое признание. Химические формулы не заслонили от этого серьезного организатора науки и талантливого химика прекрасное в парфюмерии. На склоне лет С.А. Войткевич написал несколько популярных работ для широкого читателя. Он, как уже говорилось, ушел из жизни в 2004г., когда завершалось издание его последней книги по теме «парфюмерия и поэзия». Опубликованная в 250 экземплярах, книга теперь - библиографическая редкость.

А вот немного о других людях, которые на разных этапах истории отечественной искусственной ароматики поднимали ее уровень.

Профессор Лидия Яковлевна Брюсова - в числе зачинателей советской науки синтетических душистых веществ. Она ученица выдающегося ученого, химика-органика, академика С.С. Намёткина. В 1930г. был создан Московский институт тонкой химической технологии (МИТХТ). Там Намёткин был ведущим профессором. В МИТХТ работала и Брюсова над темой «Душистые вещества». Затем Лидия Яковлевна перешла непосредственно в парфюмерную отрасль.

Л.Я. Брюсова, заместитель директора по научной работе НИИСПП Главпарфюмера, 1945


С 1935г. она заместитель директора по научной части Экспериментального завода Главпарфюмера, потом научный руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Главпарфюмера. Брюсова работала над синтезом эвгенола, дигидрожасмона, кумарина и других нужных парфюмерии веществ. В 1945г. на базе ЦНИЛ Главпарфюмера был создан Научно-исследовательский институт синтетической и парфюмерной промышленности (НИИСПП), впоследствии преобразованный во ВНИИСНДВ. В этом институте Брюсова была назначена заместителем директора по научной работе, но пробыла в этой должности совсем недолго. В 1946г. она скончалась в возрасте 59 лет. Л.Я. Брюсова - автор труда «Химия и технология синтетических душистых веществ».

В Ленинграде к синтезу ароматов привлекались видные химики-органики А.Е. Фаворский и В.Е. Тищенко.

Т.А. Дильман, первый директор ВНИИСНДВ, 1948



Первый директор ВНИИСНДВ - Татьяна Александровна Дильман. Уже в 1949г. группа специалистов и ученых, включая Дильман и В.Н. Белова (о нем ниже), стали лауреатами Сталинской премии за разработку и освоение методов промышленного синтеза душистых веществ. Она наряду с другими сотрудниками была автором ряда запатентованных изобретений, связанных с получением новых синтетических ароматов. Под ее редакцией в 1939г. вышла книга «Синтез душистых веществ». Т.А. Дильман, В.Н. Белов - в числе авторов учебника «Химия и технология душистых веществ» (М.: 1953).

Профессор Владимир Николаевич Белов (1900-1963) закончил химический факультет МВТУ, и с 1929г. работал на Экспериментальном заводе Главпарфюмера. Ученик корифеев органической химии - П.П. Шорыгина, Л.Е. Чичибабина и П.Г. Сергеева. В 1934г. академик Шорыгин пригласил его в Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. Там Белов вел научную работу и защитил кандидатскую диссертацию. Участник Великой Отечественной войны. В 1944г. отозван с фронта для проведения химических исследований. Был научным руководителем НИИСПП. В 1956г. защитил докторскую диссертацию. Во ВНИИСНДВ под его руководством в качестве научного руководителя Института (1946-1955) был разработан и освоен в промышленном производстве синтез тибетолида, санталидола, мустерона, ирона, циклоацетата и других пахучих веществ. Отмечали, что сильной стороной В.Н. Белова было хорошее понимание особенностей и проблем промышленного производства. Это помогало ученому умело внедрять в промышленность результаты работы в условиях лаборатории.

В.Н. Белов, профессор, научный руководитель ВНИИСНДВ



Белов имел почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Доктор химических наук, участник Великой Отечественной войны Лев Абрамович Хейфиц в середине 1950-х начал работы по получению душистых веществ с запахом сандалового масла. В 1956г. была получена первая производственная партия санталидола и началось его регулярное производство. Это ароматическое вещество с успехом использовалось и используется парфюмерами во многих душистых композициях. При этом зарубежные фирмы его освоили позднее, в 1960-е гг. Совместно с В.М. Дашуниным Хейфиц написал труд «Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии» (М.: Химия. 1994), обобщающий накопленный опыт работы.

Л.А. Хейфиц, доктор химических наук, 1986


Уважаемым сотрудником ВНИИСНДВ являлась Источникова Ираида Семеновна. Она работала парфюмером на Экспериментальном заводе при институте. На заводе проходили практическую проверку исследования ученых, проводились работы с новым материалом до того, как он шел на фабрики в производство. Разработкой отдушек для парфюмерии, косметики и мыла успешно занималась Клара Ивановна Агафонова.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 13:13 | Сообщение # 187
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
В числе экспертов-«носов» ВНИИСНДВ - Марина Александровна Никитина, ученица А.Г. Бельфер. Она прошла путь, характерный для парфюмеров СССР. С 1961г. работала в парфюмерной лаборатории ВНИИСНДВ, где наряду с другими научными проектами создавались новые парфюмерные композиции-базы и составлялись рецепты для парфюмерных фабрик страны. Училась на вечернем отделении Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, получила специальность химика-технолога, но дополнила профессиональные знания в парфюмерии на курсах парфюмеров при Союзпарфюмерпроме. Продолжала работу во ВНИИСНДВ. Она автор нескольких десятков научных работ в области химической технологии. В 1978г. на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) была награждена медалью за разработку искусственного бергамотного масла. А через год на Лейпцигской ярмарке получила Почетный диплом за образцы искусственных душистых масел. Марина Александровна работала в Автономном некоммерческом объединении НИИСНДВ (так теперь называется ВНИИСНДВ) до 2004г.

М.А. Никитина



Сейчас основные парфюмерные вещества поступают из-за рубежа. Вот здесь для компаний, занимающихся парфюмерией и отдушками, важен отбор на мировом рынке продуктов, оптимальных по критерию цена-качество, и необходимы консультации таких специалистов, как М.А. Никитина, которая обладает знаниями, пониманием тенденций в мире ароматов и вкусом.

Заметное место в парфюмерии занимала Алла Григорьевна Бельфер. Она была и парфюмер и «нос» ВНИИСНДВ.
Своими учителями Бельфер называла Павла Васильевича Иванова и Елену Семеновну Кабошину. О А.Г. Бельфер и ее учителе Иванове мы сейчас узнали больше. К сожалению, о Е.С. Кабошиной, которая, по сведениям Бельфер, успела поучиться у Августа Мишеля, информации довольно мало. Она закончила двухгодичные курсы парфюмеров для специалистов, имеющих высшее и средне-техническое образование и практический опыт работы в парфюмерной промышленности. Работала Кабошина ведущим парфюмером на «Новой заре», а уже после организации ВНИИСНДВ - в этом институте. Известно, что вместе с П.В. Ивановым она составила композицию популярных духов «Международный женский день», в котором авторы искусно использовали аромат мускуса.

А.Г. Бельфер


Алла Бельфер была единственным в России членом Французской академии парфюмеров. Стажировалась на французских фирмах, работала с ведущими парфюмерами мира в лабораториях Франции, Швейцарии, Германии и других стран. Обучала парфюмеров в нашей стране, Болгарии и Китае. Имела звание заслуженного изобретателя России, была кандидатом химических наук, председателем Дегустационного совета Союзпарфюмерпрома.

Благодаря публикациям последнего десятилетия мы знаем, что Алла Григорьевна была очень плодовитым творцом парфюмов и талантливым исследователем. Она автор более ста наименований парфюмерных изделий, рецепты которых были разработаны для парфюмерно-косметических предприятий страны. В их числе были композиции духов «Слава», «Вдохновение», «Шанс», «Помпон», «Ноктюрн», производившихся в Москве; духов «Мой город», «Лед и пламень», «Ивушка» (фабрика «Уральские самоцветы»); духов «Желаю Вам», «Аромат», одеколона «Водопад» (фабрика «Аромат» в Казани); духов «Таллинская регата», «Фантазия», «Каякас» (для «Флоры» в Таллине); «Черный жемчуг» (для Львовской парфюмерно-косметической фабрики); духов «Ольвия», «Виктория», одеколона «Виорел» (производившихся в Кишиневе на фабрике «Виорика»); духов «Рандеву», «Самум» (для фабрики «Лола» в Ташкенте); духов «Гамбит» и одеколона «Багратион» (для парфюмерной фабрики «Иверия» в Тбилиси).

В 1971г. А.Г. Бельфер и Н.Ю. Любошиц написали работу о некоторых новых явлениях в парфюмерии, где затронули совершенно свежую тему о значении компьютерной технологии в парфюмерном деле. Бельфер - соавтор и редактор французско-русского словаря по парфюмерии.

Химики-органики, создатели искусственных ароматов из ВНИИСНДВ помогали парфюмерам на фабриках создавать ароматы. На крупных фабриках, таких как «Новая заря», «Дзинтарс», «Северное сияние», да и на менее крупных имелись собственные фабричные исследовательские и экспериментальные лаборатории, которые работали над ароматами.

Инженеры-химики исследовательской лаборатории «Новой зари» (слева направо) : В.В. Игнатьева, Л.П. Похлебалова, И.И. Шацкая, С.М. Тайг, 1960-е


Таинство рождения новой благоуханной жидкости вершилось в лаборатории собственно парфюмера — сочинителя аромата.

Главный парфюмер фабрики «Новая заря» П.В. Иванов и парфюмер И.П. Петрова, 1956



Парфюмер Павел Васильевич Иванов, ученик А.Мишеля, был выдающимся мастером своего дела, блестяще владевшим огромным количеством художественных приемов и многообразной, выразительной палитрой парфюмерных красок и оттенков. Это повелитель самых сложных ароматов, утонченный стилист, виртуоз парфюмерного дела.

Он был главным парфюмером «Новой зари», главным парфюмером объединения «Московская парфюмерия», одним из руководителей Совета парфюмеров Союзпарфюмерпрома. Ему принадлежат такие известные и любимые в СССР духи, как «Каменный цветок», «Жемчуг», «Вечер», «Рапсодия», «Родная Москва», «Золотая звезда», «800 лет Москвы» в числе множества других. К сожалению, длинный список его творений пока остается неизвестным. Замечу лишь, что к 1973г. он был автором 300 наименований композиций!

П.В. Иванов


Не меньшая, чем парфюмерное сочинительство, заслуга этого человека состоит в том, что он подготовил плеяду учеников, обучил их тонкому мастерству создания парфюмов, секретами которого делился щедро и умело. Наставлял не эпигонствовать, не подражать, а искать свой почерк.

Его называли своим учителем А. Бельфер, М. Степанова, В. Меркулова, И. Петрова, Б. Шварцман и другие парфюмеры. Парфюмерия - то дело, где цепочка «наставник-ученик-наставник» чрезвычайно важна. Эта цепочка держала парфюмерию СССР, пока ее не порвала перекройка жизни общества конца прошлого века.

За исключением нескольких деталей, похоже, отсутствует в публичном пользовании информация о работе второго ученика Августа Мишеля Алексея Васильевича Погудкина. После войны он был ведущим парфюмером «Новой зари» и создал несколько десятков духов, среди которых я могу назвать лишь известные в свое время «Жди меня», «Русалка», «Огни Москвы».

А.В. Погудкин


Тамара Сергеевна Соболева работала главным парфюмером фабрики «Новая заря» вплоть до развала СССР. Понятно, что на счету этого специалиста было много достижений. Но вот в 1981г. посещает «Новую зарю» корреспондент журнала «Смена» Ольга Каменева, чтобы подготовить статью о фабрике. Принимает ее и рассказывает о предприятии Тамара Соболева. И что же? В опубликованном материале говорится только о работе коллектива и ни слова об успехах самой Соболевой как главного парфюмера или просто парфюмера. И в этом нет вины автора статьи или Соболевой. Просто не поощрялось «выпячивание» собственных заслуг. Это, хотя и понятно, но досадно, потому что несправедливо.

Известно, что Т.С. Соболева - один из авторов духов «Злато скифов» - совместной работы «Новой зари» и французской компании «Рур-Бертран».

Со стороны «Новой зари» она вместе с Валентиной Ивановной Рыжовой была главным разработчиком этого проекта. Соболева входила в коллектив создателей «элитных» в 1970-е гг. духов «Только ты», была автором духов «Солнечные» в эксклюзивном, не массового производства парфюмерном наборе «60», выпущенном фабрикой к шестидесятилетию Октября. И это, конечно, лишь малая часть плодов ее работы.

В.Н. Меркулова


Заметной на фабрике «Новая заря» была работа Виктории Николаевны Меркуловой. Она закончила двухгодичные курсы по подготовке парфюмеров. Вместе с ней пришли на фабрику В.А. Грибанова, А.В. Грибина, У.П. Шиманская. Работала много и плодотворно.

Духи В.Н. Меркуловой - «Вальс цветов». Под таким названием они изготавливались в 1950-1960-х гг. (Имели изящный, теплый аромат; упоминаются в книге Р.А. Фридмана «Покупателю о парфюмерии и косметике», изданной в 1961г.). В Интернете есть фото духов «Вальс цветов», появившихся значительно позже. Там же имеются и упоминания о том, что эти духи получили в 1985г. золотую медаль в Братиславе на Международной химической выставке-ярмарке «Инхеба-85».

Духи «Знакомый образ»


Виктория Меркулова - сочинитель известных в свое время духов «Осень». Она была в группе создателей великолепной «Ярославны». Утонченный парфюм «Наш юбилей» - тоже результат ее творчества. А вместе с Ульяной Шиманской и Валентиной Грибановой ею был составлен букет хорошо известных в 1960-е гг. духов «Огонек». В.Н. Меркулова входила в число авторов парфюма «Только ты». Ее творение - серия духов «Знакомый образ». В оформлении серии (работа М.В. Медник) были использованы женские образы известных полотен русских художников. Плод труда Виктории Николаевны - духи «Русские узоры», а также отдушка для популярнейшей в 1980-е гг. пудры совместного советско-французского производства «Елена». Список ее парфюмерных опусов, наверняка, гораздо длиннее приведенного мною.

Духи «Вальс «Цветов, 1980-е и духи «Знакомый образ»


Антонина Петровна Витковская, как уже говорилось, в настоящее время руководит фабрикой «Новая заря». Она выпускница факультета органической химии Рижского политехнического института. В советское время немало лет работала на фабрике «Дзинтарс» в качестве главного парфюмера. Была переведена в Москву на «Новую зарю» на должность заместителя директора фабрики по разработке новых видов продукции. А на «Дзинтарс» начинала с выполнения самых простых обязанностей, подходя к большой цели своей жизни - стать профессионалом- парфюмером. Стажировалась во Франции. Имеет международный диплом Парижского института парфюмерии. Создатель более полусотни духов. Успешно поддерживает парфюмерное и косметическое производство на предприятии в условиях, которые ныне разительно отличаются от существовавших в СССР. В октябре 2011г. была награждена орденом Дружбы.

А.П. Витковская


В 1976г. пришла работать на парфюмерную фабрику «Новая заря» Марина Анатольевна Степанова, выпускница Московского технологического института пищевой промышленности. Училась мастерству парфюмерии у Павла Иванова. За пятнадцать лет работы на «Новой заре» она получила более десятка авторских свидетельств. Среди ее разработок - духи «Коппелия», одеколон «Импульс», духи «Ночной аромат», одеколон «Барс» и другие парфюмы. Принимала участие в создании знаменитых духов «Злато скифов», а также «Легенда №1», «Легенда №2». Уже в постсоветское время была парфюмером московского представительства компании ИФФ (ІРР), главным парфюмером ООО «Си Эль парфюм», специалистом компании «АромаГрупп» (поставки сырья для парфюмерно-косметической отрасли России).

М.А. Степанова



Хорошим учителем молодежи и сочинителем ароматов на фабрике «Рассвет» была старший парфюмер фабрики Екатерина Васильевна Сильверстова, создатель, помимо прочих парфюмов, одеколона «Восток». Одной из ее учениц оказалась пришедшая на предприятие со школьной скамьи Марина Сулейманова. Пять лет она работала на конвейере фасовщицей-этикетчицей, прежде чем ее приметила и взяла в ученицы Е. Сильверстова. Получив заочное образование, Марина приступила к трудной и редкой работе создателя духов.

В конце 1960г. в Москве открылся молодежный магазин «Марина», и на фабрику пришел заказ от магазина на изготовление фирменных духов «Марина». Выполнение заказа поручили именно Марине Сулеймановой. Девушка растерялась, ведь ее первая довольно честолюбивая попытка, духи «Венера», в которые она вложила большой труд - 81 вариант композиций - «провалилась» на дегустационном совете.

Парфюмер М. Сулейманова



Несколько месяцев молодой парфюмер увлеченно работала, строила все новые и новые варианты. Искала. Бросала и начинала снова. Даже ночью видела ароматные сны, признавалась она в интервью журналистке «Работницы».

Но победа Марины над «Мариной» была все-таки одержана. Духи стали лауреатом Всесоюзной выставки технического творчества молодежи, посвященной 50-летию ВЛКСМ, и получили высокую оценку на международном конгрессе по эфирным маслам.

Духи «Марина»


В процессе написания книги я обращалась в отдел кадров фабрики «Рассвет», но там о дальнейшей судьбе Марины мне ничего не могли сказать.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 13:17 | Сообщение # 188
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
В 1947г. главный парфюмер Ленинградской фабрики № 4, будущего «Северного сияния», Белла Львовна Гутцайт и парфюмер И.Г. Вольфсон составили композицию духов «Белая сирень». Изделие было популярно многие годы. Однако известность ее творцов определялась лишь несколькими краткими упоминаниями в прессе. Сообщалось, что Б.А. Гутцайт - автор любимых цветочных духов «Серебристый ландыш», «Лесной ландыш», «Белая акация», «Душистый табак», фантазийных духов «Опера». Творения И.Г. Вольфсона мне пока не известны.

Мастер парфюмерных сочинений этой же фабрики - Валентина Рафаиловна Зананьянц. Ей Бельфер давала очень высокую оценку, называя одним из лучших парфюмеров страны. Много лет Зананьянц работала главным парфюмером на фабрике «Северное сияние». Под ее руководством предприятие выпустило немало замечательной продукции.

Парфюмеры дегустируют новые ароматы. Крайняя слева – М.А. Сомова, третья слева – В.Р. Зананьянц.
Крайняя справа – Г.Г. Филатова, главный инженер, опытный и авторитетный работник фабрики «Северное сияние»



В.Р. Зананьянц - составитель композиций многих популярных парфюмов. Известно, что ее духи: «Северяночка», «Рубин», «Ромео», «Эрмитаж», «Гаянэ», «Волшебница», одеколоны: «Гамлет», «Балтийский», «Данко», «Нарцисс».

Приемницей Зананьянц стала Марина Александровна Сомова.

Марина Александровна пришла на фабрику, окончив школу. Без отрыва от производства закончила Технологический институт. Возглавляла парфюмерную лабораторию «Северного сияния» почти до последних дней существования на фабрике парфюмерного производства (1994). Бельфер называла ее, как и Зананьянц, одним из лучших парфюмеров СССР. Высокое мнение о ее работе высказывали Степанова и Войткевич.

М.А. Сомова в парфюмерной лаборатории фабрики «Северное сияние»


Одеколон и духи «Раймонда», одеколоны «Леопард» и «Искра», духи «Русская шаль», «Амазонка», «Эвридика», «Кижи», «Джульетта», «Ритм», «Зимний лес», «Новогодняя ночь» - в списке работ Сомовой. Скончалась М.А. Сомова в 2009 г. Этот год унес из жизни еще двух замечательных парфюмеров - Д. Бельфер и М. Степанову.

Дегустационный совет фабрики «Северное сияние». Первая слева Г.Г. Филатова, пятая слева М.А. Сомова, стоит – главный инженер парфюмерно-косметического комбината «Северное сияние» И.М. Алликас, третья справа - начальник отдела новых видов изделий, рекламы и внешнеэкономических связей М.В. Русанова, первый справа главный художник «Северного сияния» Л.А. Панкевич, 1980-е



В числе других создателей душистых композиций «Северного сияния» - Лариса Федоровна Андрианова. Она выпускница Краснодарского технологического института. До 1975г. работала на Краснодарской парфюмерной фабрике, а с 1975 по 1999г. - на «Северном сиянии», причем последние несколько лет, непонятных и трудных, в качестве главного парфюмера и начальника лаборатории по развитию парфюмерных товаров. В 1983г. она сочинила душистую композицию, которая удачно воспроизводила запах влажного воздуха и опавших листьев в парках осеннего Ленинграда. (Кто-то в Интернете кратко охарактеризовал аромат так: «хризантема и яблоко».) Духи на основе этой композиции назвали «Воздух осени». К 1985г. их было выпущено более 600 тыс. штук. Это был массовый и любимый покупателями парфюмерный продукт.

Духи «Воздух осени»


Парфюмер «Северного сияния» Белла Григорьевна Левитина - автор популярных духов «Фрези Грант». Она составила аромат парфюмов «Визит», «Не забудь», «Олимпийский» и др.

А в списке работ Веры Александровны Лакоткиной есть такие духи как «Марсианка», «Аврора», «Черное домино», одеколон «Айвенго».

В свое время в статье, посвященной открытию музея парфюмерии на «Северном сиянии», совершенно справедливо указывалось, что главной ценностью музея являлись две рецептурные книги, которые принадлежали Ларисе Андриановой, Валентине Зананьянц и Марине Сомовой.

М.А. Сомова (слева) и М.В. Русанова в командировке в Египте. Цель поездки – отбор душистых веществ


Нина Павловна Зейская прославилась в своем профессиональном сообществе очень известными духами «Индийский сандал», о которых говорилось выше. Она создатель духов «Украинская ночь» (ее первая работа), «Античные», «Зимняя сказка», «Родной Харьков» и др., в общей сложности нескольких десятков.

Н.П. Зейская


Карьера Н. Зейской очень динамична. Выпускница Института пищевой промышленности и Высших парфюмерных двухгодичных курсов в Москве, она работала в разных городах СССР: на Парфюмерно- косметической фабрике № 4 в Ленинграде, главным парфюмером, начальником цеха Харьковской парфюмерно-косметической фабрики, заведующей лабораторией ВНИИ масложировой промышленности г. Харькова, главным парфюмером Свердловской парфюмерной-косметической фабрики, главным парфюмером НИИ «Эфирмасло» г. Симферополя.
Была награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью ВДНХ СССР «За создание духов, одеколонов и кремов для парфюмерно-косметических предприятий».

На фабрике «Дзинтарс» главным парфюмером немало лет проработала Бронислава Абрамовна Шварцман. «Латвия», «Рига», «Дзинтарс», «Силуэт», «Дайна», «Алло», «Пикколо», «До», «Ре», «Ми» и многие другие парфюмы созданы на основе ее рецептов. Под руководством Брониславы Шварцман и при участии ее ученицы Милды Гулбе были составлены букеты духов «Руденс», «Дзиесма», «Тев», «Лелде», «Душистый горошек».

Главный парфюмер фабрики «Дзинтарс» Б.А. Шварцман



Предпочтение Брониславы Шварцман в ее разработках, как она сама говорила, было отдано фантазийному направлению парфюмерии, хотя она не отрицала обаяние ароматов сирени, ландыша или жасмина. Ее привлекало то, что, в отличие от цветочных, в фантазийных ароматах не надо преследовать заранее заданное сходство, а можно искать. А поиск в мире запахов также заманчив, как и в любом другом творчестве.

На страницах журнала «Огонек» приводятся следующие слова Б. Шварцман: «Я училась у главного парфюмера "Новой зари" Павла Васильевича Иванова... Это прекрасный мастер, можно было быпо позаимствовать у него много рецептов. Мне думается, я увезла главный: наставление Павла Васильевича о собственном почерке».

М.Гулбе


По инициативе Б. Шварцман проводились тестирования духов и одеколонов деятелями культуры, искусства и людьми, разбирающимися, на ее взгляд, в парфюмерии. Это давало парфюмерам важную для них «обратную связь» и возможность учесть замечания до поступления новых изделий в производство.

В советской прессе упоминали других парфюмеров «Дзинтарс»: Марину Юревич, Лилию Медынскую.

На парфюмерно-стекольном комбинате «Алые паруса» в г. Николаеве душистые композиции создавала со своими коллегами Виктория Тимофеевна Рудявская (1937-1996). Она училась в Институте пищевой промышленности г. Краснодара, который закончила в 1959г. С тех пор работала на комбинате «Алые паруса». В 1965г. была назначена главным парфюмером предприятия и в этой должности проработала до конца своих дней. Имела почетное звание Заслуженного работника парфюмерной промышленности.

Главный парфюмер комбината «Алые паруса» В.Т. Рудявская



Училась Виктория Рудявская у М.Л. Артюшковой, своей предшественницы в должности главного парфюмера комбината, автора, как мы уже говорили, запомнившихся духов и одеколона «Огни маяка». Первые духи Рудявской «Росинка» (1964г.) приобрели популярность и были удостоены серебряной медали ВДНХ и отмечены наградами на выставке парфюмерных изделий во Франции. Энциклопедический словарь «Николаевцы. 1789-1999 гг.» пишет, что визитными карточками комбината стали духи этой талантливой женщины: «Ника», «Искушение», «Воспоминание», «Нет тебя прекрасней», «Орхидея», «Эрос», одеколоны: «Виктор», «Зевс», «Иней», «Презент» и др.

Более сорока лет работала на комбинате Раиса Алексеевна Мороз - сначала технологом, а потом парфюмером. Она стажировалась на фабрике «Северное сияние» у В.Р. Зананьянц и в разговоре со мной с благодарностью вспоминала обучение у этого мастера. Мороз - автор одеколона и духов «Корабелы», духов «Ассоль», «Журавушка», «Золотой Орфей», одеколонов «Лунный камень», «Элегантный» и др.

Демонстрируют свою продукцию… Комбинат «Алые паруса», г.Николаев


В числе парфюмеров, работавших на Львовской фабрике «Красная гвоздика», - Ирина Терентьевна Поколенко и Антонина Ивановна Картошкина. Обе имели многолетний стаж работы в парфюмерии. Эти имена упомянула в интервью украинской газете в 2006г. главный парфюмер фабрики Наталия Близнюк. (Фабрика в этот период стояла на капитальном ремонте, производства как такового не было, однако Близнюк продолжала трудиться).
На Харьковской парфюмерно-косметической фабрике работали парфюмеры Светлана Бройдо, Ирина Никитина, Галина Скороходова.

В начале книги упоминалось замечание С.Л. Войткевича о том, что уникальным явлением советской парфюмерии было главенство в отрасли женщин. Не буду повторять слова замечательного химика-парфюмера. Порекомендую почитать его книгу «Парфюмерия и ее секреты» и написанную им с соавторстве с А.А. Хейфицем работу «От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике», где авторы-джентльмены написали об этой особенности с теплотой и уважением.

Нынешний генеральный директор фабрики «Новая заря» парфюмер Антонина Витковская - динамичная продолжательница этой традиции. Ее труд приносит несомненные плоды. Вот уже много лет фабрика «держит марку», популярна у покупательниц, которые частенько наведываются в ее бутики, обсуждают продукцию, «отовариваются», даже несмотря на рост цен.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 13:44 | Сообщение # 189
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Будни сочинителя ароматов

А. Бельфер говорила о том, что всего в мире примерно 400 парфюмеров, 200 живут во Франции. В СССР парфюмеров было не очень много. В годы активной работы Бельфер в отрасли около тридцати человек составляли, по ее словам, своего рода касту сочинителей ароматов. На весь СНГ в первые годы его существования их насчитывалось меньше десятка, а сейчас, наверное, и того меньше.

Знаете, сколько членов было в Союзе художников СССР в 1978г.? Около 16 тыс. человек! Страна была так богата мастерами изобразительного искусства и каким редким, драгоценным был в ней специалист, обладавший особым даром обоняния!

Между тем дипломированных химиков в этой отрасли было немало, но диплом инженера-химика - далеко не все, что требуется классному парфюмеру. Лишь некоторые выдерживали требования специальности. Из примерно десятка специалистов, как говорила А.Г. Бельфер, только один решался стать парфюмером в истинном значении этого слова. И было вовсе не известно, правильное ли это решение.

Здесь действует вполне понятная особенность профессии - необходимость иметь дело с огромным количеством запахов. Многие просто не выдерживают физически. Все более распространяющаяся в мире аллергия - сильнейший враг людей, работающих в парфюмерии. (И недаром в соответствии с законом 1991г., аппаратчики приготовления парфюмерных композиций и жидкостей были включены в список тех, кто имел право на льготное пенсионное обеспечение. Прим. – Юридическая база РФ. Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991г. №10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение»).

Подготовку специалистов в области парфюмерии справедливо сравнивают с воспитанием музыканта, певца, художника или солиста балета. Только единицы становятся мастерами своего дела. Необходимы редкие природные дарования - суперобоняние, умение чувствовать, различать, понимать, запоминать запахи. Но и они, эти дарования, заглохнут без воспитания, обучения и постоянной работы над собой.

Вот что поведала А. Бельфер о «науке и искусстве обоняния»: «Парфюмер должен знать не только колоссальное количество запахов, но и то, как тот или иной запах будет взаимодействовать с другими, в каком сочетании он сохранит свой аромат на коже, как он будет вести себя в отдушке мыла или в лосьоне или в других косметических средствах. <...> Через много лет работы парфюмеру достаточно просто написать формулу духов и - он может их почувствовать! Есть своеобразный внутренний "нюх" на запахи, но достигается это очень большим опытом работы... Это похоже на то, как композитор пишет музыку: он пишет ноты на бумаге, а в голове звучит мелодия. Когда-то наши учителя заставляли нас составлять аккорды из 2, З, 4 запахов, чтобы запомнить, как они будут пахнуть и в каких сочетаниях. Обучение длится много лет. После окончания института человек еще 10 лет должен постигать тонкую науку сочетания запахов, чтобы стать настоящим композитором духов».

Вряд ли во времена, когда работала А. Бельфер, что-то принципиально изменилось в этом смысле с той поры, когда сочинял свои композиции у Брокара, на фабрике «Ралле» и на «Новой заре» Август Мишель. Очеркист М.П. Лоскутов писал: «Флакон духов - это хор или оркестр, - говорит мастер Мишель. - Здесь есть нежные голоса, виолончели, есть скрипки. И есть басы. Это громовые запахи. Взятый отдельно, такой запах-контрабас покажется вам нестерпимым. А здесь они все спелись. Выслушаете лишь общую симфонию. Вы не почувствуете их отдельного присутствия. Да вам и незачем это...»

«О, я уже знаю, - писал Лоскутов далее, - что составлять духи - не просто слить в банку ряд приятных жидкостей. Нужны также и неприятные и нейтральные, необходимы фиксаторы, крепители. Для разных требований нужны разные дозы, вещи, условия приготовления <...> Требуется знание ботаники, химии, парфюмерии, долгие годы почтенной профессии парфюмера...»

Путь к конечному рецепту духов у парфюмера в чем-то похож на путь коллег и все же у каждого свой собственный.
В 1953 г. тогда ведущий парфюмер «Новой зари» Алексей Васильевич Погудкин рассказывал о процессе работы над духами «Русалка»: «Долго искал я этот запах. Несколько раз слушал оперу "Русалка" в Большом театре <...> Однажды на меня особенно сильное впечатление произвел момент, когда русалка опускается в речку. Я остро почувствовал свежесть, запах зелени. И тогда я стал искать, подбирать состав духов, который напоминал бы зелень, речку, дно, покрытое мхом. Мне хотелось запечатлеть в этих духах ту ароматную свежесть, которую выразил Даргомыжский в своей опере».

Он же вспоминал, что создатели духов и одеколона «Огни Москвы», в число которых он входил, много гуляли по вечерней столице, пытаясь уловить определяющую ноту создаваемой ими душистой жидкости.

Алла Бельфер ездила в Ярославскую область, когда готовились знаменитые духи «Ярославна».

Для человека иной профессии это покажется странным или даже надуманным. Что там искать?

В театре, да в городе. Театр, может, и пахнет надушенными дамами, а это парфюмеру и не к чему. Но для сочинителя духов, наверное, все так да не так. Надо искать идею, образ, желанную подсказку (от кого? чего? - неизвестно...)

Можно представить себе прогулки по ночной незагазованной Москве начала 1950-х гг. Звездное небо, свежий ветерок, умытый поливальными машинами асфальт, фонтаны, а возможно, запах цветущих лип на улице Горького, ныне Тверской, да мало ли еще что находило отклик в чутком, развитом обонянии и душе творцов ароматов. Возможно, Алла Бельфер бродила по окраинам Ярославля, наслаждалась ароматами цветов; изучала дивную архитектуру города, подходила к берегу Волги, думала о просторах реки, земли и неба. А может, все вообще было иначе.

В.Н. Меркулова, говорят, отправлялась в загородные прогулки и приносила оттуда охапки трав и цветов, когда работала над парфюмерным ароматом «Осень», требовавшим выраженных природных и цветочных аккордов. Слушала не раз «Времена года» П.И. Чайковского в поисках нужного тембра композиции. Во время работы над духами на тему картины И. Крамского «Неизвестная» источниками вдохновения ей служили блоковские стихи и замечательная, такая «женская» картина великого живописца. Войткевич писал, что М.А. Сомова круглый год жила в Царском Селе (Пушкине), и, возможно, это помогло ей во всей полноте передавать тонкость и прелесть природных ароматов.

А вот П.В. Иванов свои шедевры создавал в лаборатории, ему, видимо, не требовалось находиться в контакте с ароматами природы. Однако, говорил парфюмер, «когда я неспокоен, раздражен, чувствую недомогание - бросаю работу. Знаю: все равно не получится у меня той чарующей композиции ароматов, что доставляет радость любителям духов». Парфюмерам, добавлял он, помимо прочих качеств требуется крепкое здоровье. А уж какой их враг насморк, и говорить не будем.

Работа у парфюмера была тихая, лабораторная. Сидел в окружении множества ароматов на полочках, в одинаковых флаконах, «обонял» их с помощью парфюмерных бумажных полосок, «вынюхивал», что следует убрать, какую ноту добавить. Бывали неожиданные результаты, хотел одно - получил другое, случалось, делали множество вариантов композиций, а возвращались к первому. Чтобы создать духи, парфюмеру нужно было примерно полгода. Так в интервью 2008 г. описывала свое творчество и творчество своих коллег М. Степанова. Но эта тихая работа требовала огромного творческого напряжения и сильнейшей работы органов обоняния.

Бронислава Шварцман говорила: «В какой-то счастливый день возникает у тебя идея нового запаха, совсем еще неясная, как обрывок мелодии. Скорее зови на помощь память: что из набора душистых веществ соответствует этой новой мелодии <...> Долго в сомнениях, пока еще только в воображении рождается рецепт. Первый состав по рецепту - лишь грубый слепок. Его надо чистить, облагораживать, убирать резкость или, как мы говорим, округлять. А округленный и облагороженный он еще долго должен отстаиваться, чтобы как следует проявиться».

В парфюмерии может не получаться какой-то отдельный аспект изделия. Например, духи хороши, да не стойки. Или вот известный случай. Духи «Белая сирень», производившиеся «Северным сиянием» с конца 1940-х гг., поначалу через какое-то время начинали краснеть (не со стыда, конечно, аромат был отменный). Химики-парфюмеры поработали и нашли специальный окислитель, не влиявший на аромат, но препятствовавший покраснению духов. Долгое время на фабрике «Дзинтарс» не могли справиться с проблемой осадков в парфюмерной жидкости. Как рассказывал И.З. Герчиков, по технологии натуральные масла нужно было выдерживать до 180 дней, но таких производственных условий никогда не было. Вместе с московским ВНИИСНДВ рижане все-таки избавились от осадков. Все, как говорил Герчиков, зависело от умения обращаться с маслами.

Парфюмерия сродни прочим видам искусства еще и в том, что профессионал и любитель оценивают произведения по-разному. Бывало такое - смотришь на живописное полотно, нравится. А рядом - профессиональный художник. Его глаза видят то, на чем взгляд любителя просто не останавливается. «Какой оригинальный мотив. Посмотрите, как выписаны облака, - говорит художник. - Будто плывут. Как хороши планы. Какое неординарное колористическое сочетание. Как без дотошности и мелочности автор относится к деталям». Также и парфюмер «разложит» композицию на части, определит ее в целом, как профессионал отдаст должное оригинальности, новизне замысла коллеги. Но то, что нравится парфюмеру, может быть не оценено по достоинству потребителем. И наоборот, надоевшие парфюмеру, возможно, набившие оскомину (если так можно сказать о парфюмерии) сочетания продолжают нравиться и раскупаются.

Вот что рассказывается в статье за подписью Алексея Душистого в журнале «Косметика и парфюмерия», написанной автором под впечатлением от разговора с Мариной Степановой: «Как-то на "Новой заре" выпустили два вида концентрированных духов: "Легенда № 1" (это цветочно-фантазийное направление) и "Легенда № 2" (альдегидная основа). Так вот "Легенду № 1" (цена 9 руб.) расхватывали моментально, а второй вариант несколько залеживался на прилавках. А вот парфюмеры считали иначе: лучше второй вариант, потому что была в нем некая оригинальность, новизна. Они называли № 1 "обычным эстрадным ансамблем", а № 2 - "целым симфоническим оркестром"». И, наверное, такое случалось не с одной «Легендой»...

В живописи объяснение может сыграть свою роль. Картина может дождаться своего ценителя. В парфюмерии не нравится - и все. Покупатель, хоть и профан в парфюмерном деле, но своенравен, стоит на своем и «всегда прав».
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 13:48 | Сообщение # 190
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Оформители

О том, как делалось оформление духов, написано совсем мало, хотя это очень важная часть производства парфюмерии.

И. Товбин в конце 1970-х гг. предлагал создать на ведущих парфюмерных и косметических фабриках собственные художественные бюро, сильные группы квалифицированных художников прикладного искусства, специалистов именно по оформлению предметов парфюмерии и косметики. В состав бюро, считал он, должны были входить скульпторы, создающие форму флаконов, пробок и колпачков, причем знакомые с техникой формования и обработки стекла и пластических масс. Когда Товбин писал это, только на «Дзинтарс» разработка оформления была поручена специальному цеху.

А. Пашко (сидит) и А.Гольдштейн


Там еще в 1960-е гг. бок о бок со старшим технологом Айной Августовной Пашко работала скульптор, член Союза художников Латвии Агайда Яковлевна Гольдштейн. Этот творческий союз был успешен, помогал искать новые оригинальные формы флаконов, чем славилась фабрика.

Гольдштейн (она работала в Риге до 1965г.) в своем творчестве исходила из понимания того, что многие формы парфюмерной посуды устарели и нужно искать что-то новое. Искала она тогда новое, используя оргстекло. Нельзя сказать, что это было легким занятием.

Замысел начинался с работы карандашом на бумаге. Зарисовки, эскизы сложных моделей предшествовали лепке моделей из пластилина. Затем органическое стекло подвергалось обработке на токарном станке, абразивными камнями, резцами, борами, штихелями, наждачной бумагой. При этом надо было помнить о возможностях стекольных заводов.

Флаконы работы А.Я. Гольдштейн


Гольдштейн отдала много сил созданию небольших по размерам флакончиков с тем, чтобы они стоили недорого, но были оригинальными и радовали глаз.

Работу по оформлению новых предметов парфюмерии на фабрике «Северное сияние» в конце прошлого века успешно курировала Марина Владимировна Русанова. Она, как уже говорилось в начале книги, возглавляла отдел, который занимался новыми видами изделий, рекламой и внешнеэкономическими связями. Марина Владимировна рассказывала мне, как много внимания уделяли и на фабрике оформлению изделий.

Леонид Аркадьевич Панкевич был главным художником «Северного сияния» с конца 1970-х до середины 1990-х гг. Он дизайнер чуть ли не всей душистой продукции фабрики этого периода, автор длинного списка интересных, оригинальных, разнообразных и известных упаковок.

Л.А. Панкевич (справа), М.В. Русанова (в центре)



В числе оформителей, работавших на фабрике в разные годы, упоминаются имена мастеров: М. Коган (в списке его работ - духи «Раймонда» и «Визит»), В. Ладыгина (один из ее продуктов - духи «Айвенго»), М. Алексеев (его работа - упаковка парфюма «Северяночка»).

На фабрике «Новая заря» в разные периоды второй половины прошлого века главными художниками были: Владимир Федорович Денисов, Елена Александровна Сергеева, Павел Федотович Киреев, Татьяна Сергеевна Кузовиткина.

Я знаю лишь некоторые их работы. Оформление великолепного «Каменного цветка», благородного «Вечера», торжественных «60» и «Юбилейных», оригинальной серии «Сардоникс» - творения В.Ф. Денисова. Авторская разработка «Сардоникса» принадлежит П.Ф. Кирееву. Нарядную упаковку духов «Русские узоры» придумала Е.А. Сергеева. Элегантный дизайн духов «Фуэте» и «Злато скифов» - работы Т.С. Кузовиткиной. Читателю понятно, что это малая часть их собственных произведений или произведений, созданных под их руководством.

Художник-график М.В. Медник


Владимира Федоровича Денисова называет своим учителем Марьяна Владимировна Медник, которая работала художником-промграфиком на «Новой заре» с 1972 по 1989г. Она оформитель парфюмов «В полет», «Манон», «Вариация», «Наедине», «Гротеск», «Родной мотив», «Всегда с тобой», «Знакомый образ», «Скерцо», «Чебурашка» и др. Футляр замечательного парфюмерного набора «Русская красавица» - тоже ее выдумки. Автором дизайна флаконов этого шедевра была Анна Георгиевна Крылова.

Назову имена других дизайнеров «Новой зари» и их работы, известные мне. Это А. Гульцев (духи «Русская песня»), Нина Каминская (духи «Надежда»), Галина Федорова (духи и одеколон «Огни Москвы» 1970-х гг.), В. Кривда (духи «Анна Каренина», серия «Сардоникс»), Владимир Колганов (духи и одеколон «Красная Москва 1970-х гг.). Не одно десятилетие проработала на предприятии Тамара Андреевна Матвеева, модельер-оформитель, «золотые руки» фабрики, как ее называли коллеги.

Т.С. Кузовиткина рассказала, как появились лица «Саши» и «Наташи» на одеколонах. Историй о рождении идей оформления, сообщений об авторах-оформителях тех или иных душистых жидкостей могло быть гораздо больше, если бы не традиция держать в тени имена создателей даже самых удачных советских парфюмерных изделий.

Никифоров Станислав Михайлович на Парфюмерно-стекольном комбинате «Алые паруса» в г. Николаеве был художником и скульптором малых форм. Конечно, как и все художники-оформители, он работал не в изоляции, а в союзе с создателями парфюмов и производственниками. Ему, наверное, было это делать легче, чем художникам других парфюмерных предприятий, если учесть, что стекольный завод был частью «Алых парусов» и другие компоненты оформления тоже делались там.

И.И. Вайсман



В 2013г. мне посчастливилось ознакомиться с частью архива художника-декоратора Ивы Ильиничны Вайсман, автора множества флаконов, баночек и футляров для косметики и парфюмерии. Она три года трудилась на фабрике «Новая заря», затем с 1966 г. на фабрике «Рассвет» (в 1975 г. «Рассвет» вошла в состав косметического комбината «Свобода») в качестве главного художника, затем старшего художника. В 1970-1980-е гг. художница много работала над упаковкой для твердых духов.

Флаконы-заготовки из оргстекла и пробки из металла. Работы И.И. Вайсман



Просмотр фотографий и предметов из числа ее наработок оказался для меня поучительным. Он показал, как часто не совпадали замыслы талантливого художника с тем, что в конечном счете шло в производство. Некоторые работы художницы удивительно сложны, некоторые - изысканны и элегантны. Металлические пробки, придуманные ею, просты и нарядны. Флаконы-макеты светятся изнутри. Их формы безупречны. Но, видимо, начальные идеи часто входили в противоречия с имеющимися производственными условиями. А некоторые задумки и вовсе оказывались экономически невыгодными... В итоге, за некоторым исключением (вспомним восхитительные парфюмы «Березка») из стен фабрики выходили продукты в так называемой унифицированной типовой таре.

Флакон «Башня Казанского кремля». Художник И.И. Вайсман



Целая серия емкостей для парфюмерии - граненых, с орнаментами-насечками, матированных цветочными орнаментами филигранной работы, с пробками различных форм, - была сделана художницей и утверждена Союзпарфюмерпромом для Казанской парфюмерной фабрики. Я была бы рада, если бы кто-нибудь показал мне духи в этих емкостях или флаконы из-под них...

Флакон «Автомобиль». Художник И.И. Вайсман


В советское время не близок был путь душистой жидкости от уголка парфюмера или дизайнера до прилавка парфюмерного отдела. И в бюрократическом, и в физическом (страна-то огромная) смыслах слова. Мало того, что парфюмеры и оформители не один месяц в муках и в радостях творчества создавали продукт. Потом начиналось его прохождение через установленную непростую процедуру. Она в деталях менялась в советские годы, но в основе были такие этапы, как обсуждение коллегами, оценка плановиками-экономистами и утверждение вышестоящими органами. Важным испытанием были советы на фабриках: дегустационный и художественный. Членам советов на фабрике было положено изучить аромат пронумерованных полосок бумаги, понюхать парфюм из пронумерованных флаконов, нанести его на кожу, ткань; понять, какой «длины» шлейф парфюма, насколько парфюм «округлен», написать отзыв, голосовать. Надо было обсудить и оформление. После этого аромат испытывался, обсчитывался в плановых отделах, а уж потом отправлялся на утверждение в вышестоящие инстанции, которые в этой отрасли в годы советской власти постоянно менялись или меняли названия. Тут бывала своя бюрократическая канитель.

Флаконы-заготовки из оргстекла и пробки из металла. Художник И.И. Вайсман



Мне в руки как-то попалась служебная брошюра времен хрущевских совнархозов под названием «Парфюмерно-косметические изделия» 1961г. издания. Оказалось, что брошюра - официальное издание Госплана Украинской ССР, а именно, подотдела стандартов и технических условий отдела новой техники научно-исследовательских и проектных организаций. В ней перечислялись все технические условия, которым должны были соответствовать духи и одеколоны. В списке технических условий указывалось, что художественное оформление подлежало утверждению Госплана УССР по согласованию с Министерством торговли УССР. Этикетки также утверждались Госпланом по согласованию с Министерством торговли республики.

Баночки для твердых духов. Художник И.И. Вайсман


Наверное, внимание руководящих органов УССР к флакону, футляру и этикетке в дальнейшем не было столь пристальным, тем более, что с середины 1960-х гг. путь потенциального изделия от фабрики до потребителя лежал через Москву. Собственно для парфюмеров и дизайнеров - создателей изделия - это означало лишь волнение и ожидание. В Москве судьба парфюмов в основном определялась в органах Союзпарфюмерпрома, на заседаниях его Дегустационного и Художественного советов. Там, как и на фабриках, члены советов всячески «обнюхивали», «обсматривали» парфюмы, голосовали и выставляли им баллы. Если средний балл являлся «проходным», то изделие шло в производство.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 20:17 | Сообщение # 191
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Ну, и собственно, теперь "живьем" та самая статья о фабрике "Новая заря" из журнала "Смена" за 1981 год, о которой упоминает Наталия Довгополова в своей книге smile

 
ClydeДата: Воскресенье, 31 Июль 2016, 21:26 | Сообщение # 192
Мистер парфюмерная эрудиция-2012
Группа: Пользователи
Сообщений: 980
Город: Киев
Репутация: 348
Статус: Offline
vika_nika5, Вы проделали грандиозную работу! Снимаю шляпу!
 
SamsaraДата: Понедельник, 01 Август 2016, 08:07 | Сообщение # 193
Хозяйка Медной горы, Эстет года 2013
Группа: Пользователи
Сообщений: 1034
Город: Одесса
Репутация: 994
Статус: Offline
vika_nika5, Поздравляю с покупками! Книги бесценны!
И ты такая умничка,такую тему ведешь,столько информации выложила.Спасибо!
 
vika_nika5Дата: Суббота, 06 Август 2016, 21:39 | Сообщение # 194
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Clyde, Сергей, ну, мои заслуги небольшие - нужно разве что "откопать" такую информацию и поделиться с вами wink Хотя, правда, это дело очень затратное по времени, и иногда по финансам))) Все же, в первую, очередь, нужно сказать спасибо тем немногочисленным журналистам, которые в свое время написали небольшие статьи или заметки о представителях парфюмерной отрасли, а также авторам старых книг о парфюмерии. Именно благодаря им мы можем "вспомнить все", ну, а те, кто не знал о том, что когда-то существовала не только французская и американская, но огромная и мощная советская парфюмерная промышленность - смогут узнать о ней из той мизерной информации, которая еще сохранилась. И, во вторую очередь, нужно благодарить тех людей, кто действительно с уважением относится к "забытому прошлому" - увлеченных идеей коллекционеров, которые сейчас устраивают выставки, создают музеи и пишут книги о советской парфюмерии.

Samsara, Валюша, огромное спасибо! smile Я время от времени смотря на свою, в последнее время неплохо увеличившуюся, но все равно небольшую книжную полочку, все время умиляюсь и радуюсь smile И сама себе завидую)))

А информацию буду потихоньку и дальше выкладывать - вижу, что читают, а значит, тема интересна. Только жаль, что у меня просто катастрофически в последнее время не хватает времени из-за большой нагрузки на на работе sad Но буду все же стараться, чтобы хоть иногда порадовать вас всех чем-то новым и интересным smile
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 07 Август 2016, 01:00 | Сообщение # 195
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Небольшая кучка фото из большой серии снимков, когда-то сделанных Элиной Арсеньевой в музее фабрики «Северное сияние». Вообще, она сделала огромное количество фото, но меня, конечно, больше заинтересовали попавшие в снимки старые фото в рамках , на которых запечатлены работники фабрики. Флакончики на полках, конечно, тоже представляют интерес, но люди все же важнее. Тем более, что судя по комментам в сети, музей "Северного сияния" вроде больше не работает(( Жаль((
Некоторые фото я попыталась вырезать из оригиналов, чтобы приблизить. Но хоть и исходники и большого разрешения, но снимки сделаны так, что фото в рамках то под наклоном, то частично прикрыты другими предметами, да и сами фото довольно старенькие и черно-белые, поэтому, естественно, что нарезка получилась не очень качественная, и искаженная. Попыталась фото хоть как-то довести до ума, но, к сожалению, я не большой мастер фотошопа, не могу полностью убирать лишние предметы и дорисовывать то, чего не хватает, smile поэтому как получилось, так и выкладываю. Те фото, которые подверглись моему «истязанию», буду выкладывать под оригиналами.
Жаль, конечно, что фото в рамках не подписаны, и непонятно, кто изображен на них. Но кое-кого, конечно, опознать удалось без проблем. smile

На этом фото запечатлена Сомова Марина Александровна.







А вот что написано на беленьком листочке, который лежит рядом с фото :

Валентина Рафаиловна Зананьянц - 1923 г. рождения, г. Краснодар, окончила Краснодарский институт пищевой промышленности.
Работала на парфюмерной фабрике с 1951 года по 28 февраля 1983 года.
В 1957 году присвоено звание мастер-парфюмер 2-й категории.
С 1961 по 1983 – главный парфюмер фабрики.

Сомова Марина Александровна – 1939 г. рождения, г. Ленинград, окончила Северо-западный политехнический институт.
Свою трудовую деятельность начала в 1957 году работницей в цехе эфирных масел.
В 1966 году присвоено звание мастер-парфюмер 1-го класса.
С 1983 г. по 30 сентября 1994 г. – главный парфюмер фабрики.

Андрианова Лариса Федоровна – 1949 г. рождения, г. Краснодар, окончила Краснодарский политехнический институт по специальности «технология жиров и эфиромасличных производств».
Работала на Краснодарской парфюмерной фабрике до 1975 г.
С марта 1975 г. по 12 мая 1999 г. – на фабрике «Северное сияние». С 17 апреля 1995 года – главный парфюмер, начальник лаборатории по развитию парфюмерных товаров.

На этом фото тоже М.А. Сомова.



Да, кстати, если вы заметили, под беленьким листочком скорее всего лежит рецептурная книга - одна из двух сокровищ музея «Северного сияния» , о которых упоминается в книге Наталии Довгополовой.



И вот еще такое фото драгоценного «наследного фонда» фабрики – каталоги парфюмерии, книги, тетради с какими-то старыми записями.





А с этих снимков удалось сделать хоть какую-то «раскадровку» со всех фото в рамках.





На первом фото: справа – В.Р. Зананьянц, слева – М.А. Сомова.



Очень интересно, кто же изображен посередине. Может, это Б.Л. Гутцайт? Судя по фото – неизвестная женщина старше и Сомовой и Зананьянц. А может, это Левитина или Лакоткина? Жаль, что пока других главных «парфюмерных хозяек» фабрики «Северное сияние» мы не знаем ни по возрасту, ни в лицо. Фото точно сделано не позднее 1957 года, ведь в этом году на фабрику уже пришла работать Сомова. В принципе, практически и следующее групповое фото остается неопознанным, кроме Зананьянц и Сомовой (они сидят плечом к плечу в нижнем ряду справа – крайняя Зананьянц, рядом с ней Сомова).



В этом фото качество , конечно, плохое, но в нижнем ряду вторая слева все равно хорошо узнается В.Р. Зананьянц .



Заседание парфюмеров smile И если быть повнимательнее, то это фото скорее всего сделано в один и тот же день, как и то, что в книге "Парфюмерия в СССР" (там, где четыре героини дегустируют новые ароматы, и озвучены фамилии Зананьянц, Сомовой и Филатовой). Но здесь на фото фигурирует большее количество дегустирующих.



Еще какая-то неизвестная «парфюмерная героиня».









Наверное, в лаборатории фабрики.





Следующее фото тоже весьма интересно. Если присмотреться, то можно увидеть, что героиня на фото упаковывает духи «Бахчисарайский фонтан» в его старом красивом дизайне.





И эти фото сделаны скорее всего тоже на линиях расфасовки парфюмерии.















А следующие фото, вероятно, сделаны, в картонажном (или упаковочном?) цехе.



















Фабрика "Северное сияние".





Все на лыжню! biggrin









Немного моего творчества – попыталась соединить две разные стороны фотографии, чтобы получить одну, но без лишних предметов smile



Ну, и на этом фото, судя по теплой одежде - точно участие в ноябрьской демонстрации smile





А на этом фото запечатлен какой-то сабантуй smile Их узнаваемых лиц: в конце стола по левой стороне – М.А. Сомова, а второй, посередине по правой стороне - главный инженер И.М. Алликас. С остальными действующими лицами я пока не знакома)) Но сразу видно - хорошо сидят tongue







Видно, подписание какого-то очень важного документа smile Фото "свеженькое", цветное - может, это как раз и есть последний день существования парфюмерии СС - то есть передача фабрики "мыльно-порошково-щелочному" Юнилеверу? wink





И оставшиеся фото в рамках, с которыми я уже ничего сделать не смогла. Но все оригинальные фото кликабельны, и они в довольно большом разрешении.









 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 02 Октябрь 2016, 12:47 | Сообщение # 196
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Уже давно как-то нашла эту статью из какого-то журнала, но вот только вспомнила, что не выкладывала. Правда, решила ее оформить на свой вкус иллюстрациями, фото из сети и из своего небольшого архива.

ТЭЖЭ
Поэтическая и прекрасная «Тайна женщины»...


Но был у нее продавец из «ТЭЖЭ» -
Его звали Голубев Слава,-
Он эти духи подарил ей уже…

В.Высоцкий, 1963г.


«Чистота - залог здоровья»

В 1930-е годы покупатели в московских галантерейных магазинах то и дело спрашивали: «А мыло «ТЭЖЭ» у вас есть?», «А духи «ТЭЖЭ»?», «А крем «ТЭЖЭ»?» Может быть, в те годы в столице СССР торговали французским парфюмом?



Да, за «железный занавес» завозили в малых количествах импортную парфюмерию, но она оседала на туалетных столиках жен или любовниц представителей партийной номенклатуры. Простые граждане довольствовались отечественными товарами, которые и без заграничных этикеток пользовались огромным спросом. Тем более что после бурных голодно-холодных революционных лет в стране наступило относительное благополучие. Наметился явный переход от вынужденного аскетизма к благополучию частной жизни, уютному быту, более цивилизованным формам поведения. Стали восстанавливаться в правах такие «старорежимные» ценности, почти затоптанные боевыми тачанками в пылу политической борьбы, как семья, служебная карьера, классическое образование. Уже совершенно открыто в центральных газетах обсуждаются проблемы не только внутренней, но и внешней культуры человека, открывается в Москве Институт косметики и гигиены Главпарфюмера, появляются первые советские журналы мод. Если раньше уход за собственной внешностью, считался недостойным занятием, то теперь очереди в парикмахерских стали нормой жизни.

Магазин «ТЭЖЭ» г. Кисловодск. 1930-е годы.


В те годы самый передовой класс революции - рабочий стал усиленно пополняться выходцами из разоренных продразверсткой и продналогом голодных деревень. Города заполнились бывшими крестьянами, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах как «крем», «косметика» или «одеколон». В СССР развернулось широкое движение за личную гигиену, совпавшее по времени со знаменитым стахановским движением. В 1935-1936 гг. передовиков преподносили как образец культурности. Пресса восторженно описывала не только их производственные достижения, но и то, как они приобретают дорогие вещи, одежду, книги, мебель, велосипеды и даже автомобили. Конечно, простые граждане не могли позволить себе этого, но и в их домах стали появляться такие детали мелкобуржуазной обстановки, как шелковые абажуры, белоснежные занавески, этажерки с книгами и т.д. Страна взяла курс на ликвидацию бескультурья и варварства в сфере гигиены и санитарии.

Девушка с флаконом духов «Манон». 1929 год. Автор - А. Хлебников.


Об этом говорит тот факт, что уже в 1936 году Советский Союз по выпуску парфюмерии превзошел Францию и занял третье место в мире после США и Великобритании. Но, несмотря на такой подъем парфюмерно-косметической отрасли в 30-е годы, суровая советская мораль не одобряла женщин, употреблявших яркую косметику или делающих себе маникюр. В зависимости от экономического положения в стране то звучал призыв: «Девушки-красавицы, вы не мажьте рожи, лучше мы запишемся в Союз молодежи!», то уговоры пользоваться продукцией парфюмерной фабрики ТЭЖЭ.

Реклама ТЭЖЭ


Вот и опять мы вернулись к этому загадочному слову ТЭЖЭ. Наиболее романтичные граждане расшифровывали его весьма поэтично «Тайна Женщины», но на самом деле, несмотря на некий налет гламурности эта аббревиатура расшифровывается весьма прозаично - трест «Жиркость». Хотя, некая «Женщина» к созданию этого треста имела непосредственное отношение, точнее две женщины.



«Ищите женщину»

Сразу после революции все парфюмерные фабрики были национализированы и переориентированы на выпуск мыла для красноармейцев. Все, что касалось ухода за собой, помимо самых естественных гигиенических потребностей - помыться да причесаться, было объявлено пережитками. Все прежние «буржуйские» заводы получили порядковые номера и превратились в мыловарни. Такой печальной участи не избежал в 1918 году и знаменитый Брокар. Одну из крупнейших европейских парфюмерных фабрик назвали Пятым мыловаренным заводом и обязали выпускать только один вид продукции, но с приходом в 1921 году НЭПа отношение людей к парфюмерии стало меняться.

Знаменитое мыло 20-х годов «Букет моей бабушки», авторство которого принадлежит Августу Мишелю. Плакат 1926 года и реклама из старой газеты.


Все мыловарни, жаждущие расширить номенклатуру, объединили в трест «Жиркость», более известный нам как «ТЭЖЭ». Парадокс, но из такого вот малоприятного названия получилось загадочное сокращение на французский манер - предмет вожделения всех модниц, воспетый в литературе и городском фольклоре:

На губах ТЭЖЭ,
На щеках ТЭЖЭ,
На бровях ТЭЖЭ.
Целовать где же?

Москва, 1926 год. Советские актрисы в ролях нэпманш в нарядных костюмах.



Пятый мыловаренный тоже перешел в его подчинение. А когда в Москву переехало советское правительство и многие государственные учреждения, то добротные, строившиеся на века помещения фабрики решено было отдать под монетный двор. Возглавлявшая предприятие революционерка Евдокия Уварова, работавшая еще у Брокара, пошла к Ленину и убедила его, что на фабрике сохранилось все для производства парфюмерной продукции. Так простая работница отстояла целый завод, ныне именуемый «Новая заря». Интересный факт, несмотря на сложные перипетии того времени в России остался знаменитый парфюмер француз Август Мишель, тот самый, который к трехсотлетию дома Романовых создал серию духов, пудры, мыла под названием «Букет Императрицы». В 1925 году им дали новое имя «Красная Москва». Духи с таким названием до сих пор выпускает «Новая заря».

Реклама парфюмерно-косметической продукции "Красная Москва"


Значительная роль в судьбе отрасли принадлежит еще одной женщине - Полине Жемчужиной (настоящие имя и фамилия - Перл Семеновна Карповская), жене Вячеслава Михайловича Молотова, руководившей этим трестом с 1932 по 1936 годы. О ее судьбе нужно рассказать отдельно.

Самая элегантная дама в СССР

Революционер Молотов знакомится в Одессе с элегантной и очень зажиточной еврейкой Полиной Карповской. Женщина эта умела пленять и блистать в любом обществе: и среди своих богатых родственников, и на конспиративных сходках революционеров, в которых участвовал молодой Молотов. Они поженились. Полина стала не только опорой и спутницей своего мужа, но и вдохновительницей его, впрочем, не очень опасной в условиях царского времени, революционной карьеры. Превращение России в государство диктатуры пролетариата ввело эту изысканную женщину в среду самой высокой партийной иерархии. Она возглавила парфюмерный трест, что вполне отвечало ее эстетическим вкусам. Все парфюмеры 30-х подчинялись тресту «ТЭЖЭ».

Полина Жемчужина



Вот небольшой отрывок из воспоминаний бывшего наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна, который дает некоторое представление о твердом характере и напористой энергии этой неординарной женщины.

Наркомом легкой промышленности тогда был Любимов, старый большевик, уважаемый человек. Но на него шли жалобы, что он мало обращает внимания на развитие парфюмерной промышленности и на мыловарение. Сталин узнал об этом из беседы с Полиной Семеновной Жемчужиной, женой Молотова. Тогда она возглавляла ТЭЖЭ - Трест жировой промышленности Москвы (такой же трест ЛЕНЖЕТ был в Ленинграде).

Как-то раз позвонил мне Сталин и пригласил к себе на квартиру. Там был Молотов. Попили чаю. Вели всякие разговоры. Потом Сталин перешел к делу и сказал примерно следующее: жена Молотова, Жемчужина, рассказала ему, что ими очень плохо руководит Наркомлегпром. В таком положении находится и ЛЕНЖЕТ. С ее слов получалось, что они беспризорные. Вместе с тем Жемчужина говорила, что парфюмерия - это перспективная область, прибыльная и очень нужная народу. У них имеется много заводов по производству туалетного и хозяйственного мыла и всей косметики и парфюмерии. Но они не могут развернуть производство, потому что наркомат не дает жиров; эфирных масел для духов и туалетного мыла также не хватает; нет упаковочных материалов. Словом, развернуться не на чем. А у женщин большая потребность в парфюмерии и косметике. Можно на тех же мощностях широко развернуть производство, если будет обеспечено материально-техническое снабжение. «Вот, - говорит Сталин, - я и предлагаю передать эту отрасль из Наркомлегпрома в Наркомпищепром». Я возразил, что в этом деле ничего не понимаю сам и что ничего общего это дело с пищевой промышленностью не имеет. Что же касается жиров, то сколько правительство решит, столько я буду бесперебойно поставлять - это я гарантирую. Кроме эфирномасличных жиров, производство которых находится у Легпрома, а не у меня.
Сталин заметил, что не сомневается, что жиры я дам. «Но все же, - сказал он, - ты человек энергичный. Если возьмешься, дело пойдет вперед». Неуверенно, но я согласился.

Итак, все это перешло к нам. Был создан в наркомате Главпарфюмер, начальником которого была назначена Жемчужина. Я с ней до этого не был близко знаком, хотя мы жили в Кремле на одном этаже, фактически в одном коридоре. Она вышла из работниц, была способной и энергичной, быстро соображала, обладала организаторскими способностями и вполне справлялась со своими обязанностями.


Когда за три месяца до начала Второй мировой войны наркомом иностранных дел СССР назначили Вячеслава Михайловича, госпожа Молотова открыла в Москве уже не косметический, а дипломатический салон. В этом салоне она укрепила за собой репутацию решительной противницы «гнилой западной плутократии» и энтузиастки политики жесткости и беспощадного выбора средств. Такой-то и должна быть настоящая коммунистка.

Полина Жемчужина с мужем Вячеславом Молотовым



29 января 1949 года она была арестована и обвинена в том, что «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами». Через два месяца ее муж был освобожден от должности министра иностранных дел и потерял большую часть своего влияния. 29 декабря 1949 года Особым совещанием при МГБ СССР Полина Жемчужина приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область.

Жемчужина и Молотов


Сразу же после смерти Сталина, когда ее муж вновь занял руководящие позиции в стране, была освобождена по приказу Л.П. Берии и реабилитирована. После возвращения из ссылки Жемчужина полгода не вставала с постели, сказались перенесенные в тюрьме пытки. Оправившись, она полностью погрузилась в заботы о доме и муже - общественная деятельность ее больше не интересовала. Умерла в Москве в 1970 году, оставаясь до конца жизни убежденной сталинисткой.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 02 Октябрь 2016, 12:47 | Сообщение # 197
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
История страны в упаковке

По редким, чудом сохранившимся упаковкам парфюмерно-косметической продукции 20-30 годов, ставшим уже антикварной редкостью, можно проследить историю нашей страны. В эти переворотные годы новое порой крушило старое без разбора. После национализации изменились не только названия парфюмерных предприятий прежних владельцев, но и старые товары стали переименовывать, а новым давались имена с «идейной направленностью».

Флаконы духов «ТЭЖЭ»



Исключение составляли те товары, к которым покупатель привык как к гаранту качества (это было естественным - увеличивало спрос). Среди парфюмерных изделий такими были духи «Кармен», «Букет моей бабушки», «Реноме», «Фуджи Сан» и др. В соответствие с установками правительства началась борьба со старыми, сложившимися традициями оформления. Запахи оставались прежними, а вот флаконам и этикеткам пришлось кардинально поменяться: фривольные дамы, легкомысленные нимфы и цветы стиля модерн не соответствовали строгому духу времени и требованиям «советского народа». Некогда считавшиеся образцом художественного стиля флаконы объявили «буржуазными» и чуждыми советской республике.



Но некоторым упаковкам повезло, они остались без существенных изменений. Примером парфюмерного долгожительства может послужить одеколон «Северный». Его оригинальный флакон исполнен в виде айсберга, а пробка представляет собой белого медведя, стоящего на вершине снежной глыбы. Правда, до революции грани айсберга были вогнуты внутрь флакона, а в постреволюционное время их сделали выпуклыми. В таком виде флакон просуществовал до наших дней.

Одеколон «Северный». Слева флакон, выпущенный в 1930 году. Справа флакон 1990 года.


Усердие в этой борьбе доходило до полного абсурда. Использование орнамента или изображение цветка на парфюмерной этикетке объявлялось не только насаждением мещанства, но и приравнивалось к «идеологическому вредительству». Товарные знаки старых русских и иностранных фирм расценивались как примеры «капиталистических, неприемлемых в наших условиях элементов». Считалось, что этикетка для мыла «Москвичка» оформлена в духе «феодально-помещичьей тематики», а упаковка для мыла «Детское» имеет «сентиментально-мещанскую стилизацию».

Флакон духов и этикетка от мыла «Москвичка»


Изящный тонкий стиль флаконов для одеколона, отвечающий его ароматическим свойствам, критиковался как предназначенный для «буржуазного потребителя». Жесткой критике подвергались многие действительно прекрасные стилевые решения западных и старых русских мастеров. Они представлялись «порочными образцами буржуазной культуры».

Флаконы ТЭЖЭ


Различные оберточные хрустящие, вощеные бумаги, пропитанные ароматом духов, исключили из производственного процесса, ибо они использовались буржуазными предпринимателями в рекламных целях. Обертки для мыла, наклейки к одеколону, к различным косметическим товарам и предметам, золотой шрифт и золотые поля обертки использовались, по мнению пролетариата, специально для возбуждения эротического чувства, представления о роскоши, богатстве, исключительном качестве товара. С другой стороны: «…Коробка для перца отражает новую коллективизированную деревню, причем она подается в образе горького перца для капиталистического мира». Вероятно, представители последнего должны были содрогаться при виде этикеток для мыла «Пролетарское» или «Колхозница».

Этикетка от мыла "Дуняша"

В 20-30-е гг. XX века в период советской борьбы за экономию и изживание буржуазных привычек, этикетки делались на бумаге низкого качества, с минимумом красок, деталей и информации. Товарные знаки старых русских и иностранных фирм расценивались как примеры «капиталистических, неприемлемых в наших условиях элементов».

Реклама ТЭЖЭ


Время НЭПа было скоротечным, и парфюмерия того периода является по-своему оригинальной, как все то, что создается на стыке социальных эпох. Сегодня кажутся забавными некоторые образцы парфюмерии начала 20-х годов. Например, флакон одеколона «Новая Заря», на этикетке которого изображены рабочий и колхозница, устремившие взгляды на занимающуюся зарю. На заднем фоне - фабричные трубы, из которых валит дым и летит в сторону поднимающегося солнца.

Реклама парфюмерии "Новая заря" и обложка журнала "Огонек" 1929 года


На этикетках появляются знаменитые цитаты и портреты наших вождей. Парфюмерная посуда на многие годы превращается в мощное орудие пропаганды и идеологизации страны. Герб, флаг, символы власти и режима в СССР играли важнейшую роль в качестве открытой пропаганды. Подобная тенденция сложилась в результате политических задач руководства: советскому правительству необходимо было в кратчайшие сроки превратить всю «темную народную массу» в культурное общество, способное поднять страну, развить науку и культуру.

Рекламные плакаты


Для этого требовались простые, доходчивые и действенные методы пропаганды: лозунги, клише, вбивавшиеся в головы плакатами, этикетками, символикой. Надо сказать, что к оформлению этикеток и к дизайну флаконов в 20-30-е годы привлекались многие известные художники: С. Чехонин, М. Андреев, А. Зеленский, А. Родченко, А. Мандрусов, К. Юон, А. Дейнека, В. Конашевич, Е. Хигер, И. Фомина. Свою творческую лепту в массовое сознание вносили также модернисты. Малевич - один из них. К сожалению, тенденциозное увлечение агитационным оформлением этикеток захватывало и этих больших мастеров.

1925 год. Одно из самых известных фото Лилии Брик, музы Владимира Маяковского, послужившее основой для рекламного плаката Ленгиза.
Автор – Александр Родченко.



Сейчас ясно, что огульное уничтожение предшествующей культуры во имя создания культуры пролетарской отрицательно сказалось и на развитии оформления этикеточной продукции и парфюмерной посуды, привело к появлению примитивных шаблонов, абсурдных решений.

Москва, 1927 г. Модница эпохи нэпа Галина Ростовцева в коротком летнем платье нового прямого силуэта. Автор – С. Кузнецов.


Но, несмотря на всю очевидную политизированность и навязчивую пропаганду, изделия треста «ТЭЖЭ», в который входили предприятий Москвы, Ленинграда, Харькова и других мест, заставляли задуматься о потрясающей красоте, думать о возвышенном и низком, о хорошем и плохом. Это как пища для размышлений человеку философического склада, так и материал для персонажа сентиментального, думающего о бабушках и дедушках, вряд ли пользовавшихся во всей полноте подобным ассортиментом.

Конечно, теперь мы знаем, что означает эта загадочная аббревиатура «ТЭЖЭ», но так хочется, чтобы она оставалась такой, какой ее сделал в своем представлении народ - поэтической и прекрасной - «Тайной Женщины»...

© http://www.euroupack.ru/
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 02 Октябрь 2016, 17:22 | Сообщение # 198
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Маленькие истории
Частное собрание фактов и артефактов


Жемчужина «Кармен»




Картонная упаковка некогда знаменитой советской порошковой пудры «Кармен» производства Харьковской парфюмерной фабрики. Год выпуска: 1946-1953. На крышке футляра изображен профиль испанской цыганки с розой в руке - героини оперы «Кармен». Боковая часть украшена разноцветными розами. На дне коробки, помимо товарного знака производителя, виден печатный штамп «РАШЕЛЬ», означающий темно-телесный тон пудры (цвет загара). Состояние артефакта удовлетворительное: форма упаковки сохранилась, некоторые надписи едва различимы, содержимое отсутствует.

********************************************************************************************************************

При нынешнем парфюмерном изобилии, конечно, с трудом верится, что когда-то в СССР - стране, первой освоившей космос и обладавшей самой могучей промышленностью в мире, - был острый дефицит самых обычных косметических средств. Как ни клеймила позором «модниц» официальная пропаганда, стремясь снизить спрос на пудру и помаду, советские труженицы хотели выглядеть красивыми не меньше, чем какие-нибудь избалованные француженки. Тотальный дефицит косметики нередко заставлял их идти на всевозможные уловки, чтобы навести красоту «народными средствами». Впрочем, иногда и нашим женщинам везло - им удавалось «достать» (это слово точнее всего подходит к сложнейшему процессу добывания дефицитных товаров в СССР) флакончик духов или упаковочку душистой пудры «Кармен». Этот розоватый порошок хоть и разлетался по всей комнате при использовании, прочти сразу же осыпался на одежду, да и лицо выбеливал неестественно, но все же приводил наших женщин в истинный восторг, делал их немного счастливее, повышал самооценку. Вот и содержимое нашего артефакта с изображением знойной цыганки на упаковке лет 60 назад тоже помогло какой-нибудь советской дамочке почувствовать себя неотразимой.



Почти каждая история о предмете современного быта может начинаться со слов: «Еще в Древнем Египте (Риме, Греции, Китае) люди пользовались…» Представленный в нашей коллекции косметический артефакт в этом смысле тоже не исключение. Клеопатра и ее подруги, судя по результатам археологических раскопок египетских гробниц, активно пользовались различными порошковыми средствами для придания своей коже дополнительной бледности. Но, в отличие от сегодняшних модниц, стремящихся выглядеть загорелыми круглый год, знатные египтянки старались выбелить лицо, чтобы как можно сильнее отличаться от обожженных палящим солнцем рабынь. В зависимости от уровня достатка современницы фараонов в качестве пудры могли использовать как обычную белую глину, так и более экзотические материалы. Для той же Клеопатры, например, косметику специального изготавливали из крокодильего помета. И каким бы сомнительным не казалось удовольствие наносить подобное средство на лицо, последняя царица Египта все же знала толк в красоте и здоровье – пудра из аллигаторовых испражнений была, по крайне мере, натуральным продуктом, без всякой химии. Чего не скажешь о свинцовых белилах, придуманных древними греками. Это средство активно использовалось и в Римской империи. Ядовитая смесь мела со свинцом применялась в косметике вплоть до Средневековья.

Портрет средневековой аристократки


В средние века пудра на некоторое время вдруг перестала пользоваться популярностью у европейской знати. Дамам, проводившим все свое время за каменными стенами родовых замков и прогуливавшимся по узким городским улочкам, стала свойственна «естественная» бледность – аристократическая. Но отбеливающий порошок в ту пору все же производился, поскольку оставался востребованным у людей низших сословий. Пудра использовалась и в профессиональных целях — актерами, скоморохами, шутами. Выбеленное лицо для них - словно «чистый лист», с которого легче выстраивать новый образ. Не обходились без пудры и куртизанки, выставляющие напоказ большую часть своей набеленной груди.

Процесс напудривания париков



Очередной всплеск интереса к пудре среди европейской знати пришелся на XIV век. К этому времени начали меняться материалы и способы изготовления косметических средств, а также методы их нанесения. Завезенный в Европу из Азии рис надоумил производителей (в основном аптекарей) использовать в качестве основы для белил рисовую муку. Вскоре пудру начали подкрашивать, появились ее новые разновидности, которые можно вполне считать прототипами нынешних румян и теней для век. Красотки щедро наносили розоватый порошок на щеки, голубой - вокруг глаз, белый - на лоб, подбородок и шею, а подкрашенный золотистыми блестками – на волосы. Впрочем, пудра переживала не только популярность, но и периоды гонения. Так, в Париже после Великой Французской революции производство белил было запрещено - использование муки для их изготовления в то время, как простой народ голодал, сочли расточительством.

Тайный язык «мушек»



Бурная фантазия придворных стилистов рождала все новые идеи в угоду своим капризным господам. На огромных париках современниц Людовика XV и его фаворитки маркизы де Помпадур сооружались целые картины – фруктовые корзины, фрегаты, птичьи гнезда. Тогда же в моду вошли нарисованные или прилепленные на лицо «мушки» - темные пятнышки. Их кокетливо лепили на лицо модники обоих полов. Причем приклеивали их не произвольно, а с определенным смыслом: посреди лба - величественная особа, над губой - игривая, на носу - бойкая. В наши дни мало кто помнит, откуда взялась такая мода. Еще в начале XIX века (а уж что говорить о XVIII и ранее) даже знатные дамы и кавалеры страдали от… простых блох и вшей. Это было самым обычным делом. Паразиты поджидали даже самых щепетильных аристократов на рынках и в подстилках карет, в одежде слуг и челяди, на лужайках и в собственном гардеробе. Специально для ловли таких блошек были изобретены «блохоловки» - один из сохранившихся до наших дней экземпляров (сделанный из кости мамонта) хранится в экспозиции Егорьевского музея. Это были небольшие цилиндры с отверстиями, внутрь которых укладывалась ватка, смоченная в крови и мёде. Блохи ползли на запах крови в емкость и прилипали к меду. Эти «блохоловка» дамы нередко кокетливо носили в складках декольте… Так вот, признаком высшей галантности со стороны кавалера, ухаживающего за женщиной, считалось снять ползущую по её лицу блошку. Это было так же естественно, как подать руку по выходу дамы из кареты. Но увы - с развитием моющих средств у знати блохи повывелись. Зато традиция ухаживать сохранилась. Что делать? Вот тогда и появились съемные (или нарисованные) «мушки». А оттенить их должна была пудра, придававшая лицу «аристократическую бледность». Эта же пудра помогала особо чувствительным, легко краснеющим и бледнеющим дамам скрывать свои чувства – стыд, смущение, нездоровье, в конце концов. А вскоре появилась и прародительница нынешней компактной пудры. Сочтя неудобным и неэкономным использование порошка, тогдашние парфюмеры придумали насыпать его на смазанный клеем лист пергамента, а уже с него средство наносили на кожу. Но все же неотъемлемым атрибутом косметички каждой европейской женщины пудра станет только в 1930-е годы XX века, когда ее придумали упаковывать в специальную коробочку с зеркальцем и спонжем - пудреницу. Впрочем, в нашей стране они появятся много позже.

Кадр из к/ф «Морозко»


История отечественной пудры развивалась параллельным европейскому курсом - те же белила, мука и мел. Она стала популярна в России еще в петровские времена. Собственно, сам государь, вернувшийся из пятилетнего «Великого посольства» по Европе, и привил российскому высшему обществу моду на косметику. Причем долго объяснять, как применять это заморское средство, не пришлось. «Красны девицы» на Руси всегда слыли большими любительницами приукрасить лицо ярким цветом, использовали для этого всевозможные подручные средства растительного и животного происхождения (вспомните, например, экранизацию русской сказки «Морозко», в которой Марфушка - героиня Инны Чуриковой - «наводит красоту» с помощью половинок свеклы). Исследователи утверждают, что румяниться и пудриться в Российской Империи не забывали даже очень красивые женщины - это был такой же обязательный ритуал, как умывание и причесывание. Иностранных гостей в России всегда поражал тот факт, что русские дамы, во многом превосходящие красотой европейских модниц, никогда не выходили из дома как следует не напудрившись. А то еще засмеют ненароком.

Императрица Елизавета Петровна


К сожалению, и наши красавицы в своем стремлении быть неотразимыми не избежали роковых ошибок, которые допускали заморские прелестницы. В период правления дочери Петра Великого - Елизаветы - в России для изготовления румян и белил все еще использовали ядовитые ингредиенты. В ход шли свинец, сурьма и даже ртуть. Такая косметика раздражала и старила кожу, приводила к отравлениям и острой аллергии. Кстати, сама императрица слыла большой модницей - специально для нее из Парижа выписывали журналы со статьями об уходе и гигиене. Для отбеливания лица она, разумеется, не пользовалась отваром петрушки и прочими народными средствами - для Ея Величества закупались целые сундуки европейской косметики, содержимое которых частенько перекочевывало на туалетные столики многочисленных фрейлин. Но надо сказать, что здоровый, «натуральный» цвет лица не всегда достигался чрезмерно обильным нанесением пудры. Ведь здоровым и натуральным в разные времена считались то бледный, то румяный, то смуглый оттенки кожи. Так что приходилось подстраиваться, а иногда и вовсе отказываться от белил.

Типичный образ советской женщины в 20-30 годы


В начале XX века из-за Первой Мировой войны, а потом и Октябрьского переворота российская парфюмерная отрасль пришла в упадок. Соответственно и потребление косметической продукции существенно снизилось – настоящим пролетарским женщинам не пристало думать о пудре и помаде. Они вообще порой мало чем отличались от мужчин - взять, к примеру, помощницу Швондера Вяземскую из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Да и «первую советскую леди» назвать законодательницей моды нельзя было даже с натяжкой: по воспоминаниям современников, Надежда Константиновна Крупская нередко появлялась на людях в неопрятном виде, а косметикой не пользовалась принципиально. Так что не удивительно, что после 1917 года некогда развитую сеть российских парфюмерных фабрик новые власти сначала национализировали, а затем перепрофилировали в мыловаренные заводы, упразднив оригинальные фирменные названия предприятий и заменив их порядковыми номерами. Их единственной задачей было обеспечение красноармейцев моющими средствами. Так что слово «парфюмерия» в молодой Советской Республике перестало ассоциироваться с нежными ароматами, утонченностью и изысканностью. Отныне косметическая промышленность боролась со вшами и поддерживала гигиену.

Лист из амбарной книги треста «Жиркость» из коллекции «Маленьких историй»
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 02 Октябрь 2016, 17:23 | Сообщение # 199
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Ситуация начала меняться с провозглашением НЭПа. Именно в период полудикой советской кооперации в СССР появилась организация с загадочным французским, как многом казалось, названием ТэЖэ. Выдвигались различные романтические версии расшифровки этой аббревиатуры - например, «тайна женщины». Но в действительности все оказалось гораздо банальнее и прозаичнее: ТэЖэ – Трест «Жиркость». Подробнее об этом предприятии читайте в истории «На мыло». С появлением треста ассортимент отечественной парфюмерной продукции несколько расширился. Однако настоящий расцвет советской косметической индустрии наступил только когда эту отрасль взяла в свои нежные руки неприспособленная природой для постоянного ношения кожанок и кирзовых сапог женщина. В 1924 году в Советском Союзе был образован трест «Главпарфюм», который возглавила Полина Жемчужина – супруга Вячеслава Молотова. Именно благодаря Полине Семёновне советские труженицы стали чуточку женственнее и интереснее. В жизни этой советской чиновницы был и невероятный карьерный взлет и стремительное падение, после которого она уже не оправилась. Как и многие сильные личности, Жемчужина поначалу была обласкана властями, но, в конце концов, дорого заплатила за свою инициативность. Но обо всем по порядку.

Перл Карповская


Перл Соломоновна Карповская (настоящее имя Полины Семеновны Жемчужиной) родилась на Украине в 1897 году в семье евреев-крестьян в одной из земледельческих колоний Александровского уезда. Примечательно, что во многих источниках сообщается, что Жемчужина происходила из очень зажиточной одесской семьи, однако из материалов ее уголовного дела следует, что родители Перл Соломоновны никогда не были состоятельными, да и сама она до продвижения по партийной линии зарабатывала на жизнь забиванием табака в папиросы - как, кстати, и цыганка Кармен, изображенная на упаковке нашего артефакта (напомним, что действие новеллы Проспера Мериме происходит на табачной фабрике в Севилье. Сейчас в здании фабрики расположен Севильский университет). В 1918 году Карповская вступила в партию, а годом позже решила сменить имя и фамилию - официально для ведения подпольной работы на Украине, однако на самом деле Перл Соломоновне было явно непросто добиться карьерных успехов с таким именем. Так она стала Полиной Семеновной Жемчужиной. Причем фамилия была выбрана не случайно - имя Перл на идиш означает «жемчужина». В 1921 году украинскую коммунистку делегировали в Москву для участия в Международном женском конгрессе, работу которого курировал тогда еще совсем молодой секретарь ЦК РКП(б) Вячеслав Молотов. Кстати, фамилия у будущего председателя Совнаркома была тоже не настоящая: Молотовым несостоявшийся скрипач и поэт Скрябин стал в 1915 году. Он был покорен яркой во всех отношениях женщиной, которая умела блистать даже в пролетарском обществе. В том же 1921 году Молотов и Жемчужина поженились. Благодаря этому браку Полина Семеновна быстро вознеслась на самую вершину партийной иерархии, а в 1924 году заняла пост руководителя треста «Главпарфюм».

Статья в журнале «Literary Digest»


Стараниями предприимчивой супруги Вячеслава Молотова отечественной промышленности удалось увеличить объемы производства косметики до невиданных в СССР масштабов. Так, в 1928 году советские фабрики выпустили 34 миллиона упаковок пудры и больше 18 миллионов тюбиков крема. В 1940 году на прилавки магазинов поступило уже 50 миллионов коробок пудры, а кремов - 40 миллионов штук. В декабре 1936 года о руководителе советской индустрии красоты написало американское издание «Literary Digest»: «Еще до принятия пятилетнего плана в 1924 году Кремль организовал трест «Главпарфюм» для того, чтобы сделать советскую женщину женственной. Во главе была поставлена Полина Жемчужина. Результаты ее деятельности женщины демонстрируют, гуляя в парках, нежась на черноморском побережье в рабочих санаториях или наслаждаясь театральными постановками. Они аплодируют ручками, смягченными лосьонами, сияют нарумяненными щечками и поправляют свои перманентно закрученные локоны. Жемчужиной пришлось начать с нуля, потому что в царской России не было отечественной парфюмерной промышленности. Главпарфюм имеет 158 магазинов в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве и других крупных советских городах. Это – роскошные магазины. Молодые коммунистки пробуют духи в залах с интерьерами из хорошего дерева, мрамора, стекла, хорошей подсветки, их обслуживают услужливые продавщицы. Товарищ Полина научилась этому прошлой весной, во время поездки в Америку».



Не забывала начальница «Главпарфюмера» и о важности научных исследований для косметической отрасли. В состав объединения вскоре вошла Центральная научно-исследовательская лаборатория, выросшая позднее в целый Научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ). Именно работе этого института мы во многом обязаны успехами современной отечественной парфюмерной отрасли. Но Жемчужина смотрела еще дальше. Благодаря ей в системе Народного комиссариата пищевой промышленности было выделено Главное управление парфюмерно-косметической промышленности «Главпарфюмер».



Заслуги Жемчужиной не остались незамеченными: в 1934 году Полину Семеновну наградили Орденом Ленина за успешное руководство фабрикой по производству высококачественной помады, румян, пудры, карандашей для бровей, парфюмерии и другой косметики. А в 1939 году, несмотря на все возражения Молотова, Сталин лично назначил инициативную Жемчужину наркомом рыбной промышленности. Можно бесконечно задаваться вопросом, что общего у пудры и минтая, однако столь неожиданные кадровые перестановки были нормой в СССР – раз вытянул одну отрасль, значит, справишься и с другой (возглавлял же народный театр бывший футбольный судья в фильме «Берегись автомобиля»). Как бы то ни было, Полина Жемчужина стала первой и единственной женщиной-наркомом по хозяйственным вопросам. Правда, спустя 10 лет в одночасье оборвется не только ее головокружительная карьера, но и нормальная жизнь. 29 января 1949 года Жемчужину арестовали по обвинению в том, что она якобы «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами».

Семья Молотовых


Дряхлеющий генсек не церемонился с ближайшими родственниками членов политбюро. Для последних арест их жен считался едва ли не главным тестом на личную преданность вождю. Говорят, когда Молотов после ареста супруги отважился спросить: «За что арестовали Полину?», Сталин махнул рукой в сторону Лубянки и с ухмылкой ответил: «Понятия не имею, Вячеслав, они и моих всех родственников пересажали…» Больше вопросов Молотов не задавал - он безропотно развелся, как «советовал» товарищ Сталин, с секретным «объектом-12» (так бывший нарком Жемчужина значилась в оперативной разработке). Сама же Полина Семеновна «за измену Родине и связи с смионистаи» на 5 лет отправилась в ссылку в казахстанские степи. После смерти Сталина Жемчужину реабилитировали, однако из-за подорванного здоровья она уже никогда не занималась хозяйственной работой. Перл Соломоновна умерла в 1970-м году, отрекшийся от нее Вячеслав Молотов пережил ее на 16 лет. «Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая, и умная, а главное - настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала и не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают», - говорил Молотов.
 
vika_nika5Дата: Воскресенье, 02 Октябрь 2016, 17:24 | Сообщение # 200
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4242
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline


Представленный в коллекции «Маленьких историй» артефакт сошел с конвейера Харьковской парфюмерной фабрики примерно в то же время, когда Полина Жемчужина отбывала свой срок по вымышленному обвинению. Судя по всему, наша пудра была выпущена в период с 1946-го по 1953 годы. Этот вывод следует из названия ответственного ведомства, указанного на дне упаковки - Министерство пищевой промышленности СССР. До 1946 года оно именовалось Народный комиссариат пищевой промышленности СССР, а в марте 1953 года его ликвидировали и путем слияния с Министерствами легкой, рыбной, мясной и молочной промышленности интегрировали в единое Министерство легкой и пищевой промышленности СССР.

В Харькове в ту пору работали сразу две парфюмерные фабрики, входящие в трест ТэЖэ. Первая, так и названная в последствии - ТэЖэ№1 - была открыта еще 1919 году. Это предприятие специализировалось, в основном, на производстве духов и одеколонов. К сожалению, информация о нем практически не сохранилась. После некоторых поисков выяснилось, что фабрика располагалась на улице Основянской, просуществовала как минимум до конца 60-х годов и называлась некоторое время «Мрiя» (мечта). Осмелимся предположить, что наша пудра была выпущена на другом харьковском предприятии - ТэЖэ№2, ассортимент которого был гораздо шире. Она и сегодня исправно снабжает харьковчан парфюмерной и косметической продукцией – ее преемница компания «Эффект» работает по тому же адресу по улице Георгиевской, где некогда трудились первые советские мыловары.

Строительство харьковской парфюмерной фабрики


Еще в начале 20-х годов XX века в Харькове был запущен небольшой мыловаренный завод с весьма символическим названием «Трудовой химик». Производство развивалось довольно резво: к началу 30-х годов предприятие выпустило пробные партии парфюмерии и косметики. В 1934 году «Трудовой химик» превратился в паpфюмеpно-косметическую фабpику №2 «ТэЖэ». В годы Великой Отечественной войны все заводское оборудование было эвакуировано, но само здание сильно пострадало во время оккупации. Восстановительные работы начались сразу после освобождения Харькова. Судя по всему, в уже отреставрированных после войны цехах Харьковской парфюмерной фабрики и была сделана наша пудра. Свое нынешнее название - «Эффект» - предприятие обрело в 1988 году. Правда, в его сегодняшнем ассортименте пудры нет, зато присутствуют душистые воды, одеколоны, средства после бритья, зубные пасты и эликсиры. Забавно, что с конвейера украинского завода, который стал, по сути, наследником некогда крупнейшей в Советском Союзе парфюмерной сети, до сих пор сходит одеколон «Красная Москва».



Теперь обратимся к свойствам самой пудры «Кармен». Порошок, который советские женщины наносили на свои лица, – это ни что иное, как смесь очищенного матово-белого углекислого кальция с сернокислым барием. Несмотря на обилие химических элементов в составе, он был совершенно безвреден для кожи. Конечно, при условии, что в нем нет дополнительных примесей. На дне цилиндрической упаковки нашего раритета видна слегка смазанная, но все же хорошо читаемая надпись «РАШЕЛЬ» - это название тона пудры. Надпись нанесена штампом на уже готовую коробку, из чего можно заключить, что на харьковской фабрике еще на рубеже 40-50-х годов прошлого века выпускали несколько разновидностей пудры «Кармен», а рашель (темно-телесный тон) лишь одна из них. Считалось, что он придает коже цвет загара с легким розоватым оттенком. Примечательно, что достигался тон Рашель методом окраски белого косметического порошка раствором жженого сахара, растворенного в водке. Теперь, собственно, становится понятно, почему производством пудры у нас ведало Министерство пищевой промышленности.



Пудру рашель советские визажисты рекомендовали использовать смуглым брюнеткам – не случайно на представленной упаковке изображен профиль гордой цыганки. Розовый тон советовали наносить блондинкам со светлой кожей, а всем остальным предлагали применять комбинированные варианты. Каждая уважающая себя советская модница наизусть знала рецепт приготовления подходящего ей тона с точными пропорциями: так, для смуглой кожи брали рашель и розовую пудру в равных частях, а для светлой - белую и рашель по одной части плюс 2 части розового тона. Также строго следовали наши бабушки и мамы рекомендациям косметологов о том, как правильно наносить порошок на лицо: «Пудру можно накладывать в следующей последовательности: сначала припудрить подбородок, затем окружности рта, щеки, лоб, нос. Употреблять для этой цели пуховки не гигиенично, так как они быстро загрязняются. Лучше пользоваться каждый раз чистым ватным тампоном».

Советская реклама


Советские порошковые пудры отличались не только по тону, но и по качеству. В СССР выпускалось 4 категории этого косметического товара, основными критериями его качества считались степень измельченности порошка и его аромат. К группе высшего качества относились марки «Восток», «Бархатистая» и «Балет». Затем шли товары категории А (хорошее качество). Она была представлена пудрой «Красная Москва», «Кремль», «Эллада» и «Сказка». Далее продукция группы Б (среднее качество) - «Маска», «Камелия» и «Шипр». Наш артефакт относится к категории В - этот класс косметической продукции назывался массовым. Видимо, этой самой массовостью объяснялась и низкая стоимость пудры категории В – всего 10-20 копеек. Заметим, что самые «женственные» названия давали косметическим средствам именно этой группы: «Кармен», «Фиалка», «Сирень». Вполне понятно, что называть пудру или духи на европейский манер – скажем, «Цветочной страстью» или «Ночными грезами» - советские производители даже не помышляли. Суровой и несгибаемой строительнице коммунизма, по их разумению, больше подходила пудра или туалетная вода «Экспресс».



Обонятельная память, как известно, самая долгая. Аромат пудры «Кармен», видимо, был весьма оригинальным и довольно стойким – о нем и сегодня многие вспоминают с ностальгией. Был ли этот запах приятным, утверждать не беремся. Вот как о нем вспоминает одна из советских модниц: «Помню, помню… «Кармен» была дико розового цвета. Запах был очень сильный. А у Ландыша - резкая отдушка, производители, наверное, думали, что так пахнет ландыш».

А такие воспоминания об аромате пудры «Кармен» остались у героини (и, судя по всему, у самой писательницы) рассказа Нины Богдан: «Катя открыла глаза и, встав со стульчика, позвала учителя танцев. Когда новенькую девочку увели в зал, она посмотрела на её маму. Как она была одета! Немыслимо прекрасные одежды, коих Катенька и не видела в магазине, просто завораживали, но главное было другое: аромат! Запах свежести и радости. Запах пудры «Кармен». Такой чудный аромат был у её тётеньки. Катя не удержалась, и спросила: «Простите, от вас такой дивный аромат. Это что? Пудра «Кармен»? Молодая женщина открыто улыбнулась и сказала: «А что разве пудра «Кармен» ещё есть в продаже? Кажется, мама моя пользовалась ей, но это было так давно! И она очень дешево стоила. Да вряд ли кто-нибудь пользуется ею сейчас. Компактные пудры намного лучше. И стоят приличных денег, что и оправдывается качеством. А аромат от меня от духов».

Серия парфюмерной продукции «Кармен»


Раз уж речь зашла о духах, напомним, что в ассортименте советской парфюмерной промышленности кроме пудры «Кармен» были еще и духи с одноименным названием, также представленные в нашей коллекции. Их стали выпускать в середине 30-х годов прошлого столетия – вполне вероятно, что появились они даже раньше, чем пудра. Причем выбор названия - «Кармен» - был вполне понятен и обоснован. В 1935 году в Оперном театре Станиславского (ныне Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) с большим успехом прошла премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». Образ главной героини кружил головы советских мужчин и вызывал зависть советских женщин. Вот тут-то парфюмеры и подоспели с идеей нового аромата, который на волне невероятной популярности Кармен, с ее именем и портретом на флаконе просто был обречен стать хитом. Дамы активно пользовались новыми духами, кавалеры восхищались ярким пряным ароматом с нотками гелиотропа и острым шипровым оттенком. Ну а советские девочки, перебирая флаконы на туалетных столиках своих мам, мечтали о красной розе в черных волосах, пышной пестрой юбке и смуглой коже. Кармен стала настоящим брендом. Не удивительно, что вскоре было принято решение о выпуске целой серии парфюмерной продукции под тем же названием. Так профиль цыганки украсил коробочку с пудрой, флакон одеколона и упаковку мыла.

Кто именно создал этот узнаваемый образ, который прочно ассоциировался со страстным темпераментом и женской неотразимостью, сказать трудно. Известно лишь, что над оформлением упаковок продукции ТэЖэ в разные годы трудились многие известные художники, в том числе Константин Юон, Александр Дейнека, Сергей Чехонин, Александр Родченко, Владимир Конашевич. «Моя Кармен. Такой я видела ее в детстве - картинку на обертке мыла с соответствующим названием. Испанка с гребнем и розой в волосах, в белой мантилье и манильской шали. Штамп, банальность, но, по крайней мере, не вульгарно. Ничего черно-красного, как нынче модно, все «в мягких пастельных тонах». Будучи ребенком, я глядела на картинку, и думала, что Кармен - хорошая девушка. Арии из оперы, которые передавали по телевизору и по радио, ничего к этому образу не добавляли. Красивая Кармен - красивая музыка, естественно. А потом мне подарили книжку с новеллами Мериме, и я прониклась отвращением к сеньорите Кармен, которая оказалась воровкой, наводчицей в банде и девицей легкого поведения. Но та картинка мне по-прежнему нравится, на ней Кармен очень симпатичная, хоть и неважно нарисована», - такой или почти такой запомнился профиль Кармен тем, кто хоть раз пользовался одноименной советской продукцией.

Кармен на упаковке мыла и одеколона


Примечательно, что упаковки пудры и духов украшают две разные Кармен. Присмотритесь: на коробках с пудрой и мылом портрет цыганской красавицы немного отличается от варианта, изображенного на флаконах с духами и одеколоном. В первом случае мы видим роковую женщину-вамп с хищным взглядом. Невольно кажется, что в ее голове в этот момент зреет очередной коварный план соблазнения. А на духах у знойной цыганки уже немного иной поворот головы и легкая улыбка - перед нами юная красавица, уверенная в своем успехе. Почему художники решили изменить образ девушки для разных товаров одной фирмы, мы вряд ли узнаем.



Что же сам футляр? Это небольшая картонная коробочка, в какие в СССР упаковывали всю порошкообразную парфюмерную продукцию. В них выпускали не только пудру и румяна, но и зубной порошок, а также позабытое многими гигиеническое средство гальманин – ароматизированная присыпка (читай – первый советский дезодорант). Кстати, зубной порошок для любителей старых проверенных и натуральных средств выпускается и по сей день - причем почти в таких же коробочках. Надо сказать, что особым удобством они не отличались. Дело в том, что крышка упаковки должна была прилегать к основе очень плотно - иначе коробка раскрывалась, а ее содержимое просыпалось на пол, на стол, в сумочку. Чтобы открыть упаковку, нужно было приложить некоторое усилие. Представьте: вы тянете-тянете тугую крышку, последний рывок и… Пых! Футляр поддался, вам в лицо летит облако светлого порошка, которое оседает еще и на одежде. Но это сущие пустяки - ведь основная масса драгоценного средства все же осталась в коробке. Вполне понятно, что рисунок и надписи на неважного качества картоне быстро затирались. Да эти упаковки и не думали долго хранить, после использования сразу выбрасывали. Кто же знал, что спустя 60 лет коробочки пудры «Кармен» будут вызывать светлую ностальгию не только у тех, кто держал их в руках, но и тех, кто хоть раз слышал о них. И еще раз убедят нас, сегодняшних, что женственность и красоту советскому режиму уничтожить, к счастью, не удалось.

© https://little-histories.org/2015....5%D0%BD
 
Форум » Винтажи и всё, что с ними связано » Дух времени » Прогулка в эпоху СССР (Парфюмеры, фабрики, интересные истории и воспоминания)
Страница 8 из 9«126789»
Поиск:


ПарФея © 2016
Погода в Украине Яндекс цитирования