Я тут пришла к мысли, что наверное, пора уже сделать такую тему У нас есть Энциклопедия, есть хвасталка о закромах наших советских парфсундучков, отдельная темка посвящена Новой Заре, а вот темы, в которой можно было бы рассказать и поболтать о всяком-разном - о советских парфюмерах (не только об ушедших, но и об еще здравствующих) и о других отечественных парфюмерных фабриках, нет. Да и не только это..Понятно, что дух того периода накладывает отпечаток и на сегодняшнее время, ведь еще сейчас существуют многие из парфюмерных фабрик, и продолжают выпускаться кое-какие духи, придуманные парфюмерами еще тогда, поэтому и истории могут охватывать более широкий период. Здесь приветствуется советская реклама, разные интересные истории, связанные не только с советской парфюмерией и косметикой, но и вообще всякие памятные "интересности", связанные с тем временем, ну, и самое главное - это наши собственные воспоминания.. Хотя о том времени могут помнить только те, кто успел родиться и пожить в эпоху "Мира, Труда и Мая" :)
А начиная отсюда можно в "печатной" теме ознакомиться еще с кое-какой советской рекламой и с книгами, посвященными советскому периоду или написанными в этот период.
Арлюк Геннадий
Витковская Антонина Петровна (работала также и на ф-ке "Дзинтарс")
Гарбер Давид
Горохова В.И.
Грибанова Валентина Александровна
Грибина Алла Васильевна
Данилова Л.Н.
Иванов Павел Васильевич - 123
Кабошина Елена Семеновна
Котова Вера И.
Летяго Татьяна
Меркулова Виктория Николаевна
Мишель Август Ипполитович- 12
Мурыгина Т.С. - 1
Орлова Елена
Петрова И.П.
Погудкин Алексей Васильевич - 12
Постникова Светлана
Соболева Тамара Сергеевна
Степанова Марина Анатольевна
Шиманская Ульяна П.
Чебышева Елизавета (Новая Заря?)
Алексаньян Т.И.
Бройдо Светлана
Зейская Нина Павловна (также работала и на фабрике "Северное сияние", Свердловской ПФ и в НИИ "Эфирмасло" г.Симферополь) - 12
Никитина Ирина И.
Скороходова Галина
Чернявская М.В.
ИВЕРИЯ, г. Тбилиси
Махатадзе М.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фридман Рудольф Аркадьевич - 1
Хейфиц Лев Абрамович
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХУДОЖНИКИ-ОФОРМИТЕЛИ И "СКУЛЬПТОРЫ" ФЛАКОНОВ :
Авраменко Татьяна (Алые паруса)
Алексеев М. (Северное сияние)
Бакаева (Новая заря)
Булыгина (Новая заря)
Вайсман Ия Ильинична (Рассвет/Свобода)
Гольдштейн Агайда Яковлевна (Дзинтарс)
Гульцев А. (Новая заря)
Денисов Владимир Федорович (Новая заря)
Каминская Нина (Новая заря)
Киреев Павел Федотович (Новая заря)
Коган М. (Северное сияние)
Кривда В. (Новая заря)
Крылова Анна Георгиевна (Новая заря)
Кузовиткина Татьяна Сергеевна (Новая заря)
Ладыгина В. (Северное сияние)
Лобанкова (Новая заря)
Матвеева Тамара Андреевна (Новая заря)
Медник Марьяна Владимировна (Новая заря)
Никифоров Станислав Михайлович (Алые паруса)
Панкевич Леонид Аркадьевич (Северное сияние)
Пашко Айна Августовна (Дзинтарс)
Раскина (Новая заря)
Русанова Марина Владимировна (Северное сияние)
Сергеева Елена Александровна (Новая заря)
Страумс Бригита (Дзинтарс)
Стрельникова Елена (Уральские самоцветы)
Федорова Галина (Новая заря)
Пожалуй, открою тему с рассказа об одном не только из самых знаковых парфюмеров того времени, но о самом легендарном, учитывая, что речь пойдет об авторе "Красной Москвы" – об Августе Мишеле.
АВГУСТ МИШЕЛЬ Август Ипполитович Мишель является одним из самых прославленных парфюмеров России. Приехав еще в эпоху императорской России из Франции в Москву, он начал свою деятельность на фабрике Альфонса Ралле. Но в 1902 году его переманивает Генрих Брокар, ярый конкурент Альфонса Ралле. Он предлагает Августу Мишелю должность главного парфюмера на своей фабрике. Предложение, естественно, оказалось очень заманчивым, да и сам Август Мишель, судя по всему, был человеком амбициозным, поэтому предложение было принято, и с этого времени началась карьера Августа Мишеля в царстве Брокара…
Август Мишель (Auguste Michel) - поистине мифическая фигура, и поэтому описание его биографии во всех источниках и статьях является весьма приблизительной. Нет упоминания о нем и в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, нет ничего и в Википедии. Вслед за арестом в 1934 году (по другой версии он был арестован в 1937 году) и потом его гибели о нём никогда и нигде не упоминалось. Между его молодостью и периодом триумфа, который последовал после создания "Любимого букета императрицы", остаётся тёмная полоса Гражданской войны, разрухи и голода.
Единственное упоминание, которое я пока нашла о Августе Мишеле, это его местожительство из адресного справочника Москвы за 1925 год:
Семья Августа Мишеля покинула Россию еще перед Первой мировой войной. А он остался. Почему? Трудно предположить, что им владели идеи социального преобразования (хотя полностью исключить этого тоже нельзя). Возможно, он считал, что именно в эти годы пробил звездный час для его творения. А может быть, он полюбил и не смог расстаться с дорогим ему человеком : ведь заключить брак он не мог, так как был женат и , по некоторым слухам , имел дочь. Как на самом деле все было, остается только лишь догадываться…
После октября 1917 года фабрика «Брокаръ и К°» была национализирована, подчинена тресту «Жиркость» и переименована в «Государственный мыловаренный завод № 5». Под этим неблагозвучным названием фабрика просуществовала до 1922 года, когда помещения предприятия были переданы Гознаку. И если бы не решительность директора «мыловаренного завода № 5» Евдокии Уваровой, кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба самой знаменитой российской парфюмерной фабрики? Уварова ради спасения предприятия пошла не к кому-нибудь, а к самому В. И. Ленину. И сумела-таки убедить вождя в том, что оборудование фабрики сохранилось в рабочем состоянии и производство парфюмерной продукции в СССР можно и нужно наладить в больших объёмах. Рабочие восстановили из руин помещения бывшей обойной фабрики Сладкова, и 1 ноября 1922 года состоялось торжественное открытие «Государственного парфюмерно-мыловаренного завода «Новая Заря». Существует даже мнение, что это именно Август Мишель предложил заменить прежнее неблагозвучное название парфюмерной фабрики на название «Новая заря». Итак, 1922 год… И с этого момента в истории детища Генриха Брокара началась новая эпоха. А Август Мишель, успевший стать в советское время уже Ипполитовичем, в 1925 году становится опять главным парфюмером теперь уже на бывшем производстве Генриха Брокара, но таком родном для самого Августа Мишеля..
А.И.Мишель (в центре) со своими учениками А.В.Погудкиным и П.В.Ивановым (1928-1929гг.)
Фото из книги М.Колевой "Советский стиль. Парфюмерия и косметика"
Но эпоха серебряного века безвозвратно прошла, и гениальный парфюмер теперь вошел в совершенно другой мир - мир изменившихся человеческих отношений и моральных ценностей…
«Любимый букет Императрицы»
Об истории создания этого знаменитого парфюма существует много разных версий. В одних источниках указывается, что он якобы был создан в 1904 году , потому как в 1904 году в записях императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, есть упоминание о духах, подаренных ей «Товариществом Брокаръ и Ко» по случаю рождения наследника престола – цесаревича Алексея Николаевича (рожденного 30 июля (12 августа) 1904 года). В ее записях также упоминается имя Августа Мишеля. Государыне так понравился новый аромат, что она предпочла его «Розе крем» от Франсуа Коти, которым пользовалась раньше.
По другой, самой распространенной версии, «Любимый букет Императрицы» был создан именно в 1913 году и посвящен торжественной дате - 300-летию Дома Романовых. Большинство предпринимателей старались выпустить к этой дате какие-то юбилейные товары. Руководство Товарищество «Брокаръ и Ко» решило воспользоваться шансом, вспомнив ароматный букет, который Брокар однажды преподнес вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери Николая II, в день ее рождения.
Но однажды среди ночи, он переполошил весь дом своими криками “Нашел!”. Он рассказал перепуганной жене, что Бог дал ему тот же сон, как в детстве и он понял, что нужно делать. Надо создать букет! Какой букет, недоумённо спрашивала его жена. Букет для императрицы! — торжествующе закричал парфюмер и, накинув халат, побежал в кабинет: немедленно звонить главному художнику своей “империи”.
На следующий день они уже спорили до хрипоты: выйдет или нет. Он просил его сделать так, как он просит, а запах — это уж его дело. Он уверял , что императрица не устоит!
Спустя неделю в кабинет главы парфюмерной фирмы доставили совершенно необычную вещь: прекрасную хрустальную вазу, полную цветов: алых роз, нежных пармских фиалок, нарциссов, ландышей. И все они с необычайным искусством были изготовлены из цветного воска и выглядели почти неотличимо от живых.
В день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны она получила от фирмы знаменитого московского парфюмера Брокара весьма необычный подарок: эту самую вазу с изумительно сделанными восковыми цветами, каждый из которых источал свой натуральный аромат. Запахи легко и приятно кружили голову и сливались в необычайный букет. Императрица повелела назвать новые духи "Любимый букет Императрицы", а Брокар получил наконец вожделенный высочайший указ, которым ему жаловали звание "Поставщика Двора Его Императорского Величества".
Другая легенда гласит, что Брокар преподнес этот букет великой княгине Марии Александровне ;)
Летом 1873 года Москву посетила Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Александровна, Герцогиня Эдинбургская. Во время Высочайшего приема в Кремлевском дворце Генрих Афанасьевич Брокар имел счастье представляться Великой Княгине и, приветствуя Августейшую Гостью, лично поднес Ее Императорскому Высочеству букет цветов, составленный из роз, ландышей, фиалок, нарциссов и других душистых цветов, которые были необычайно искусно сделаны из воска, причем были отдушены соответствующими запахами. Этот букет производил полную иллюзию настоящих живых цветов и вызвал удивление всех, кто присутствовал на Высочайшем приеме. Ее Императорское Высочество выразила свое удовольствие Генриху Афанасьевичу и благодарила его. Генрих Брокар на основе того аромата создал в свое время парфюм "Букет Императрикс".
Но и даже по 1913 году, году 300-летия дома Романовых, версии, кому же все-таки были подарены духи, различаются. Но имена августейших дам фигурируют все те же – или же это была Мария Федоровна, или же Александра Федоровна. Одно понятно, что авторство духов с названием «Букет Императрикс» (Прим.- на рекламных проспектах Брокара упоминается еще и другое название - «Букет Екатерины»), созданных в 1882 году на волне успеха воскового парфюмерного букета, принадлежит именно Генриху Брокару, а «Любимый букет Императрицы» - это был уже совершенно другой парфюм, и его автор – Август Мишель. Вернемся к нему…
Для такого торжественного случая, а именно для создания царственного подарка в год 300-летия чествования юбилея дома Романовых, наследники империи Брокара поручили парфюмеру Августу Мишелю воссоздать и осовременить «Букет Императрикс» к началу торжеств. Но он создал фактически новый аромат. Духи Августа Мишеля, помимо нескольких десятков цветочных компонентов, включали в себя альдегиды — только что изобретенные синтетические вещества, придававшие этим духам ни с чем несравнимый абстрактный аромат. Хрустальный флакон украсили этикеткой с портретом Екатерины II. Такая смесь протокольной лести и помпезной упаковки из алого шелка были вполне в духе времени. Сам аромат заметно отличался от всех существующих в то время. Как писали о нём в тогда: «...ноты бергамота, цветущий букет жасмина и нероли пересекаются с мускусными нотами. Свежесть, лёгкость, прозрачность основного цветочного запаха словно обволакивают ароматы цветочных смол, придавая букету свежих цветов необычное звучание». Успех и этого нового парфюмерного шедевра, названного «Любимым букетом Императрицы» был оглушительным, а Август Мишель в одно мгновение стал знаменитым человеком.
Помимо духов к торжественному празднованию 300-летнего юбилея дома Романовых в 1913 году был выпущен подарочный парфюмерный набор : духи, пудра и мыло. Обновленный аромат Императрицы начал витать над огромной страной. Им пользовались многие дамы высшего света. Однако свободному благоуханию «Любимого букета Императрицы» было определено всего четыре года, а его создателю еще пару десятков лет жизни, но в совершенно другой эпохе.
«Красная Москва»
Вместе со старым сотрудником, художником Андреем Евсеевым, который также работал у Брокара, Август Мишель в 1924 году слегка модифицирует формулу своего поистине великого аромата, договаривается о новом названии - «Красная Москва», и придумывает новую упаковку. Особенно его приводила в восторг упаковка – красно-золотистая коробочка. Он считал, что такое оформление точно выражает не только образ его духов, но и художественный авангард, ворвавшийся тогда в мир устоявшегося стиля в упаковке парфюмерной продукции. В легендарном флаконе , форма которого напоминает строения старорусской архитектуры, и ярко-красной коробочке, расчерченной молниями экспрессивных линий, сосредоточились образ жизни, надежды и радости женщин. Сочетание чеканности линий с мягкостью завитков и обусловило тот авангардный стиль, который тогда начинал применяться в оформлении парфюмерной продукции во всем мире, а в нашей стране проявился впервые. Красный цвет теплый, и он отвечал теплоте аромата духов. Так же как и передающее оттенок жара золото. Завитки же означают томную игривость. Резкие изломы линий вполне соответствовали революционности названия.
Парфюмер решил усовершенствовать формулу аромата, добавив к нотам бергамота, цветущего жасмина, нероли и мускуса несколько синтетических акцентов, сделав духи «Красная Москва» более легкими, немного спонтанными, но по-прежнему обворожительными.
И не прогадал — вскоре его обновленное творение покорило всех теперь уже советских модниц.
В печати можно встретить две противоположные версии появления на свет духов «Красная Москва». По одной, эти духи, первая партия которых была выпущена в 1925 году, являются точной копией духов «Любимый букет Императрицы», созданных Августом Мишелем в 1913 году. По другой версии, «Красная Москва» является оригинальным произведением парфюмеров «Новой Зари». На самом деле, истина, как это часто бывает, находится где-то посередине. Август Мишель действительно взял за основу духи «Любимый букет императрицы», но их композиция была существенно переработана в соответствии с велениями времени.
«Красная Москва» получила признание не только на родине, но и за её пределами. Бренд «Moscou Rouge» (под таким названием духи экспортировались за рубеж) известен и почитаем знатоками парфюмерии во всём мире. В 1958 году на Международной выставке-ярмарке в Брюсселе духи «Красная Москва» получили Золотую медаль. С 1995 года они представляют Россию в Музее запахов «Осмотека» в Версале. А в 2000-м на Международной выставке-ярмарке парфюмерной продукции, проходившей в столице России, «Красная Москва» завоевала Гран-при.
«Красной Москвой» душились, кажется, все женщины того времени, аромат был признаком хорошего вкуса и предметом великой роскоши. Эти духи стали эпохальными, именно они были самым желанным подарком женщин на любой праздник. Москва. Декабрь 1958г. Покупательница у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду выбирает духи.
Автор В.Малышев
О значимости духов «Красная Москва» говорит тот факт, что во время Великой Отечественной Войны после победы под Сталинградом посреди разрухи и голода «Новая Заря» возобновляет производство этого аромата. И несмотря на отсутствие фирменной тары, покупательницы приходили со своими пузырьками и бутылочками за духами, выстаивая огромные очереди. Но уходили довольные и безгранично счастливые!
И давайте посчитаем – получается, что в 2015 году «Красной Москве» стукнет 90 лет (если считать от года начала выпуска первой партии, т.е. от 1925 года), и 91 год с даты ее создания Августом Мишелем!
Август Мишель в 1932 году (еще по одной версии – в 1930 году) создаёт аромат «Манон» с лёгким благоуханием, в котором прекрасно соединились запах гвоздики с ароматом ландыша. Данная композиция на несколько лет опередила моду на такие запахи во французской парфюмерии, тем не менее, оказалась слишком буржуазной, нежной и элегантной для «нэпманской» и партийной элиты тех времен.
А Августу Мишелю, которому тогда уже перевалило за 50, настало время тихого и незаметного существования советского служащего. Но существование это было недолгим..
Парфюмерия еще долгие годы будет считаться мещанским пережитком, а его знаменитое творение из роскошных духов для избранных превратится в доступную вещь. Цветочный букет с искорками мускуса будет единственной возможностью для многих поколений советских женщин ощутить потаенную радость, извечное пристрастие россиянок к пряным запахам Востока и свежему дыханию среднерусской природы.
На Всероссийской выставке «Пищевая индустрия» в 1939 году среди полотен была выставлена работа художника Алексея Вольтера «Продукция ТЭЖЭ», где на переднем плане красовалась подарочная коробка с набором духов, пудры и мыла «Красная Москва».
Создателя духов давно не было в живых. Он был оклеветан и погиб в ГУЛАГе. Такая же участь постигла и художника Андрея Евсеева несколько лет спустя. Их имена больше нигде не упоминались. Но великие ароматы, ставшие предметом искусства, живут по законам, неподвластным жизни и смерти человеческой.
P.S. В сети рядом с упоминанием о Августе Мишеле размещают и такое фото :
Но это не Август Мишель, и судя по другим фото (см. статьи ниже) - это ученик Августа Мишеля, не менее известный парфюмер времен СССР - Павел Васильевич Иванов, возглавлявший во второй половине 20-го века фабрику "Новая Заря".
И вот еще нестыковка в версиях даты ареста Августа Мишеля - 1934 или 1937 год..
Фото в статье, хранящее в архивах РГАЛИ, датировано январем 1937 года - тогда как он мог быть арестован в 1934 году? Вероятно, он был все-таки арестован в 1937 году, уже после того, как было снято это фото. Жаль, что его имени на сегодняшний момент еще нет с базах жертв политических репрессий тех времен, чтобы проверить наверняка, базы только наполняются. Но ведь 1937-1938 года - это были как раз два года самых страшных репрессий, возможно, как раз именно в этот период он попал в эти адские жернова..Надеюсь, со временем эта загадка разрешится..
Ну и в продолжение об Августе Мишеле выложу очерк о гениальном парфюмере, написанный писателем Михаилом Петровичем Лоскутовым и опубликованный в ежемесячном журнале художественного очерка "Наши достижения" в феврале 1937 г. (№2).
Михаил Лоскутов, курский писатель и публицист (1906-1940), работал в начале XX века, в жанре очерковой прозы, сочетающей документальность и художественность. Опубликованы его книги: "Конец мещанского переулка" (1928), "Рассказы о дорогах" (1935), "Тринадцатый караван" (1938), и др. Казалось бы, ничто не предвещало беды. И в личной жизни, и в творчестве писателю сопутствовал успех, а впереди была еще целая жизнь, полная новых планов и замыслов. Но им, к сожалению, не довелось сбыться. Как и многих сотен тысяч других талантливых людей, М.П. Лоскутова, арестованного по ложному обвинению, поглотила безжалостная сталинская машина ГУЛАГа, а в 1940 году его расстреляли, уже в наше время он реабилитирован посмертно. В 1985 году, издательством "Советский писатель" был издан сборник его рассказов - "Немного в сторону".
Михаил Лоскутов
Гражданин французской республики
...Говорят об утере мастерства позолоты. Говорят о возрождении каслинского мастерства, ювелирного, чугунного литья, о Палехе, о Мстере. У нас очень мало винных дегустаторов. Почти чудодейственное уменье их определять языком малейшие оттенки вкусов очень трудно передать молодым кадрам мастеров. Чайных дегустаторов у нас несколько человек.
Кадры дегустаторов парфюмерии насчитывают в своих рядах тоже немного: ровно одного человека. Да, во всяком случае, всю продукцию ТЭЖЭ выпускает один старый парфюмер. Это опытный человек, работавший еще в дореволюционной российской парфюмерии и в своем лице представляющий, в сущности, ее живую историю. Пожилой человек. Француз. Мосье Мишель. Бывший парфюмер «Брокара и Kо».
«Брокар и Kо»... Для людей моего возраста и склада, для тех городских мальчиков, которые собирали коробки из-под папирос «Ю-ю» и «Ой-ра», слова эти почти предыстория. Это первые яркие предметы, входившие в нарождающееся познание вселенной. Они были как видения, выходившие из тумана в первом мореплавании: тут был турок в феске, он курил папиросы «Осман» и скалил белые зубы с папиросной коробки. Кольца дыма были нарисованы так здорово, что от них хотелось чихать. Тут на бакалейных полках стояли большие и железные коробки с конфетами «Ландрин». Тут был огромный, толстый и розовый мальчик, который кричал: «Я пью какао Ван-Гутен!» Он стоял, раздвинув ноги, над морем и кварталами домов, словно какая-нибудь статуя Свободы у Нью-Йоркской гавани. Мы не любили этого мальчика - пижона и толстяка, и зайди он на нашу улицу - мы бы испытывали желание поколотить его. И вместе с тем, раз он был нарисован на плакате, мы испытывали к нему невольное почтение.
Заветный ящик материнского комода хранил популярнейшие из коробок открываемого мира: из-под печенья «Эйнем», из-под конфет «Жорж Борман» и из-под пудры «Лебяжий пух» товарищества «Брокар и Kо». Это были знаменитые треугольные коробки с белым лебедем и синими волнами. Лебедь был вырезан ножницами. Он плавал. Он долго стоял, лежал и висел во многих гаванях и заливах детства. Он проплыл через многие годы...
Теперь я знаю, что пудру «Лебяжий пух» выпустил в свое время мосье Мишель, бывший парфюмер Брокара. Это одно из его многих изобретений, рецепторов, или, как здесь говорят, композиций.
Теперь при взгляде на любой флакон одеколона и духов в любом парфюмерном магазине мне вспоминается полный пожилой человек по имени Август Мишель. Все эти запахи, марки, названия составил он. Ему принадлежат все самые популярные марки уже советского времени - все эти «Магнолия», «Камелия» и другие. На его совести такое одиозное в свое время и нашумевшее мыло - «Букет моей бабушки», и он же автор таких духов, как «Кармен».
Человек, поставляющий запахи для всей страны, единственный композитор в своем деле, незаметно сидит в тихом полуподвальном помещении в Арсентьевском переулке, в Замоскворечье. Фабрика называется «Новая заря». Ни шума трансмиссий, ни стука молотов тут не услышишь, - таково дело этой фабрики. Скорее, это лаборатория. Названия ее цехов - лаборатория жидкостей, аналитическая лаборатория, лаборатория композиции. В этой последней, вернее, первой в производственном процессе рождаются запахи такими, какими они выходят во флаконах; они составляются из множества запахов не только приятных, но и довольно-таки противных. Эти запахи приезжают сюда в бутылях со всего мира и здесь очищаются, дозируются, отстаиваются, шлифуются и комбинируются.
Не думайте, пожалуйста, что эта святая святых парфюмерии наполнена ароматами райских садов. Совсем напротив. Это страшное столпотворение запахов, передравшихся между собой, подобно зверям, выпущенным из мешков в одной комнате. Человек, пробывший в этом резком запахе полчаса, носит его с собой несколько дней. Вы никогда не скажете, что из этой комнаты выходят флаконы с ароматами нежнейших оттенков, едва уловимых нюансов, где лишняя капля какого-либо состава может испортить симфонию аромата.
Вот тут и творится искусство композиции.
Вы входите в зал, заполненный рядами бутылей, химическими весами, котлами, колбами, шкафами, этикетками, латинскими надписями. Среди этого движутся люди в белых халатах. Они производят неведомые манипуляции, произносят неизвестные слова. Для вас это мир волшебства. И вот в дальнем углу, за высокой конторкой, вы видите главного волшебника, он что-то жует и морщится. С его лица свешиваются седые французские усы. Он похож немного на Клемансо, этот президент запахов. Он закрывает свою обыкновенную канцелярскую конторку и, обмотав шею стареньким шарфом, идет по комнатам мелкими шажками полного и стареющего человека. Бегло и морщась он скользит взглядом по бутылям, аппаратам и человеческим лицам. Все ему тут известно, и сам он всем известен.
«Наш Мишель», - говорят о нем здесь. «Мосье Мишель», - почтительно обращаются к нему на заводе. «О, этот француз, мастер Мишель...» - говорят в тресте постороннему человеку. Если кто еще ничего по слышал, тому охотно расскажут, какой это чудодей. Во-первых, он такой - один. Во-вторых, у него необыкновенное чутье. В-третьих, удивительно, как это он не пропах насквозь в этой резкой вонище лаборатории. Находясь в этом аромате почти всю жизнь, он всегда умеет отличать один запах от другого. Если он обнаружит обонянием в присланном составе какую-нибудь долю примеси - этот безошибочный анализ всегда подтверждается в аналитической лаборатории.
Вот, собственно, главные чудеса... Впрочем, нет еще одной бумажки. Вам с удовольствием расскажут об этих немного чудных и трогательных бумажках. Узкие бумажные полоски, нарезанные ножницами, валяются па конторке. Мастер берет одну из них и обмакивает в тот или иной состав. Потом, уходя домой, он забирает с собой бумажки. Здесь на досуге, после обеда, пли уйдя на прогулку, углубившись в лес, пожилой человек устраивается поудобнее, вынимает из жилетного кармана узкие бумажные ленточки и... нюхает их. Да, просто нюхает и творит.
В этом деле действительно имеется творчество, без всякой иронии. Если мы скажем, что главная работа здесь делается носом, это не вульгаризм: человеческие эмоции, основанные на обонянии, не менее сложны и тонки, чем эмоции, построенные на других чувствах. У большинства человечества, правда, эти эмоции подавлены или не развиты, но здесь широкие возможности для особого искусства - обонятельных ассоциаций и даже образов. Средний человек может обонянием почувствовать присутствие в воздухе одной двадцатипятимиллионной части грамма розового масла. Эту микроскопическую каплю не в силах обнаружить никакой химический анализ. Такова чувствительность обоняния человека. Она еще повышена у работников этого особого искусства - музыки парфюмерии.
- Флакон духов - это хор или оркестр, - говорит мастер Мишель. - Здесь есть нежные голоса, виолончели, есть скрипки. И есть басы. Это громовые запахи. Взятый отдельно, такой запах-контрабас покажется вам нестерпимым. А здесь они все спелись. Вы слушаете лишь общую симфонию. Вы не почувствуете их отдельного присутствия. Да вам и незачем это...
Он машет рукой. Слушая, мы с почтением разглядываем эту руку, переходим взором к лицу, к столу, к предметам, окружающим композитора. Главный волшебник за это время обошел свои сады и снова уселся за конторкой. Здесь чернильница, флаконы с магическими жидкостями, канцелярские счеты и разграфленная бумажка. Это план волшебств на текущий квартал хозяйственного года... О чем, бишь, мы?
Да, об оркестре, посаженном во флакон. Производственный разговор, довольно скучный для нас и достаточно ненужный для мастера. О, я уже знаю, что составлять духи - не просто слить в банку ряд приятных жидкостей.
Нужны также и неприятные и нейтральные, необходимы фиксаторы, крепители. Для разных требований нужны разные дозы, вещи, условия приготовления... Требуется знание ботаники, химии, парфюмерии, долгие годы почтенной профессии парфюмера, чтобы...
Тут композитор встает, берет с полки тяжелый альбом, бросает на стол., распахивает его и - что это? Откуда это так пахнуло чем-то знакомым и стародавним?
Ба, да это из альбома! Мы видим этикетки мыла, духов, пудры. История мастера в марках. Перед нами цветы, тиснение, орнаменты, женские лица, немножко странные орнаменты и немножко наивные лица. Названия «Дивный ландыш», «Лебяжий пух». Лебяжий пух! Вот поплыл снова перед глазами белый лебедь на пенных волнах... Мастер тычет пальцем в этикетки, и мы вместе добродушно смеемся над наивными коломбинами, потом случайно из альбома выпадает фотография. Но это уже совсем никакого отношения ни к «Дивному ландышу», ни к коломбине, ни к парфюмерии не имеет. Просто семейный снимок. Ребятишки на детском празднике в городе Канн. В цилиндрах, с цветами. И мы переносимся в Канн. Южная Франция, далекий берег Средиземного, моря. Но тут мастер достает из стола пачку любительских снимков.
- Лучше посмотрите вот, - говорит он. - Ха... сам снимал. Если любите это...
И вот вдруг мы видим, что волшебника нет и магии нет, а есть добрый старый француз. Добрый человек с седыми усами сидит за конторкой, обмотанный шарфом, он жует что-то губами, и у человека этого есть Канн, есть берег Средиземного моря, есть детство.
А детство это протекало именно в Канне, на юге Франции, на Средиземноморском побережье. Можно представить себе солнце, очень много цветов... Здесь все пронизано ароматами природы, как в картинах знаменитых французов; если взять горсть этого пространства в руки и выжать из нее - потечет энергия солнечной радиации. Лодки, спорт, юношеские пикники. «Это главное, что сделало меня парфюмером». Юноше, сыну слесаря, нужно идти в солдаты. Но он не хочет идти ни в солдаты, ни в слесаря, он мечтает стать парфюмером, ему удается пойти учиться на аптекаря. В городе Канн - цветочные плантации, хризантемы, розы, герани. В городе Канн - фирма «Хонкар» по производству эфирных масел. Юноша поступает туда учеником.
Первое время он подметает полы и вытирает стеклянные колбы. Не слишком сложное ремесло. Но постепенно движется обучение, и Август Мишель покидает Канн. Он работает парфюмером в Марселе.
Фирма «Ламот», производство и экспорт парфюмерных товаров. Пудра для Испании, мыло для Марокко, духи для Африки, Бразилии, Индии, Новой Зеландии.
Много больших и маленьких «Ламотов» во Франции. Огромные трестированные предприятия по выработке запахов к тому времени уже насытили родину, и ароматы выливались через край. Они рвались на Восток, туда, в заманчивые края, еще свободные от парижских изделий, где лежат дикие прерии, не обрызганные еще одеколоном, где ходят смуглые девушки, требующие пудры, где бродят воинственные мавры, не нафабрившие еще помадой свои черные усы.
Представьте себе Марсель, контору фирмы «Ламот», порт, корабли, отплывающие на Восток. Запахи, уложенные во флаконы, запакованы в ящики и погружены в трюмы. О, экспорт парфюмерных товаров - это совсем не так просто! Запахи, которых требует парижанка, совсем не те, которые нужны в Бразилии или в Африке. Здесь идут сильные, громкие, или, как говорят парфюмеры, теплые запахи. Они должны пахнуть на расстоянии выстрела ковбойского маузера и сражать сразу наповал. Кроме того - само существо, содержание аромата: в разных местах о нем разные представления.
На Востоке хотят получить от экспортной конторы не только ароматы, но и другие французские вещи. И парфюмерная фирма «Ламот» экспортирует вместе с духами и помадой зонтики, перчатки, открытки, резиновые изделия. Хитрый Ламот знает, как нужно держаться за экспорт, даже знаменитые фирмы, насытив рынок, начинают искать пути в двух направлениях одновременно - изысканные, роскошные сорта для избранных в экспорт. Сам «великий Коти» приходит в контору «Ламот» и приносит свои образцы для экспорта, на комиссионных началах. Венецианцы и конквистадоры парфюмерии ищут путей на Восток...
Но Августу Мишелю мало нравится эта экзотика.
И вот он слышит, что есть совсем другая страна...
Она лежит на севере. Необъятные снежные просторы, лишенные пышной растительности и длинного лета. Там люди нуждаются в концентрированных запахах простых цветов, черта, свойственная северным странам: в краях, наделенных богатой природой, менее распространена парфюмерия.
В той стране как раз требуются парфюмеры, ибо все остальное там уже есть...
Передо мной лежит альбом. Он напечатан па роскошной бумаге с золотым тиснением. Гербы. Художественные заставки. Цветные вкладки. На одной из них на полный лист, в красках запечатлена картина. Она называется: «Генрих Афанасьевич играет в шашки». Щуплый человек с черными усиками, окруженный зрителями, действительно играет в шашки.
Открываем следующую картину: «Генрих Афанасьевич и Шарлотта Андреевна на отдыхе в гор. Канн на юге Франции». Тот же человек в котелке и потолстевший, рядом с ним старая женщина с животом, распирающим юбку. На фоне мраморной террасы. Пальмы. Море. Гипсовый человек в голом виде.
Дальше следует: «Шарлотта Андреевна, пишущая письмо Генриху Афанасьевичу во время его поездки за границу». Потом идет тот же Генрих Афанасьевич, пьющий чай, разглядывающий картины, ковыряющий спичкой в зубах и так дальше.
Кто же это такой? Знаменитый шахматист? Оперный тенор? Завоеватель?
Да, завоеватель. В известном роде.
На последних страницах того же издания имеется символическая картина, раскрывающая нам смысл всего. Там изображены пирамиды и сфинкс; знойная пустыня, пальмы. Мимо пирамид шагает караван верблюдов. На самой большой пирамиде написано: «Глицериновое мыло».
На других «Семейное мыло», цветное, «Трефль» и остальные сорта. Это всего-навсего диаграмма производства фирмы «Брокар и Kо» к «золотому юбилею» ее пятидесятилетнего существования. Но сколько в ней символического смысла! Пятьдесят лет назад щуплый француз в котелке пришел в страну, где не было ни одеколона, ни железных дорог, и ему пришлось больше месяца ехать в кибитке среди азиатских полей в дикую и неизвестную Москву. А теперь он мог стать у подножия пирамиды и воскликнуть, подобно своему известному соотечественнику: «Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!» Только у него нет наполеоновской треуголки и на пирамиде написано «Глицериновое мыло». Проза накладных и бухгалтерской книги сменила романтику шпаг и аксельбантов.
Колонизатор открыл и завоевал новый богатейший рынок и добился богатства, почета, славы. Да, и славы; он теперь может открывать благотворительные учреждения и картинные галереи своего имени. Он, конечно, меценат и тонкий ценитель изящного. Все это отписано в соответствующих выражениях выспреннего борзописца в роскошном альбоме. Все это — бред сумасшедшего, наглая издевка, тупость, тонкий плевок. Вот на роскошной бумаге, под папиросной бумажкой — репродукция ценных картин и рядом, также в красках и с тиснением, — этикетка одеколона, фамильные портреты Брокаров, дипломы парфюмерных выставок. «Снятие со креста» фламандской школы и «Мыло русское» с лубочными красавицами. «Амур» Ван Дейка и «Народная помада», голландцы семнадцатого века и золотые медали «поставщика двора», фотографии царя, бюсты, снимки «Брокарихи» с тупым лицом купчихи — все переплелось в бесовской свистопляске. Это гимн всемогуществу. Вот достойный и удивительнейший в своем роде памятник фабрикантской славе, купеческому искусству. «Я все могу», — написано на его постаменте. И Г. А. Брокар был чтим обществом и печатью как поборник культуры и уважаемый гражданин столицы.
Это величественное здание было собрано по кирпичу. Генрих Афанасьевич был мудрым и смелым новатором. На заре еще скромной своей деятельности он бросил в необъятную страну, не видевшую пахучего мыла, а то и мыла вообще, скромные кусочки «Народного мыла» стоимостью ровно в одну копейку за кусок. И расчет был верен. Легко представить, что сотни миллионов копеек создали звенящие миллионы рублей. В одном 1914 году фирмой было выпущено два с половиной миллиона коробок дешевой пудры - «Лебяжий пух». Посмотрите на названия: мыло народное, сельское, национальное, военное, «Букет Плевны». Он выпустил дешевую развесную помаду, он первый дал этой стране цветочный одеколон, он пустил в продажу рублевые коробки, «содержащие десять предметов парфюмерии» — духи, мыло, пудру, саше, помаду и т. д. В день выпуска «магазин благовонных товаров «Брокар и Kо» на Биржевой площади до трех часов дня продал две тысячи коробок, а затем собралась такая толпа, что полиции пришлось ее разогнать, а магазин закрыть», как повествует летописец...
Эти фирменные альбомы к юбилеям... Эти своеобразные «истории фабрик и заводов» того времени, агитпроп фабрикантской добродетели. Сколько в них поучительного и общего для всех них. Тут не найдете, конечно, никаких таких событий, омрачавших историю. Например, не сказано о волнениях рабочих Брокара в 1905 году, добившихся увольнения мерзавца мастера...
Но, конечно, перечислены мероприятия хозяина по улучшению быта рабочих. Конечно, напечатан снимок юбилейного обеда для рабочих за длинным столом, на фабричном дворе... Разумеется, помещены фотографии служащих с праздничными приборами, в выутюженных сюртуках. Конечно, напечатан поздравительный адрес от любящих служащих к двадцатипятилетию супружеской деятельности Генриха Афанасьевича и Шарлотты Андреевны. Как и полагается, он изложен в стихах!
День торжественный и светлый,
Наступил он наконец...
Поздравления примите
Вы от любящих сердец...
Мы желаем вкушать счастье
Много лет вам в жизни сей,
Дружно чествуем сегодня
Мы ваш брачный юбилей.
Довольно! Мы захлопываем альбом и не видим больше самодовольной физиономии Генриха Афанасьевича. Исчезли и его наследники. Нет орлов, медалей и «Брокара и Kо» и фабрики, и, собственно говоря, все полетело к черту.
И вот сидит на порожках один пожилой француз по фамилии Мишель и не знает, что делать. Он был парфюмер на фабрике. А кругом метель. И ничего больше нет. И фабрики тоже нет. Потому что фабрики в этой стране закрылись, все закрылось, но что-то такое открылось и что-то завертелось, но что - ему не известно. Он француз и плохо говорит по-русски и хочет выпускать духи. Это все, что он знает твердо. Но до этого никому нет никакого деда.
Тогда он встает и идет по улице. Собственно, он не знает, куда идти. Этот проклятый снег лезет прямо за шиворот.
Да, это метель. И колокола на башенных часах не звонят... Кто ж знал, что приедет он в эту северную страну делать запахи, а тут произойдут две революции и он останется один. Почти один: последние знакомые из французской колонии складывают чемоданы и спешно уезжают на родину. Да, там сейчас хорошо: город Канн, пляж, полосатые зонтики, платаны... Он поднимает воротник и направляется к Никитским воротам.
Где-то там, как ему говорили, помещается бюро по выдаче виз на бегство за границу. Не бюро, а комиссариат. Да и не комиссариат, а департамент. Или даже еще что-то; совершенно неизвестно, что и как теперь называется. Какие-то люди бегают по коридорам, нее куда-то двигается и бежит. Перед мастером сидит какой-то строгий человек и грубо спрашивает у мастера, что ему угодно. Мастер смотрит на заплеванный пол и вспоминает пляж в городе Канн, изящные домики, своих вежливых соотечественников. Что, собственно, произошло? - думает он. Все спокойное исчезло, привычное - хозяин, коллеги, знакомые - исчезло, а появилось то, что он не знал в этой чужой стране, какая-то другая ее сторона.
- Я хочу домой, - говорит он и опять вспоминает давнюю школу в Канне и мальчиков и цилиндрах.
Человек берет у него заграничный паспорт и велит прийти через несколько дней...
Мастер приходит через несколько дней и видит, что все, что было раньше у Никитских ворот, уже успело убежать куда-то. Ни комиссариата, пи бюро, пи департамента. Выдают воблу и постный сахар.
Мастер ругается. Он принимается искать в водовороте неведомых учреждений. Из этого потока нужно выхватить свой паспорт и прижать к груди. На другом конце города он находит нужное бюро. Но паспорта нет. Никому нет никакого дела до того, что он француз, что он из Канна, что он любит цветы. Ему выдают временное удостоверение на рыжей бумаге о том, что ему разрешается проживать в Советской России. И точка.
Он берет рыжее удостоверение и уходит. Нужно начать поиски сначала. Нужно спокойствие. Нужно пойти на фабрику, к старым соработникам. Необходимо спросить их: «Я ведь действительно француз?» Все ясно.
Он приходит на фабрику, но фабрика уже убежала. В ее помещении - экспедиция заготовления государственных знаков. Здесь печатают деньги. Они нужнее, чем «Лебяжий пух».
Парфюмерную фабрику он находит в бывшей обойной фабрике. Оказывается, группа старых рабочих во главе с руководителем большевистской ячейки добилась восстановления производства. Делегация ходила к Ленину. Рабочие перетаскивают оборудование.
Все очень рады мастеру. Его тащат в новые цехи. Его спрашивают - где разместить лабораторию? «Я - француз?» - хочет спросить он, но ему неловко открыть рот. И он принимается устраивать лабораторию.
Конечно, он продолжает поиски паспорта в перерывах между работой. Ему вовсе не так уже нравятся новые порядки. Прямо нужно сказать, что он не был революционером и его не перевоспитали все эти события. У него были свои твердые мнения: хозяин был хороший и порядочный человек. Рабочим у него жилось лучше, чем в других местах. Порядок лучше, чем беспорядок. И потом - для чего он здесь? Чтобы выпускать страшное мыло, пахнущее дегтем, и духи с нелепыми, антипарфюмерными названиями?
Раньше был один мир, теперь два мира, это он уже знает. И между ними - граница огня в крови. Но увы, в этом мире - одни благие намерения, а в том мире растут болгарская роза, тубероза, жасмины, пачули, бергамот и лаванда. Духи же нельзя делать без эфирных масел! Над мастером теперь сидит ячейка. И пусть эта ячейка поедет в Занзибар и привезет оттуда необходимую ему корицу.
А кошки! Боже мой, абиссинские кошки старого мира, они носятся там и прыгают, и им нет никакого дела до революции. Так же относятся к этому вопросу и тибетские кошки. Это очень злые и очень хитрые кошки; когда на них нападают, они выпускают жидкость с отвратительным запахом. И вот эта-то жидкость и необходима парфюмерии.
- Небось обойдемся как-нибудь без ихних кошек, - говорит мастеру один очень бестолковый человек.
В духах нельзя обойтись без кошек, ибо животные продукты необходимы как крепители. Он сглаживают общий хор запахов, фиксируют их, то есть увеличивают, продолжительность запаха, и, наконец, экзальтируют, усиливают, поднимают аромат.
- Мон дье! Без этого запахи ложатся на пол, - говорит мастер. - Их надо поднять. Запахи бесследно разбегутся без животных продуктов. Это коробки резонансов...
В этой странной работе проходит несколько лет, пока наконец граница перестает быть границей огня и крови. Из Парижа приехал новый посол. Как ни в чем не бывало он поселился в особняке и вывесил флаг своей республики.
Мосье Мишель надел новый костюм и привел себя в порядок. За это время он разучился даже носить как следует галстуки. Он поспешил скорее в посольский особняк, и при виде флага у него забилось сердце. Посмотрев на веселое лицо посла, на его блестящий и довольный нос, он потянул воздух своим собственным носом: не привез ли посол с собою запах Канна, платанов, духов Ламота?
Мастер рассказал послу горестную историю и попросил скорее выдать визу, чтобы уехать за границу. Лицо посла стало серьезным, он отрицательно покачал головой.
- Нет. У вас нет заграничного паспорта. Я ничем не могу помочь, - сказал он и подозрительно оглядел мосье Мишеля.
«Кто его знает, наверное, он большевик. Может быть, это даже член Исполкома Коминтерна. Конечно, даже наверняка это советский агент. Его невозможно пускать во Францию».
- Это же... Это, черт знает. Бюрократизм. Волокита! - сказал с горечью мастер и удивился, подумав, какие слова он тут за это время научился говорить.
Однако посол был непреклонен. «Вот так так. Моя страна признала Советскую Россию, но меня признавать не хочет, - подумал мастер. - Чей же я теперь гражданин? Ничей, значит повис в воздухе».
Растерянный он вышел из особняка и пошел по улице. Запах Канна исчез, и вернулся запах воблы. Он шагал по улице и привычным, профессиональным жестом потягивал воздух носом. Он улавливал в нем знакомые запахи этой страны, в которой он уже пробыл столько лет и из которой ему теперь невозможно выбраться. Он шагал по развороченной, переделывающейся, вздыбленной стране, и - чего там греха таить - он вовсе не чувствовал запаха новой жизни. Нос не ощущает метафор.
Наделенные прекрасными полями, морями и цветами родины, мы не развили в себе прекрасного чувства обоняния. Оно придавливалось и заменилось чувством ненужной терпимости; пришедшие в новую жизнь, мы иногда даже не знаем, как она должна пахнуть... Человек, наделенный чувством эстетического в обонянии, принимающий мир запахов как насущное и даже как профессионал, не может сказать об этом доброго слова. Запах несвежих продуктов и немытой посуды для него - запах бездарности и плохого отношения к желудку. Пресловутую «спираль», ставшую литературно знаменитой, он оставил старому быту. «Черт возьми! Черт возьми! Так могут делать только тибетские кошки!» - ворчал старый парфюмер...
Между тем дела с тибетскими кошками оказались не так уж плохи. Конечно, не завели своих кошачьих питомников, но вот мускус - из нашего оленя - кабарги. В желудке он носит особый мешочек с мускусом для ТЭЖЭ. Потом пошли свои цветы, плантации, стали делать синтетически эфирное масло. Духи пошли. Мыло, уже не черное и без неприличного запаха, кое-как пошло.
Но поиски паспорта тут тоже не кончились, а получили вдруг неожиданное развитие.
Мастер продолжал наведываться в особняк, добиваться, и посол отправил бумажку с просьбой разыскать его, Мишеля, паспорт, который где-то в бурном потоке остановился все-таки в какой-то заводи.
И в первом же месте, куда пришла просьба, перед парфюмером, конечно, извинились и сказали, что произошло просто недоразумение. Никто не может ему запретить выезд. И тут же, чтобы не возиться, выписали ему новый заграничный паспорт. Мастер очень обрадовался и ушел. А просьба пошла дальше. И, дойдя до нужного места, нашла старый паспорт, и туда срочно вызвали мастера. Здесь ему выдали его старый заграничный паспорт и опять извинялись, что произошло недоразумение.
Теперь получилось у мастера сразу два заграничных паспорта! Два паспорта, и по любому из них он мог уехать за границу.
Он мог отправиться в Канн, в Марсель, в Бразилию, на Гавайские острова! На земле открылось сразу много дорог.
И вот тут мастер вдруг никуда не поехал, а остался на заводе. Ему предложили очень выгодные условия: валюта, курорт, поездки за границу. Парфюмер подумал и решил остаться пока на заводе. К тому же завод этот начинал как-то незаметно становиться одним из крупнейших в мире по выпуску продукции. Потом валюта прекратилась, но были другие, выгодные и интересные вещи. Потом было просто некогда, и отъезд опять отодвинулся.
... Я виделся с мастером спустя десять или даже больше лет. Часы на Спасской башне давно уже шли полным порядком. Они звонили. Чтобы попасть на Серпуховку, трамвай огибает стены кремлевские и башни, взбирается по мосту через Москву-реку, в этом месте замедляясь и дребезжа. Я выглянул из окна трамвая: Кремль отражался в воде, как в старой почтовой открытке, только орлов на башнях уже не было, а стояли звезды, и со звездами этими тоже была связана какая-то история с редким мастерством: то ли гранильщики драгоценных камней, то ли позолотчики, которые как-то с трудом уцелели и их разыскали в стране. Долго они были не нужны или нужны, но не могли быть использованы и делали, может быть, не совсем то; словом, вопрос касался редких умений в человечестве и того, как с ними быть дальше.
Этот разговор я прежде всего и начал с парфюмером, приехав в лабораторию. Старик пожевал губами, снял с полочки две деревянные штучки. Сначала я думал, что это настольные безделушки. Оказалось, что они - формы для парфюмерных флаконов. Для каждой марки духов или одеколона нужен свой флакон. Конечно, можно и в бутылку, но если мы хотим европейскую парфюмерию - нужен флакон.
- Изящный флакон, такая же этикетка - без этого мове жанр. Плохой стиль, вовсе не духи, - сказал мастер.
Но прежде чем сделать на стекольной фабрике флакон, нужно дать деревянную модель. Ее не изготовит обычный токарь по дереву, тут требуется выполнение тонкого орнамента и точный геометрический расчет - все тоньше ровно настолько, насколько толще будет стеклянное.
И вот, оказывается, есть только один человек, который умеет делать эти штуки. Его зовут товарищ Жуков. Он приходит на фабрику брать рисунки. Раньше их было двое, один уже умер. Мастер говорил, указывал на нелепость, но это посчитали, очевидно, за мировыми вопросами мелочью. Производство парфюмерии крупнейшее в мире, а формы делает один кустарь - товарищ Жуков.
- А во Франции? - задал я каверзный вопрос.
Тут мастер вскинул на меня глаза с выражением, от которого мне стало все понятно и неловко.
- Лалик! - воскликнул мастер, воздевая глаза к небу. - Лалик и Фализе! Лучшие ювелиры Парижа работают для Коти. Лалик - флаконы, и Фализе - этикетки, это, конечно, для Коти, Убигана, Любена, фирм дорогих духов. Но фирм много, мастеров еще больше.
Не лучше оказалось с этикетками. После этикеток какого-нибудь Фализе, которые я себе представляю - почти Бенвенуто Челлини, - ярлыки, отпечатанные на грубой бумаге, с перекошенными рисунками и несовпадающими красками, конечно, не радостное зрелище. Кожаные футляры в ходу за границей для лучших духов, - у нас не нашли подходящей кожи. И не нашли тысячи метров шелка.
— Я запросил организации, — сказал мастер плачущим тоном, — дайте розового шелка. Мне говорят: розового нет, берите фиолетовый или красный. Красный шелк! Для футляров! Вы представляете себе это?
Тут я с удивлением убедился, что старый француз вовсе не перевоспитался за эти долгие годы, Нет! Он все брюзжит и недоволен. Он по-прежнему любит мелкобуржуазные розовые футляры и хочет какие-то необыкновенные этикетки. Этакие фигли-мигли!
И тут же я порадовался, что он недоволен. По крайней мере - все выкладывает начисто, что плохого на производстве. А то, не дай бог, нападешь на этакую нашу, но казенную личность, все-то он распишет и все-то у нас, мол, мировое и самое что ни на есть лучшее.
Чего там говорить, по части футляров и флаконов не мешало бы нам догнать черносотенного Коти... Шампанское есть шампанское, цветы есть цветы, и если уж выпускать очень тонкие и хорошие цветы, то нужно их выпускать «ком иль фо», потому что это первая половина дела. Спросите на этот счет у покупательниц. Они не желают знать, что чья-то беспомощность виновата в этом довольно-таки пиковом деле с некоторыми редкими профессиями.
Художники для промышленности - вопрос сложный, и раньше он тоже не решался одними ремесленными школами и училищами. Тут мастер Мишель рассказал мне о мальчиках Баккара. Знаменитая фирма, выпускавшая хрустальную посуду «Баккара», держалась на мастерстве; ее мастера обучались там своему непревзойденному искусству с малых лет, как обучаются циркачи или музыканты. Да и сам он, Мишель, готовился в парфюмеры с юности. Если учесть наши темпы, наши условия, наше уменье, можно необходимые строки эти подтянуть, сократить. И мастер Мишель не раз говорил все это, но голос француза тонул в огромных вопросах и планах как некая досадливая и чудаческая мелочь.
Мастеру давали помощников - учеников. Их было ровно двенадцать. Мастер встречает их и теперь; один работает художником в клубе фабрики «Свобода», другой - секретарем комсомольской ячейки, третий ушел в токари. Он ушел потому, что получает теперь не 80 рублей, как помощник парфюмера, а 250.
... За всеми этими серьезными разговорами фабричный день кончился, и мы с мастером, одевшись и оставив за спиною колбы, планы и проценты, направились к трамваю. Вечер открылся, нам сразу и хорошо - после дерущихся эфирных масел тишиной, ровным воздухом.
- Рыбу я не люблю ловить: скучный сидишь, - сказал француз, остановившись, посмотрев на небо и вдруг сделав быстро руками. - Лучше охота: идешь себе, сейчас пиф-паф!
Я засмеялся и понял вдруг, что все-таки неясен мне еще этот француз, что-то я забыл спросить. Осторожно начал я подходить сбоку; ну, хорошо: мастер запахов, очень тонкая организация, как это - в мироощущении, в обыденной жизни? Тоньше ли чувствуются недостатки, грубость жизни? Ну, скажем, в запахах.
- О да! - живо сказал мастер с необыкновенной плачущей выразительностью и французским выговором. - Ви знаете: эти ужасный... Эти ужасный макароны!
Он взялся за нос.
Здесь мы подошли к трамваю, втиснулись в переполненный вагон, и я видел перед собою мастера не среди его дела, а как бы в ином виде, и это часто дает человека острее. Он стоял, как обыкновенно в трамвае: стиснутый толпой москвичей, держась за ручку, ехать ему было в другой конец города, в Марьину рощу, и я спросил - как же не дают ему автомобиль? Оказалось - машина есть, но часто где-то в разъезде.
- Мой нос, - сказал мастер, берясь опять за нос. - Маленький насморк - нельзя работать. Трамвай - очень трудно...
И действительно, ведь как подумаешь: обычный нос, один нос человека, черт возьми, а здесь куда важнее всех тех дел, по которым раскатывает конторская машина. От этого носа прямо зависит фабрика! И вот происходит «недооценка носа», и не от невнимания к мастеру совсем, человеку дают все условия, максимум забот, хорошую квартиру, прекрасную зарплату, курорты, а вот машину, пустяк какой-то в стоимости, но, может быть, самый главный для работы, - не могут дать мастеру машину целиком. Человек вежливый не будет напоминать каждый день - мой нос, мой нос, - а сами забывают. «Подумаешь, мол, насморк». Что это, спросил я себя, кусочки старого? А лаборатория с ужасным ароматом? Ведь если подумать - все эти романтические бумажки, которые нюхаются в лесу, вынуждены, убоги, и это просто безобразие, что нет самостоятельной изолированной лаборатории...
Оглянувшись в трамвае, я тем временем заметил странное поредение вокруг нас. Неужто запах, везомый нами из лаборатории, впрямь виною этому явлению? В самом деле, я замечаю лица, обнюхивающие воздух. Москвичи, это едет человек, дающий вам ароматы.
Трамвай наш между тем выскочил на свет, пошел по мосту, снова открылся нам Кремль, башни, звезды с мастерски гранеными камнями. Они сверкали сейчас в холодном небе, при закате, как библейские. Торжественная тишина проникла в трамвай. Слева открылась площадка будущего дворца.
- Дворец Советов, - сказал мастер, с почтением нагибаясь к окну. - Мне заказывали сделать духи «Дворец Советов». Что вы думаете об этом?...
Что я думаю об этом? Мастеру заказали новую композицию: чтобы обязательно отразить в ней строительство Дворца Советов. «Как пахнет строительство? Я могу сделать вам запах известки. Его не будут покупать». Он был по-прежнему простодушным французом и вещи понимал прямо; могут пахнуть фиалки, туберозы, гиацинты, но что значит духи о строительстве? Это не музыкальная композиция. Его пробовали уговорить, и он задумался. Он схватил свои бумажки, побежал в лес и долго сочинял там «запах соцстроительства», что-то сделал и принес. Запах нюхал совет, - и художественный совет, есть такой, - собираются и нюхают, - и нашли, что запах не тот. Духи отвергли.
Но зато были сделаны и выпускались духи «1 Мая» и другие подобные духи. Они быстро сошли с рынка. Некоторые лицемерные блюстители нравов, которые на большие изменения нашей жизни смотрят как; на этикетку, а не как на жизнь человеческую, запретили хорошие духи «Карте», потому что они «напоминали об азартных играх», и долго пытались задушить «Кармен», известную всем «Кармен», потому что она-де... женщина легкомысленного поведения. Эти тартюфы переименовали котлеты вместо того, чтобы хорошо их делать. Пожалуй, для культуры и революции лучше, если мыло и духи будут не с громкими ярлыками, но зато хорошие и побольше и пусть пахнут товарищам людям хорошими цветами. Я сказал мастеру все, что я думаю по этому поводу...
- Правильно. Я вам очень благодарен, - сказал француз и пожал мне руку.
И тут он рассказал мне многое волнующее из своей парфюмерной и частной жизни. Лориган и Коти уже не эпоха. Это у нас многие думают, что эпоха, а па самом деле не эпоха: нет спроса, давно устарели. И у нас, не знают вообще, что в Париже. В Париже есть сейчас духи Шанель: пять тысяч франков флакон. Но это, конечно, глупость, пыль в глаза, для аристократов. Коти сказал: «Нужны духи, которые недоступны для прислуги». А у нас другое: в 1933 году на парикмахерский одеколон пошло 3 тысячи кило эфирных масел, а в 1935 году уже 17 тысяч! Каково? Конечно, это одеколон, но и духи, хорошие духи. У Коти в день проходит 200 кило масла, а через нашу фабрику 1000 кило, тонна. «Ан-гран» - в крупном масштабе. Тонна! Мы уже самая крупная фабрика в мире. А на кило масла идет тонна цветов! У нас уже свои плантации. Но пока мало. В Туле запроектирован новый комбинат. Это Днепрострой запахов. Вот там будет лаборатория! Только нет у нас кокоса и амбры нет. Амбра - ароматическое вещество. Его кит выбрасывает. Говорили нашим китоловам - организовать сбор амбры, - ничего не сделали. Хорошо в Париже - там амбры много...
Я видел, что мысли старого мастера ушли далеко, они бились между Парижем и Москвой, а трамвай наш двигался по Москве, вечерней нашей Москве, и мне пора уже было покидать этот трамвай.
- Я сам духов не употребляю. И жена моя не употребляет никаких, - сказал вдруг мастер.- Не любим. Ну их! Я охоту люблю, прогулки. Сейчас в лесу хороню. У меня помощники сейчас хорошие, только говорю я все время: пусть их на плантации посылают и просто к морю погулять. Пускай природу знают...
И тут мне показалось, что раскрылось главное, прежде мне неясное в этом человеке, и что тут для парфюмерии и от жизни: простой и хороший француз и человек любит цветы и всяческую природу. Вот и все. И почти нашел уже тот утерянный важнейший вопрос, ненужно было сходить, и тут я спрыгнул с трамвая.
И когда спрыгнул, вдруг вспомнил все: спросить о паспорте. Читал я, что мастер Мишель решил принять советское гражданство. Захотелось узнать: как пришел он к этому, даже думал вернуться, но понял, что вопрос совершенно праздный. Это было уже, когда трамвай катил быстро под гору и далеко за освещенным окном вагона мелькнуло среди толпы москвичей лицо пожилого француза с седыми усами.
Ну, и наверное, теперь об одной из самых интересных вещей в Советском Союзе Речь пойдет об автомате для "опрыскивания духами, одеколоном или любым парфюмом" Эх, жаль, я такое чудо уже не застала...Вот в наше бы время поставить такие автоматы в несколько рядов - идешь по одному ряду: в этих - винтажи, идешь по другому - а там ниша))) Духи, одеколоны, воды разной концентрации))) И выбираешь, что тебе сегодня по душе)))) Мечты, мечты...))))
Это автоматы советских времен 50-60 годов, когда не все имели возможность иметь дома одеколон. Но для того, чтобы люди могли брызнуться "приятным" ароматом в любое время, на улицах устанавливали такие автоматы.
Выложу еще фото советских "бутиков", в которых продавалась парфюмерия
В статье об Августе Мишеле (выше) есть уже одно фото, это фото покупательницы в магазине в Охотном ряду (1958 год), но и кроме него попались еще несколько фото.
Парфюмерный магазин в г. Выборге, Карело-Финская ССР, 1940 г.
Из книги Елены Осокиной "За фасадом "сталинского изобилия".Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941".
Универмаг в Норильске, отдел парфюмерии, 1960 год.
У продавщицы в руках одеколон "Кремль"
А это замечательное и редкое фото из личного архива, нет, конечно, не моего
Магазин "Ласточка", г.Петропавловск, отдел парфюмерии
Ну, и наверное перетяну сюда то, фото, что в заглавной темке Энциклопедии - ну, чтобы хоть все в кучке были, их вообще так мало таких раритетных фотографий. Где и когда сделано это фото, я так и не нашла..
А вот эти фото я нашла на iconosquare.com у пользователя vintage_perfume :
Делаю репост редчайших фотографий.
Народная артистка СССР, солистка Киевского государственного театра оперы и балета - Елизавета Ивановна Чавдар перед концертом. 1955 год.
На столике духи "Лель" фабрики "Северное Сияние"
Реклама Советской парфюмерии "Огни Москвы" фабрики Новая Заря (каталог 1962г.)
Фото 1952 год. Флаконы принимали у населения, менялись этикетки и упаковки.
В Московском ЦУМе 1960 год.
А вот и имя парфюмера наконец-то засветилось - В.А.Грибанова. Но зачем снимать со спины? Что, партия не хотела, чтобы героев знали в лицо? Кстати, это именно она - соавтор духов "Только ты".
1960 год. Парфюмер В.А.Грибанова создает новые композиции.
А теперь речь пойдет о Павле Васильевиче Иванове, еще об одной "глыбе" среди советских парфюмеров. Это один из двух учеников Августа Мишеля, который не бросил заниматься парфюмерией, а стал Мастером с большой буквы.
Главный парфюмер фабрики "Новая заря"- Павел Васильевич Иванов
Автор фото - Валерий Генде-Роте, г.Москва, 1965 год
Павел Васильевич Иванов - известный советский парфюмер
Искусство парфюмерии - очень схоже с искусством музыканта или художника.
Это проявляется не только в творческом процессе, но и в терминах: тональность, гамма ароматов, композиция запахов и пр.
Парфюмер, помимо таланта, должен обладать еще и тончайшим обонянием, и безупречным вкусам.
Так думал человек, который много лет создавал ароматы - Павел Васильевич Иванов.
Павел Васильевич Иванов - талантливый советский парфюмер, который посвятил этому искусству не одно десятилетие, он был главным парфюмером московской фабрики "Новая заря" и считался "парфюмером №1" в Советском Союзе.
Павел Васильевич Иванов - автор известных и популярных духов "Жемчуг", "Рапсодия", "Вечер", "8 Марта", "800 лет Москвы", "Родная Москва", "Золотая звезда" и мн. др.
На московскую парфюмерную фабрику молодой слесарь Павел Иванов попал по направлению комсомольской организации. Его прислали постигать искусство создания ароматов. Учителем Павла Васильевича был знаменитый француз Август Мишель (первый парфюмер фабрики Броккара, автор легендарной "Красной Москвы", а также "Кремля"). Уже через год Иванов стал мастером, который со временем превратился в первоклассного, опытного парфюмера.
Большое внимание Павел Васильевич Иванов уделял своим ученикам и всегда пристально следил за их работой. Его учениками были: Алла Григорьевна Бельфер, Марина Анатольевна Степанова и многие другие признанные парфюмеры.
Еще одно фото П.В. Иванова, только в другом ракурсе, по всей видимости, сделано в тот же самый день, что и первое. ТАСС его датирует 1 марта 1965 года.
Еще одна статья из Журнала "Огонек" за 1960 год, в которой, как я поняла, были собственно и размещены фото с парфюмером В.А.Грибановой и фото девушек в Московском Цуме. Хотелось бы, конечно, найти именно первозданную, печатную версию этой статьи. Надеюсь, со временем найду.
КОМПОЗИТОРЫ АРОМАТОВ
При раскопках гробницы Фараона Тутанхамона археологи нашли амфоры, на дне которых сохранились остатки благовоний. Более трех тысяч лет пролежали они и до сих пор сохранили терпкий, чуть горьковатый аромат!
Конечно, наши женщины могут позавидовать стойкости и силе древних благовоний. Может быть, примирит их с современной парфюмерий то, что в древности ароматические масла ценились на вес золота. Недаром царица Савская в дар царю Соломону принесла "великое множество благовоний, как самое драгоценное произведение ее земли". Только королям и королевам были подвластны алхимики-парфюмеры, создатели волшебных ароматов.
Теперь же самая скромная невеста может потребовать от своего избранника в подарок, при этом не разорив его, вербену или ландыш, розу или сирень, заключенные в маленькую бутылочку. Потому что современная парфюмерная промышленность научилась использовать синтез химических соединений и получать множество пахучих веществ, которые приближаются к природным запахам - жасмину, гвоздике, левкою... В смысле стойкости они, к сожалению, еще во многом уступают старинным эталонам.
Хотя духи и стали повседневной принадлежностью нашего быта, ароматы до сих пор сохранили свое волшебное обаяние. И парфюмеры - создатели духов и одеколонов - в своих современных лабораториях напоминают колдунов, настолько тонка и чуть-чуть таинственна их работа, вся построенная на памяти запахов умении сочетать их.
Парфюмер - это своего рода художественный руководитель фабрики духов и одеколонов. От его знаний и таланта зависит создание новых стойких запахов.
фото: Ф. Короткеыича и А. Узляна
Больше тридцати лет назад появились в наших магазинах плоские флаконы в красивых красных футлярах - духи "Красная Москва", и сразу же покорили женщин остротою и тонкостью запаха. Духи эти созданы были на фабрике "Новая Заря", которая и поныне радует покупательниц "Вечером" и "8 Марта", "Каменным цветком" и "Осенью", "Жемчугом" и "Подарочными", "Весенними" и "Спутником" - дорогими и дешевыми духами.
В этом году фабрика выпустит десятки новых сортов духов и одеколонов. А в день из цехов выходит 250 тысяч разных флаконов.
Продукцию фабрики "Новая Заря" любят не только у нас, но и за рубежом. Не случайно на Брюссельской выставке жюри присудило фабрике "Гран-при" - Большую премию - за ассортимент и качество продукции.
"Просим чаще сообщать о новинках, присылать образцы и каталоги духов", - пишут на "Новую Зарю" из Англии. А вот еще одно письмо, из Канады, от фирмы "Тройка-импорт": "Как вы уже заметили, каждый последующий заказ больше предыдущего - вы можете ожидать от нас заказов на много тысяч долларов, так как распродажи растут. Среди наших клиентов сложилось прочное мнение, что русская парфюмерия имеет много общего с французской, а в некоторых случаях даже лучше французской."
Оптовый покупатель из Коломбо сообщает о том, что он с удовольствием заключит сделку на приобретение "русской парфюмерии"...
Совсем недавно в магазинах Москвы появились цветочные одеколоны фабрики "Новая Заря", очень своеобразно оформленные: флаконы напоминают вазы, в которых плавают цветы - ландыши, сирень, фиалки...
... Благоухает, пожалуй, весь район, где расположена парфюмерная фабрика "Новая Заря". Мы в святая святых фабрики, в парфюмерной лаборатории. Это две большие, светлые комнаты. В первой - множество застекленных шкафов: в одних - отечественная, в других - иностранная парфюмерия.
Идет заседание дегустационного совета, участвуют парфюмеры и производственники. От обычного это заседание отличается тем, что проходит в полном молчании. Оказывается, дегустаторам шум и разговоры мешают. Никто из присутствующих не курит, вместо табачного дыма в комнате плавают волны ароматов. Даже голова чуть кружится. Около каждого из присутствующих - анкеты и узкие, длинные полоски белой бумаги. В анкеты ставят отметки по пятибалльной системе разным сортам духов. На каждый сорт - по четыре полоски бумаги. Бумажки пронумерованы. Номер контрольного сорта зашифрован, как на выпускных экзаменах по сочинению, так что отметки ставятся вполне объективно.
фото: Ф. Короткеыича и А. Узляна
- Тонкость духов, - говорит главный парфюмер фабрики Павел Васильевич Иванов, - достигается отшлифовкой. Это значит, что нужно очень тщательно дозировать различные ароматические вещества. Ведь каждые духи содержат по нескольку десятков компонентов. Поэтому хороший парфюмер, который создает новый сорт, дня по три изучает его. Сразу нюхает, через час, через два, через день. И только потом предложит его на дегустационных совет. В духах, хороших, настоящих, с начала и до конца должна присутствовать, так сказать , одна нота, один ведущий запах. Например, запах пачулей (тропическое растение) в "Подарочных", сандала - в "Шипре"...
Ведущие парфюмеры Павел Васильевич Иванов и Алексей Васильевич Погудкин работают на "Новой Заре" больше тридцати лет.
Композиторы ароматов - так называют парфюмеров. Перед ними - глухая этажерка с четырьмя полками. На верхней полке стоят душистые вещества - бензойная смола, дубовый мох, кориандровое семя. Множество названий. Ниже - в алфавитном порядке - эфирные и синтетические масла: герань, лаванда, розовое масло, мускатный шалфей... А внизу - аптекарские весы. В стограммовую колбочку парфюмер сливает пипеткой масла и настои. Нелегко получить новый запах: много сочетаний душистых веществ создает парфюмер, пока достигнет желаемого результата. Есть неповторимый запах в каждом настое. А настоев много. Они добываются из смол, мха, корней растений, даже из желез животного. Совсем необязательно соединять только приятные ароматы. Мускус, например, имеет отвратительный запах, но в сочетании с другими он дает удивительный по тонкости и терпкости. Особая восприимчивость ко всем всем запахам подсказывает парфюмеру, какие именно масла и настои нужно брать и в какой пропорции. В своей памяти он хранит до 400 разных запахов...
Когда создан и утвержден новый сорт духов, рецепт поступает в цех композиции, где делается основа - композиция духов и одеколонов. В другом цехе - жидкостей - композиция перемешивается со спиртом в огромных сосудах и некоторое время выдерживается - совсем как вино. Но если вино "чем старее, тем сильнее", то для духов существуют определенные сроки хранения, после которых они могут "прокиснуть", испортиться.
Из бочек духи разольют по флаконам. С завистью смотрели мы на большущий сосуд с духами "Жемчуг", которые потом попадут в крошечные флакончики. Стеклянными пробочками будем мы лишь слегка притрагиваться к платью и волосам, экономно тратя тонкий, нежный аромат...
Нашла в 10-м номере журнала "Огонек" за 1950 год статью о городе Владимире. Там упоминается, что оказывается, тогда во Владимире магазин "Главпарфюмера" был весь отделан ореховым деревом и бронзой - а что, по-богатому жили!
Ну, а теперь еще фото и маленькая заметка о коллеге П.В.Иванова - парфюмере Алексее Васильевиче Погудкине, который был вторым учеником Августа Мишеля.
Чудом заметила эту статью, когда перелопачивала кучу журналов "Огонек".
Парфюмер Алексей Васильевич Погудкин
Журнал "Огонек №29 за 1950 год
А вот буквально час назад, листая журнал "Огонек" за 1964 год, нашла еще одну статью о Павле Васильевиче Иванове. Быстренько вырезала нужное, отформатировала, и выкладываю странички по-очереди, как они шли в журнале.
Прошлась теперь я немного и по журналу "Работница", просмотрела штук тридцать-сорок номеров.. Маловато инфы..Не писали тогда о парфюмерии...
Недавно тут в темке советских ароматов обсуждали город Калугу, гадали, что там находилось в то время, и почему на многих коробочках, несмотря на то, что парфюмы произведены конкретной парфюмерной фабрикой, указано и - г.Калуга. Надеюсь, что найденная мною маленькая заметка в № 8 "Работницы" за 1980 год будет разгадкой...
Еще одно имя парфюмера "Новой Зари" в Калейдоскопе "Работницы" за 1987 год (№12) - Тамара Сергеевна Соболева.
Рубрика "Советует косметолог" :
Калейдоскоп "Работницы" №3 за 1989 год:
Кстати, я такие духи, как "Анна Каренина" и не помню..вернее, не встречала
О духах фабрики "Северное сияние" в Калейдоскопе "Работницы" №12 за 1986 год:
И еще одно фото парфюмерного магазина из журнала "Огонек" за 1959 год :
Наверное, каждый слышал об одной из самых старейших российских парфюмерных фабрик – о фабрике «Северное Сияние». Она была основана в Санкт-Петербурге еще в 1860 году и сразу называлась «Петербургская химическая лаборатория», а в 1890 года предприятие стало Акционерным обществом «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». О ней я уже писала в другой теме. На заре своего становления лаборатория имела в штате всего 13 человек. На фабрике производились духи, одеколоны, душистые воды, туалетное мыло и косметические изделия. Все основное сырье ввозилось из-за границы. Шли годы, фабрика развивалась и росла, быстро наращивала обороты, но 1917 год перечеркнул судьбы многое. Настало время больших перемен...
Фабрика «Северное Сияние» за все свое 155-летнее существование пережила множество реформаций, и для того, чтобы более точно воссоздать даты всех изменений, происходивших с фабрикой, мне пришлось обратиться к архивам Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА). В этом архиве хранятся некоторые материалы фабрики с 1920 по 1970 гг., которые и помогли воссоздать малую часть большой истории фабрики. Реформации фабрики
1860 – 1890 гг. - «Петербургская химическая лаборатория»
9 февраля 1890 - 1917 гг. - Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория»
конец 1917 года – во многих источниках упоминается о закрытии фабрики именно в конце 1917 года
21 августа 1920 года – Петербургская химическая лаборатория, фабрика национализирована и передана в ведение Химической секции ПСНХ
1 января 1922 года - 1924 год – Государственная Петроградская Химическая лаборатория Петроградского Мыловаренного и Жирового треста «Петрожиртрест»
1924 - 1927 гг. – Ленинградская Химическая лаборатория Ленинградского Государственного Мыловаренно-Жирового треста «Ленинграджиртрест»
1927 год - июнь 1936 года – Ленинградская Государственная парфюмерная фабрика №4 Ленинградского Жирового треста «Ленжет»
Июнь 1936 года – 19 октября 1953 года - Ленинградская Государственная парфюмерная фабрика №4 Главного Управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности «Главпарфюмер» Министерства Промышленности Продовольственных товаров СССР
19 октября 1953 года - 13 июля 1956 года - Ленинградская парфюмерная фабрика "Северное Сияние" Главного Управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности «Главпарфюмер» (Приказ Министерства Промышленности Продовольственных товаров СССР №291 от 19 октября 1953 года)
13 июля 1956 года – 21 июня 1957 года - Ленинградская парфюмерная фабрика "Северное Сияние" Главного Управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности «Росглавпарфюмер» Министерства Промышленности Продовольственных товаров РСФСР (Приказ по «Главпарфюмеру» №60 от 13 июля 1956 года)
21 июня 1957 года – 1 октября 1965 года - Ленинградская парфюмерная фабрика "Северное Сияние" Управления Пищевой Промышленности Ленсовнархоза (Постановление Совета Народного Хозяйства ленинградского Экономического Административного района «Ленсовнархоз» №13 от 21 июня 1957 года)
1 октября 1965 года – 1970 год - Ленинградская парфюмерная фабрика "Северное Сияние" Всесоюзного объединения парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности при Министерстве пищевой промышленности СССР
По приказу Министерства пищевой промышленности от 2 ноября 1976 г. фабрика становится головным предприятием Ленинградского производственного объединения "Северное сияние".
В 1950-1960-е гг. проведены работы по механизации, специализации производства, расширению ассортимента продукции.
В 1970-е производство автоматизировано.
С 1983 г. - Парфюмерно-косметический комбинат «Северное Сияние»
17 декабря 1992 г. - АОЗТ (с 24 июня 1997 г. ЗАО) "Северное Сияние"
В 1980 г. производство было вынесено за пределы центра города, в новое здание фабрики. С этого времени по 1990 г. на предприятии выпускалось более 130 наименований парфюмерно-косметических изделий массового спроса.
В декабре 1992 г. создается Акционерное Общество закрытого типа "Северное Сияние", расположенное на двух производственных площадях: ул. Марата, 69 и ул. Прогонная, 2/4. В 2000-х годах старые производственные площади на улице Марата снесли, и построили новый бизнес-центр.
Дома 69 и 71 по улице Марата до сноса
Сейчас Фабрика "Северное Сияние" - подразделение ООО "Юнилевер СНГ" (с сохранением названия).
В феврале 1994 г. произошло слияние Unilever и "Северного Сияния". Unilever создает производство товаров личной гигиены путем развития существующей базы "Северного Сияния". Предприятие начинает выпускать известные во всем мире марки продукции, и в 1997 г. признается крупнейшим среди фабрик, принадлежащих концерну Unilever в Европе.
Генеральным директором фабрики с 1997 года и по настоящее время является Алликас Игорь Михайлович.
Архивные материалы хранят довольно много интересной информации, которую очень бы хотелось увидеть «вживую» и почитать, но, к сожалению, не имея возможности посетить ЦГА Санкт-Петербурга физически, только пройдусь по описям архивных материалов, которые выложены на сайте ЦГА.
Перечень документов на хранении просто огромен : приказы и распоряжения, доклады, различного рода отчеты – по основной деятельности, по капитальным вложениям и капитальному строительству, статотчеты, штатные расписания и характеристики на рабочих и служащих, протоколы технических совещаний, технопромфинпланы, планы по труду, сметы, нормы выработки, планы организационно-технических мероприятий по внедрению рационализаторских предложений, технических усовершенствований, новой техники, и отчеты по результатам такого внедрения, отчеты о материалы по технике безопасности и промышленной санитарии, акты ревизии, конъюнктурные обзоры, планы научно-исследовательских работ, отчеты лаборатории фабрики, переписка с Главпарфюмером по производственной деятельности, протоколы заседаний дегустационной комиссии фабрики и заседаний центрального дегустационного Совета Главпарфюмера.
Списки иностранных лиц, некоторые списки лиц пожарно-сторожевой охраны, и списки «агентов Спецучета» - информация по ним помечена грифом «Секретно», причем за все года. А что касается пожарно-сторожевой охраны - то за 1931 год имеются 9 приказов об усилении пожарно-сторожевой охраны. То ли пожаров боялись, то ли краж, но соответствующие меры принимались и дальше – уже в 1933 году было издано аж 28 циркуляров и приказов по усилению бдительности по охране социалистической собственности. Хранятся не только списки «ответственных лиц», но и списки рабочих и служащих фабрики «с компрометирующими данными» Эти «неблагонадежные» тоже засекречены. Возможно, что сейчас архивы уже и рассекречены, время ведь не стоит на месте, но об этом можно узнать только в самом архиве.
Естественно, и есть справки по итогам смотра повышения культуры производства, протоколы партийно-хозяйственного актива о результатах работы, переписка с партийным государственным контролем, объяснительные записки в адрес отдела легкой промышленности о причинах невыполнения производственного плана, социалистические обязательства коллектива фабрики на каждый год, сведения о состоянии стахановского движения и сведения о ходе соревнования за коммунистический труд и передовых починах.
Примечательное в описях
В описи 3 за 1925-1933 года хранятся приказы и циркуляры треста по экспорту продукции, материалы о выполнении экспортных планов за 1931-1932гг. Получается, что в те годы продукция фабрики производилась не только для «блага советского народа», но и была и востребована за границей.
Из материалов описи 4 за 1927-1950 года можно узнать, что в 1928 году инженеры Купчинский и Полченинов съездили в командировку во Францию и Германию, и по итогам своих заграничных странствий написали докладные записки (136 листов!) "о состоянии Парфюмерно-косметической и эфиро-масличной промышленности во Франции и Германии". Ездили сотрудники фабрики и в командировки на химические заводы Краснодара, Ростова, Харькова, Воронежа и Москвы.
Хранится 9 протоколов технических совещаний (с 19 сентября по 16 октября 1929 года) по вопросам «переоборудования 2-ой Табачной фабрики под Парфюмерную фабрику №4 «Ленжет». В 1930 году нахожу «Отчет по получению фенил-ацет-альдегида», а в дальнейшем из ряда отчетов становится понятно, что к 1937 году в косметике применяется гидрированный кашалотовый жир. И бриолин на фабрике тоже выпускался. В описи 1939 года имеется отчет «Разработка метода контроля качества притирки пробок». Вообще, в этой описи очень много отчетов лаборатории фабрики. Изучали, как влияет разная «тара» на качество парфюмерной продукции и проверяли прочность флаконов на разрыв при температуре +50 градусов. По 1940 году имеется отчет «о внедрении в производство ускоренного метода изготовления одеколонов». Кстати, эти же архивы и содержат информацию, что при фабрике тогда точно были еще и пудропорошковый, косметический, щеточный и картонажный цеха.
Есть сведения о результатах социалистического соревнования – с фабрикой «Новая Заря» и заводом «Торковичи» за 1939 год, и с Харьковской парфюмерной фабрикой за 1940 год. Интересно, и кто кого «сделал»?
Примеч. Завод "Торковичи" - это стекольный завод, находившийся в одноименном поселке в Лужском районе Ленинградской области. Был основан в 1870 году (до революции 1917 года - стекольный завод "А. Р. Ликфельд"), работал вплоть до 1990 года и изготавливал флаконы для парфюмерной промышленности. В настоящее время завод заброшен, и на его месте сплошные руины и развалины.
И, конечно, нельзя не обратить внимание на архивные материалы фабрики «Северное сияние» периода Великой Отечественной войны. Нет, фабрика в годы войны не закрылась, а перешла на военное положение, как и вся промышленность, и работала «на фронт, на победу». Что касается архивов – фабрика уже в 1941 году начала производство гильз 16 и 20 м/м, в 1942 году – пламягасителей. Очень много отчетов за этот период в целом, без детализации – о производстве «военной продукции» (Примеч. В других источниках приводится информация, что фабрика в годы блокады Ленинграда также выпускала и корпуса для мин, а также и партизанские мины-«сюрпризы»). По 1942 году есть отчеты о производстве «кремов/мазей с провитамином /каротин/ для заживления ран» и «мази от отмораживания». На хранении - «Акты ущерба и убытков причиненных фашистскими захватчиками и их пособниками» и «Ведомость убытков и ущерба, нанесенного в результате налетов авиации и артобстрела противником за период с 1 сентября 1941 года по 1 апреля 1944 года».
Война – войной, но в 1941 году «Северное сияние» отчитывается о результатах социалистического соревнования еще с одной фабрикой На этот раз - с Московской парфюмерной фабрикой Я так, понимаю, что это было соревнование с «Новой зарей». И следующее соцсоревнование между двумя советскими парфюмерными фабриками-гигантами состоялось уже в 1970 году (если верить сохранившейся архивной информации).
Но не только военную продукцию выпускала фабрика в это тяжелое время – небольшими партиями выпускались духи и одеколоны, пудра, изготавливались из акрила зубные щетки. Думаю, что для армии, для бойцов, выпускался и знаменитый «Тройной одеколон» в качестве средства гигиены (в истории «Тройного одеколона» этот факт имеет место, поэтому и считаю, что фабрика «Северное сияние не была исключением).
Война закончилась, и началось время восстановления, возрождения и нового витка послевоенного развития. Просматриваю архивы дальше – в 1946 году после «командировки в Германию» на фабрике началось внедрение «германской техники в производстве» (подозреваю, что это была «трофейная командировка» ). В 1947 году на фабрике начинают разворачивать цеха по производству туалетных мыл. И далее фабрика уже работает, как и прежде, до войны : планомерно выпускается парфюмерия и косметика, а лаборатория исследует крепость одеколонов, снижает количество в них спирта, изучает влияние тряски при транспортировке на испарение парфюмерной продукции.
Но что самое поразительное, это то, что в этой описи указано, что в архиве находятся различные «Рецептуры» и «Книги рецептов» с 1928 по 1950 года!
В описи 8-1 за 1956-1965 года хранятся материалы к юбилею фабрики (100-летию), протоколы заседания юбилейной комиссии, очерк развития фабрики, прочая переписка по юбилею.
В описи 6 в архиве 1951-1955 гг. встречается справка о внедрении на фабрике методов труда инженера Ковалева (видно, рационализатором был мужичок ) 29 листов документов, датированных 30 декабря 1950 года – 3 декабря 1952 года, и это материалы по качеству духов «Белая сирень». 1950 годом датированы отчеты лаборатории фабрики : «О резиноидах дубового мха в 1953 году», «Удлинение сроков наступления интенсивного окрашивания духов, содержащих в композиции индол», «Освоение метода ВНИИСНДВ по определению количества композиций в одеколонах» и др. В 1955 году нахожу в описи лабораторные отчеты - «Определение сроков сохранности качества трех синтетических душистых веществ при длительном их хранении: линалил ацетата, жасмин-альдегида и цетраля» и «Выяснение гарантийных сроков хранения композиций духов и одеколонов».
Что еще можно добавить? Наверное то, что с 1954 г. главным инженером фабрики был Александр Иванович Славнов. А директором фабрики «Северное сияние» в годы Великой Отечественной войны был - В.Н. Крылов, но точные даты его руководства фабрикой не знаю. И судя по архивным материалам ЦГА в 1962-1965 гг. директор фабрики - Е.П. Винницкая (по-крайней мере, в архивных материалах за эти года фигурирует именно она).
Славное прошлое
Высокое качество продукции «Северного Сияния» признавалось и за границей. Известно, что духи "Юбилей" были удостоены Большой золотой медали в 1937 году на Всемирной выставке в Париже и Золотой медали на весенней ярмарке в Пловдиве в 1986 году. А многие экземпляры парфюмерной продукции "Северного Сияния" экспортировались за границу и во второй половине прошлого века.
Всем нам запомнилась парфюмерия фабрики именно советского периода, а названия которых духов и одеколонов до сих пор являются эталоном целой эпохи - «Белая сирень», «Ландыш серебристый», «Лель», «Летний сад», «Эрмитаж», «Маскарад» . Питерская школа парфюмерии отличалась особым благородством и строгостью - ароматы «Северного сияния» можно было безошибочно узнать по острым, холодным, слегка гесперидным нотам.
Многие с ностальгией вспоминают одеколон «Миша», как память о Московской Олимпиаде 1980 года. О любви к родному городу, в котором тогда жили и творили ленинградские парфюмеры, напоминают редко встречающиеся в частных коллекциях духи и одеколоны «Ленинград», «Северная Пальмира», «Любимый город» и «Белая ночь».
Да, поистину славное было парфюмерное прошлое фабрики «Северное Сияние», и очень жаль, что теперь вместо хорошей парфюмерии фабрика выпускает «Доместос», «Сансилк», «Тимотей» и «Рексону»…
Еще одна порция раритетных фото, посвященных истории фабрики "Северное Сияние" периода Великой Отечественной войны, и не только. К сожалению большинство фото, мною найденных, имеются в наличии только на сайтах госархивов кинофотодокументов, а там они выкладываются в очень маленьком разрешении. Поэтому насколько смогла увеличить фото без нанесения большого ущерба качеству, настолько и увеличила размеры.
Да, это была целая эпоха, великая эпоха, это было время веры в светлое будущее..Но это время было омрачено ужасом жестокой и несправедливой войны..А для ленинградцев это еще и было время страшной блокады Ленинграда, в которой люди пытались не только выжить, а пытались просто жить и помогать другим.. Помогать своим трудом...Примером своей жизни...А пытались иногда творить.. И все это - во имя страны, во имя народа.. Во имя сохранения простых человеческих жизней...Светлая память этим простым людям..
1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) за штамповкой деталей для военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" в дегазационных
костюмах (слева направо): Н.П.Верещагина, Д./Е?/Золотова, А.Благаева, А.Андреева, Писоцкая,
О.Колесина, Е.Соболева на занятиях по военной подготовке. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы отдела технического контроля парфюмерно-косметической
фабрики №4 "Ленжет" (справа налево)- А.Рыбкина, Ф.Ранова проверяют качество выполнения
военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы картонажного цеха парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) в сушильном помещении за выполнением военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) за выполнением военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха косметики парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) за выполнением военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы парфюмерного цеха парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) за разливом одеколона. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" (слева - Е.Соболева)
за выполнением военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг 1941 год. Ленинград. Работники парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" (слева направо):
Н.П.Верещагина, Д.Золотова, А.А.Григорьева, Г.Ф.Смирнов, Н.Жильцова во время
занятий по военной подготовке. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы картонажного цеха парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
за изготовлением коробок для пудры "Эллада". Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Вид части разрушенного корпуса парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
на улице Марата, 71, где находились столовая и детский сад. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград.Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" за выполнением
военного заказа. Справа стоит - директор фабрики В.И.Крылов. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
за выполнением военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Начальник военного объекта М.П.Сычев проводит военные занятия с работницами
парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" ; первая справа - Надежда Павловна Верещагина.
Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха денатурации парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
за изготовлением жидкости ИПП для военных целей. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работники щеточного цеха парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
за изготовлением зубных щеток; Первая справа -А.Андреева, второй справа - главный механик фабрики М.П.Сычев.
Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
за выполнением специального военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг 1941 год. Ленинград. Работницы цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" за выполнением
военного заказа. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работницы цеха по изготовлению пудры парфюмерно-косметической фабрики
№4 "Ленжет" за работой; на переднем плане - А.Балагаева. Фотограф - Д.М.Трахтенберг 1941 год. Ленинград. Отгрузка продукции парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" с улицы Правды.
Фотограф - Д.М.Трахтенберг
1941 год. Ленинград. Работница цеха №5 парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет" О.Пацеля
за выполнением спецзаказа - наконечников для гильз. Фотограф - Д.М.Трахтенберг
29 декабря 1942 года. Ленинград. Начальник цеха парфюмерии М.П.Доильницина и стахановка А.П.Карпова
укладывают коробки с подарками для бойцов Ленинградского фронта. Фотограф - В.И. Капустин
3 марта 1944 года. Ленинград.Стахановка парфюмерно-косметической фабрики №4 "Ленжет"
(где директором В.Н.Крылов) А.С.Мазурек укладывает сюрпризные коробки духов "8 Марта".
Фотограф - С.Е.Кропивницкий
Апрель 1953 года. Ленинград. Духи и одеколон – образцы продукции парфюмерной фабрики «Северное сияние».
Фотограф - И.А. Баранов
1977 год. Строительство здания парфюмерно-косметического объединения "Северное сияние"
строителями СУ-290. Фотограф - Л.К. Попов
1982 год. Общий вид здания парфюмерно-косметического объединения "Северное сияние", построенного строителями
треста № 47 "Кировстрой" Главзапстроя. Фотограф - Л.К. Попов
1982 год. Общий вид нового здания парфюмерно-косметического объединения "Северное сияние", построенного строителями
треста № 47 "Кировстрой" Главзапстроя. Фотограф - Л.К. Попов
Есть еще такое фото. Снято в Ленинграде, но не упоминается, начальник цеха какой парфюмерной фабрики изображена на фото.
19 апреля 1946 года. Ленинград. Вручение правительственных наград (слева направо): подполковник М.С.Черкасов, профессор П.В.Шмаков, член - корреспондент АН СССР Ю.А.Шиманский , А.И.Тудоровский и начальник цеха парфюмерной фабрики О.А.Гудовская. Фотограф - Н.П.Янов
Ну, и еще всякого -разного.
1926 год. Ленинград. Сотрудница Северо-Западной областной конторы треста "ТЭЖЭ" за письменным столом.
Фотограф - В.К. Булла
Май 1989 г. Ленинград. Народные контролеры, инженеры Р.Н. Исаева, О.С. Корякина и Г.Н. Трахтенберг (все слева направо)
во время проверки склада № 10 объединения оптовой торговли парфюмернокосметическими товарами, мылом и моющими
средствами "Росгалантерея" обнаружили скрытой от реализации в торговле большое количество зубной пасты, питательных кремови других видов парфюмерно-косметической продукции. Фотограф - С.С. Смольский
12 июня 1953 года. Молдавия. Сбор лепестков роз на плантации Кишинёвского
совхоза-завода "Главпарфюмер". Фотограф - П. Лисенкин
1954г. Москва. ГУМ после реконструкции. Первые покупатели.
Фотограф - М. Редькин.
Пы.Сы. Хочу добавить, если кто читает мои посты, и заметил, что я часто их корректирую...Да, возможно, я буду и дальше их время от времени корректировать.. Ведь не только мои впечатления и эмоции живые, а жива и сама история, которая дышит не только духом времени, но и историей жизни людей той большой эпохи...
Примечание*. Вторые одинаковые фото с водяным знаком spbarchives.ru (фото найдены мною в другом архиве - ЦГАКФФД СПб) выложены мною намного позднее, чем первые, но они кликабельны, и в более смотрибельном разрешении.
Ольчик, гыыы..)) в лихие девяностые, которые сейчас многие тоже все-таки иногда относят к времени СССР, я пользовалась только ярко-красными помадами))))) а сейчас - только натуральными пастельными помадными цветами))) Неужели это старость?)))
Пожалуй, следующий блок информации посвящу еще одному большому парфюмеру, ученице Павла Васильевича Иванова - Алле Григорьевне Бельфер, которая, к сожалению, ушла из жизни 14 декабря 2009 года..
Алла Григорьевна Бельфер
Алла Григорьевна Бельфер была членом Французского Общества парфюмеров, председателем Дегустационного совета парфюмеров, Заслуженным парфюмером России, Заслуженным изобретателем России, кандидатом химических наук.
Стажировалась на французских фирмах, работала с ведущими парфюмерами мира в лабораториях Франции, Швейцарии, Германии и других стран. Обучала парфюмеров в нашей стране, Болгарии и Китае.
Она входила в когорту ведущих мировых специалистов современности в области парфюмерии.
Бессменный на протяжении двадцати лет Председатель Дегустационного совета парфюмеров «Союзпарфюмерпрома» (а эта должность негласно именовалась не иначе, как главный парфюмер СССР). Специалистов, обладающих подобным даром обоняния, в России сейчас не больше десяти, а во всем мире их не насчитывается и двухсот.
Алла Григорьевна Бельфер
Автор более ста авторских свидетельств, разработанных для парфюмерно-косметических предприятий 12-ти городов Советского Союза, в том числе :
г. Москвы - духи "Слава", "Вдохновение", "Шанс", "Помпон", "Ноктюрн";
г. Екатеринбурга - духи "Мой город", "Лед и Пламень", "Ивушка";
г. Казани - духи "Желаю Вам", "Аромат", одеколон "Водопад";
г. Таллина - духи "Таллинская регата", "Фантазия", "Каякас";
г. Львова - духи "Черный жемчуг";
г. Харькова - духи "Ольвия";
г. Кишинева - духи "Виктория", "Медиум", одеколон "Виорел";
г. Ташкента - духи "Рандеву", "Самум";
г. Тбилиси - духи "Гамбит", одеколон "Багратион".
Для компании MIRRA создала парфюмерную линию: «Шаман, «Варяг», «Тень», «Вуаль»,
«Семь», «Декаданс», «Немая». На престижном международном конкурсе производителей парфюмерно-косметической продукции INTERSHARM-99 духи "Вуаль" получили Диплом лауреата и Серебряную медаль.
Автор многих изобретений и научных работ по парфюмерии, включая доклады на международных конгрессах по эфирным маслам и парфюмерии.
Для компании «Эл Джи парфюм групп» для коллекции в хрустале Алла Григорьевна, вместе с ее любимой ученицей Мариной Александровной Никитиной, в тесном сотрудничестве с французскими парфюмерами, создали ароматы «Восточная мозаика» и "Чувственный цветок". Это были одни из последних работ Аллы Григорьевны.
Интервью Дмитрия Быкова с Аллой Григорьевной Бельфер "Парфюмер"
Журнал "Люди", Москва
04.09.1998
« - От вас пахнет лесом, в котором текут ручьи и резвятся кролики,- сказал Колен.- Что это за духи?
- Это мой естественный запах,- отвечала Ализа».
Борис Виан, «Пена дней»
Когда швейцарский радиоведущий, драматург и музыкант-любитель Патрик Зюскинд в конце восьмидесятых издал роман-притчу «Парфюмер» (у нас его иногда переводят как «Аромат»), перевернулось не только представление друзей автора о его таланте, но и представление неискушенного читателя о парфюмерии как таковой. Она и прежде была окружена романтическим ореолом (сияющее царство мыла и надушенных прелестей), но теперь стала восприниматься чуть ли не как ведовство, причастность к мистическим тайнам человеческой природы, парфюмер представился обладателем ключей к подсознанию, а вот как раз искушенный-то читатель вспомнил парфюмера Рене из «Королевы Марго» ― тайный стержень всего происходящего, мудреца и кающегося грешника. Это вообще не случайно, что все парфюмеры в мировой литературе, изобретатели духов и мыла, коллекционеры запахов и знатоки цветов выглядят зловещими алхимиками, колдующими во тьме лабораторий над возбуждающими, дурманящими, пьянящими составами... По количеству отрицательных персонажей, которых профессия поставила классике, парфюмеры могут соперничать разве что с ювелирами, которые тоже в массе своей изощренные убийцы. Парфюмера принято бояться. Он может украсть твой запах, или виртуозным своим носом вынюхать в тебе что-то нежелательное, или чем-то таким на тебя дыхнуть из скляночки, что ты понюхаешь и пойдешь стрелять в царя.
Когда Аллу Бельфер называют лучшим носом России, она не обижается:
- Правда, сейчас он не в лучшей форме.
- Что, насморк?
- Слава Богу, нет. Насморк для нашего брата - профессиональная трагедия, надо усиленно выздоравливать, потому что на неделю ты вышиблен из седла, даже если теоретически знаешь все нужные соединения и пропорции. Нет, не в запахе дело, а просто в молодости этот нос лучше выглядел.
- И нюхал лучше?
- Нет, как раз с годами прибавляется опыта, привыкаешь постоянно принюхиваться. Как собачка. Сразу чувствуешь, если в доме был чужой - даже некурящий. На улице, конечно, дуреешь от запахов. Можешь распознавать человеческие болезни - например, если кто пользуется пенициллином или если высокая температура и от этого потливость... В общем, далеко не только приятные эмоции.
...Все парфюмеры мира делятся на две категории. Первые называются контролерами и оценивают сырье: работа требует известной виртуозности, но остается чисто технической. Вторых зовут «носами». Эти - творят: ближе всего работа их к живописной или композиторской. Отсюда их профессиональная терминология: «В духах преобладает амбровая тема» или «В одеколоне отчетлива цитрусовая палитра».
Нам известны сегодня 250 основных природных ароматов и около полутора тысяч искусственных. В их комбинировании и заключается искусство парфюмера, изобретателя запахов. Никакого особенного таланта. чтобы попасть в профессию, на первый взгляд, не надо. То есть какого-то патологически утонченного обоняния, собачьего нюха... нет, это необязательно. Скорее нужна особая память, позволяющая все эти запахи различать - они иногда различаются мельчайшими нюансами - и запоминать. Так что главное, что нужно начинающему парфюмеру,- ассоциативное мышление. Потому что восприятие запахов - по большей части ассоциативное, вы не за то любите духи, что они уж так хороши, а за то, что так пахло от любимой. От мамы пахло «Красной Москвой». В церкви пахло ладаном. В кухне вашего детства пахло ванилью. Я так и запоминала всю жизнь: вот есть сильнейший растительный аромат - листья пачули. индийского кустарника, которые обрабатываются паром. Сейчас я вам дам бумажную палочку с запахом пачули, такие палочки - главный наш инструмент... Ну вот. Правда, пахнет бабушкиным сундуком? Старыми платьями, шалями?
- Точно. А почему?
- Ну, наверное, потому, что шали ввозили из Индии, их так ароматизировали... хотя вряд ли. Не знаю, почему. Но запоминается именно так: старые платья. А в букете с другими запахами пачули придают ощущение леса, аромат земли, влажности, джунглей... Запах ведь в разных сочетаниях играет по-разному, и если две разные женщины пользуются, допустим, «Клима» - от них все равно пахнет неодинаково.
- Потому что одна льет на себя всю склянку, а другая водит пробочкой за ушами.
- Не только. Каждая добавляет запах своей кожи. Так что если любимая пользуется какими-то духами ― ни одна другая так пахнуть не будет.
- О, как вы правы! О, о, о! На парфюмера где-нибудь учат?
- Парфюмеров вообще немного. Я вхожу во французскую всемирную ассоциацию, только что была в Канне на съезде,- нас не больше тысячи человек. В СССР раньше было всего тридцать, и все переписывались, перезванивались,- теперь и того меньше. Не смейтесь, это похоже на тайное общество. Тем более что никто так не хранит своих секретов, как парфюмеры: изготовить оригинальный аромат в наше время - задача исключительной сложности, все делают главным образом вариации, «серии». Все уже было, кризис не только в литературе или кино, но и в нашем искусстве... Парфюмеров раньше воспитывали в семье, профессия была династическая, тайны передавались от отца к сыну, и родители могли быть уверены, что дитя голодать не будет. А у нас, в советское время, парфюмер получал химическое образование - и я тоже,- но этого недостаточно. Парфюмера готовят десять лет. Девять учеников из десяти отсеиваются. Во-первых, парфюмер не получится из аллергика; во-вторых, люди, склонные к головным болям, тоже не выдерживают - им буквально становится дурно от долгого принюхивания: наконец, если нет памяти и терпения - тоже ничего не выйдет. Первый этап - научиться ориентироваться в природных ароматах, не путать смолы и цветы. Второй - научиться имитировать их, составлять, скажем, запах сирени или жасмина... Ведь получаются они из комбинации одних и тех же веществ, только в разных пропорциях. Из одних и тех же пробирок можно слить в результате фиалку или розу...
Мне повезло - меня учили люди легендарные, специалисты «Новой зари» Павел Васильевич Иванов и Елена Семеновна Кабошина. Иванов - изобретатель большинства наиболее известных духов «Новой зари». И он, и Елена Семеновна учились у знаменитого Мишеля - французского парфюмера, в 1924 году придумавшего «Красную Москву». Потом это замалчивалось, чтобы духи считались чисто русским изобретением... Кстати, однажды русские ученики спросили Мишеля: какие духи больше всего любит он сам? «Я люблю цветы»,- отвечал он. В этом есть резон: далеко не все составляющие цветочного аромата сегодня раскрыты. Например, человечество пользуется розовым маслом шесть тысяч лет. Но некоторые соединения в нем - до сих пор тайна.
- Кстати, я слышал, оно считается и поныне самым дорогим. Почему? Роза ведь - далеко не самое экзотическое растение в вашем арсенале.
- Милый мальчик, роза бывает разная. Турецкая, марокканская, французская. Самое лучшее и дорогое розовое масло делается из болгарской розы - той, что растет в Казанлыкской долине. Как там пахнет в жаркий день! Там же, кстати, целый институт розы... Эта роза совсем некрасивая, так называемая «войлочная»,- Бог не дает всего сразу, тут уж или аромат, или красота. Мелкие белые и желтые цветки. И чтобы сделать килограмм масла, нужно их пять тонн. В час получается один грамм, а соединений в этом масле - больше трехсот. Второе дорогое элитное масло - жасмин. Предпочтителен грасский. Имитировать его, конечно, можно, но это не то... Дальше - фиалка, ее тоже надо очень много для единственного грамма масла... Да и все наше сырье дорогое. Как и продукция, если она чего-то стоит. А то сегодня наши магазины наводнены флаконами по полтора доллара, чаще всего американскими.
- Интересно, а какие духи самые дорогие в мире?
- В начале семидесятых такими были задуманы духи «Тысяча» фирмы «Пату». Так и назывались - «1000», и продавались, во избежание подделки, в нумерованных флаконах. Очень изысканные духи на цветочной основе. Думаю, они и сегодня дороже всех, хотя цены меняются: у нас самыми дорогими были духи «Анна Каренина».
- Вы можете назвать величайших парфюмеров XX века?
- Ну, это дело субъективное, так что я вам могу рассказать только о своем личном выборе. Грандиозный человек был Эрнест Бо, он родился в 1881 году в Москве и здесь же учился. Он произвел как минимум две революции в парфюмерии, два года подряд создавая новые направления. Первое - в 1921 году, когда придумал «Шанель №5». Второе - год спустя, когда изобрел «Шанель №22». Это и сейчас популярнейшие духи, хотя из новых духов, как и из молодых парфюмеров, остается в истории едва ли каждое десятое имя... Кстати, о «Шанели №5» была легенда, что запах получился случайно - кто-то просто перепутал дозу, перебахал альдегида (это первые духи на альдегидной основе). На самом деле у нас ничего случайно не получается. Но я допускаю, что Бо сознательно превысил дозу - чтобы подчеркнуть тему... Грандиозный человек Эдмон Рудницка - один из величайших «носов» нашего времени, изобретатель лучших мужских духов «Eau Savage» - в буквальном переводе «Дикая вода». Очень рекомендую. Николай Мамсуна - создатель «Мадам Роша». Жан-Поль Герлен - «нос» одноименной фирмы; кстати, вы знаете, что во Франции всего три фирмы позволяют себе роскошь иметь своих парфюмеров? «Шанель», «Герлен» и «Пату». А у нас были парфюмеры на всех ведущих фабриках. В России лучшие из них - Зананьян и Сомова.
- Кстати, сколько этих фабрик сейчас?
- Ну, «Дзинтарс» рижский отделился, его главный парфюмер сейчас возглавляет «Новую зарю»... «Северное сияние» петербургское превращено в музей... Кстати, в чем парадокс: казалось бы, южанки должны тянуться к северному, а северянки - любить приторные, пряные южные ароматы. Ничего подобного: ташкентская фабрика специализировалась на душноватых, пряных и сладких запахах, с которыми у нас и посейчас ассоциируется восточная женщина. Есть целая «восточная палитра» - амбровая, сандаловая, мирровая... А в Питере любили свежие, кисловатые, легкие ароматы - главным образом белые цветы, тубероза, сирень, нарцисс... Сегодня лучше всего у нас работают все та же «Новая заря» и екатеринбургская фабрика, у них постоянно появляется что-то новое. «Анжелика Варум» - прелестная вещь.
- Где лучше всего нюхается? На Родине, или где-нибудь в холодных краях, или в тропиках?
- Лучше всего - во Франции и Италии. Особенно в Грассе. Там и профессия родилась - и прямо, знаете, какое-то вдохновение...
- Страшный вопрос: а нельзя ли с помощью запахов воздействовать на подсознание?
- А на что же еще? Запахи - темное дело, их восприятие напрямую связано с подкоркой.
- Я имею в виду - нельзя ли манипулировать? Скажем, на меня всегда очень возбуждающе действовала пороховая гарь, я на стрельбище напрягался, подбирался, злился...
- Ну, есть целое направление - ароматерапия: я этим не занимаюсь, но ведь очевидно, что запахи могут обладать почти наркотическим действием. Смертникам в средневековье давали выпить вина с миртом - считалось, что мирт оказывает наркотическое действие. Некоторые запахи - главным образом животного происхождения - возбуждают, притягивают мужчин, делают женщину неотразимо желанной. Некоторые внушают отличное настроение. Например, лимонные и вообще цитрусовые - это обычная мужская гамма. Считается, что если в женщине привлекательна томность, восточная пышность (мускус, амбра, сандал), то в мужчине притягательна энергия, бодрость - запахи свежие и спортивные.
- То есть пот?
- То есть цитрус. Некоторые запахи настраивают на мистический лад - например, ладан, который есть не что иное, как смола невысокого кустарника. Но это уже особенности нашего ассоциативного мышления. У некоторых ведь на запахи цветовая память: этот - красный, этот - серебристый... Так что одно время бытовало мнение, что при выборе духов главное - ваш цвет волос. Рыжим - одно, брюнетам - другое. Но сегодняшняя женщина меняет цвет волос почти ежедневно, по собственной прихоти. Так что исходить надо из характера, почти игнорируя внешность... а теперь даже пол игнорируя. Вон Кельвин Кляйн пропагандирует духи-унисекс, на цветочно-древесной свежей основе. Очень модно. Хотя я всегда предпочитала женственные запахи и никогда не выбрала бы мужские духи.
- Да по-моему, это вообще бред - мужские духи! Зачем мужчине парфюм (если он, конечно, регулярно моется)? Это немужественно, по-моему...
- Да, такое мнение долго бытовало, особенно у нас. Считалось, что запах должен быть такой... производственный... Но всегда был «Шипр».
- Кстати, что такое «Шипр»?
- Это целая группа духов, популярных во всем мире,- на основе дубового мха. Дубовый мох дает запах свежести, зелени,- ну и плюс цитрусовые, конечно... «Шипр» у нас считается теперь чуть ли не ароматом партийца, советского героя, а им во всем мире пользовались. Конечно, это предрассудок, что мужчине не к лицу душиться. Другое дело, что «новые русские» выливают на себя по целой склянке - потом долго не можешь ничего другого нюхать, в ноздри забивается навязчивый запах...
- Главный показатель качества духов - стойкость?
- Нет, все-таки аромат. Стойкость - второй.
- И сколько времени уходит на производство новых духов?
- Года полтора - на разработку, потом около года - на внедрение. В лучшем случае.
- А какие вещества самые пахучие? То есть чтобы минимальное количество максимально пахло?
- Ну, тут синтетика, к сожалению, обгоняет природу. А из природных - роза, бензойная смола... Иланг-иланг - это прелестный, хотя резкий цветочный запах, белые цветы с Филиппин... Тубероза июльского сбора...
- О цветочных ароматах наслышаны все - а животные откуда берутся?
- Серая амбра - загадочное вещество, которое выделяют кашалоты. У него нежнейший, ни с чем не сравнимый запах, но вот какова его роль в китовом организме - не совсем понятно. Предполагают, что это признак болезни, патологическое вещество, которое у нормальных китов не образуется... Сейчас, конечно, его научились синтезировать, а раньше среди животного сырья оно было самым дорогим. Потом - бобровая струя. Помните - «Даже едва на ногах стою, принесите мне бобровую струю»... Научное название - кастореум. Сильный возбудитель, кстати. Знаменитая мускусная кабарга - у нее рядом с половыми железами такие мешки с мускусом, обычно у них опустошали эти мешки, а саму кабаргу отпускали... Чтобы получить килограмм, нужно сорок мешков. И знаменитая кошка виверра, от резкого запаха которой мы все, когда учились, долго не могли отделаться.
- Скажите, а не было попытки сделать духи с нарочито омерзительным, отталкивающим запахом? На основе скунса, например? Помните, как Дали пришел к Гале делать предложение...
- Как не помнить, козьими экскрементами намазался. Были попытки, есть даже одеколон «Бандит» - такой резкий, просто ударяющий в нос. Но и он вполне приличен по сравнению со случаем Дали - на остальное найдется мало покупателей... Было время, когда в некоторых дорогих французских ресторанах стояла на столах табличка: «Посещение тех, кто пользуется духами «Опиум» или «Пуазон», в нашем заведении нежелательно». Вот до чего доходит деликатность вкусов! Пришлось делать специальный «Poison tendre», вариант для слабонервных. Но запах все равно агрессивный, соответствующий опасному названию («Яд»). Между прочим, бытует легенда, что его готовили в качестве отдушки для стирального порошка ― отсюда и мощный его дух, перебивающий все. Но кто-то попробовал душиться - и понравилось, а порошок, как это обычно делается, отдушили чем-то хвойным.
- Я всегда мечтал, кстати, чтобы были хвойные духи...
- Ну и пахли бы вы как жидкость для ванны! Это вообще трагедия многих запахов - что они ушли в чисто прикладную сферу, смола, например, была одним из ведущих компонентов духов, пока не стала основой многих отдушек. Для сортира, например... И лаванда: правда же, прелесть какая? Но если вы сейчас намазались бы первой в мире мужской туалетной водой (сделанной в 1911 году именно на основе лаванды), все при виде вас - при нюхе вас, скажем так,- вспоминали бы белье. И ничего больше. Особенно если учесть, что теперь отдушивается практически все - от белья до отбеливателя...
- Хотя бы намекните: какие-то секретные разработки насчет воздействия запахами - ведутся? Подозреваю, что нет. Тем более что далеко не все к этому чутки - запахи, ассоциации... Да и воздействие их на психику, в общем, преувеличено. Есть прелестный рассказ Анаис Нин «Цвет шафрана» - о том, как без запаха шафрана молодой человек не может как следует возбудиться, потому что его первая любовь этим пахла: но уж потом, понюхав ассоциативно приятную невесту, совершает чудеса страсти - стоило невесте натереться шафраном! Пардон, не верю. И хотя недавно сделали духи «Анаис-Анаис». подозреваю, что тут Анаис не проверила слухов. Конечно, это была бы бомба: понюхал, допустим,- и ты неостановимый зверь, или святой, или герой... некоем пресыщении цветочными, женственными, пряными запахами - и о воцарении всего свежего, природного, дождевого...
- Да, торжественная, тяжеловесная гамма не в моде. Модно то, что раньше рекомендовали девушкам: легкие, воздушные, светлые ароматы. Тоже природные,- но это запах зелени, листьев, дождя... Спирт листьев - самое модное сейчас вещество.
- А с запахом моря?
- Есть, французские духи «Eau d'issey». Прочтите, как читается?
- «Одиссей»!
- Да, запах морских странствий. На основе морских водорослей, дающих обычно сильный запах озона.
- Советская парфюмерия была замечательна еще и тем, что существовал социальный заказ. Тамара Андреевна Матвеева - знаменитый дизайнер коробочек, разработчик всех упаковок «Новой зари» - мне рассказывала, что возникали ситуации гротескные: например, пятьдесят лет советскому Казахстану. Надо делать духи к дате, а чем пахнет советский Казахстан? степью? кумысом?!
- Ну конечно, нам спускали такие заказы, но это как раз несложно. Если республика восточная - берем восточную палитру и долго проверяем на уроженцах, если речь идет, скажем, о Белоруссии - используем традиционный европейский букет, мягкий... Обязательно выпускался одеколон к съезду партии: тут мы работали в стандартно-шипровом направлении, подчеркивая мужественность партийца. Но настоящей проблемой были духи «Шестьдесят лет Советской Армии» и популярный впоследствии одеколон «Гвардейский».
- Господи, что же там было в основе? Ружейная смазка?
- Нет, все тот же дубовый мох и запах лиственной свежести.
- О да! Солдат молоденький в пилотке новенькой...
- Кстати, о смазке. Вы знаете, что родная наша русская береза дает уникальный компонент для самых модных духов? Эта краска так и называется - «русская кожа», без нее ни одни мужские духи одно время не обходились. Запах дорогих мужчин. А все из нашего дегтя.
- Мой друг, замечательный карикатурист Андрей Вансович придумал в голодные времена духи «Колбасные». Аромат настоящей салями! Прецедента не было?
- Это прелестная мысль, но рассчитанная скорее на эксцентрика. Ну кто захочет, да еще в голодные времена, восприниматься как колбаса? Сбегутся нюхать, потом, глядишь, куснут... А в принципе сегодня на пике моды фруктовые ароматы, но они вызывают не гастрономические, а скорее южно-курортные ассоциации. И будят чувственность. Вообразите жаркий день. юг, от абрикосов или апельсинов плывут горячие волны...
- А овощных духов еще не было? Вообразите жаркий день, юг, от помидоров и листьев огурца плывут, соответственно, волны...
- Нет, до такой смелости пока не дошли. Сенсацией последнего сезона была дыня.
- И наконец - не было ли духов с запахом, пардон, секреции? Наполеон ведь просил Жозефину: «Не мойся!»
- Ну а мускусные запахи и вообще большинство животных ароматов? Это очень близко... Но из людей, конечно, мы ничего не добываем. Зюскинд нас демонизировал. Люди для парфюмера - не самое ценное сырье, кабарга пахнет лучше.
- Вы начинали работать на «Новой заре» в шестидесятые - лучшие годы для советской парфюмерии, когда вместо брутальных и торжественных духов стали появляться нежные, женственные, явился новый тип женщины - советский вамп, девушка, начитавшаяся Хемингуэя, никогда не знающая, чего она хочет...
- Да, это было очень хорошее время и простор для творчества. Я сделала в советское время лучшие свои духи, и на анонимной дегустации, которую устроили «Известия», они победили все французские образцы. Это был «Ноктюрн».
- О, помню, помню! Синяя коробочка...
- «Шанс» - тоже мои. И «Черный жемчуг». Потом я работала на Профсоюзной, во ВНИИ парфюмерии и косметики - там весь седьмой этаж был мой... А потом институт постепенно пришел в упадок, и теперь я здесь, в «Гидробиосе», в объединении «Парфюм-тест». Это удивительно, но после десяти лет упадка снова стали поступать заказы на оригинальные советские духи. Видимо, мы умели что-то такое. чего на Западе не делали и вряд ли сделают.
- А сами вы чем пользуетесь?
- Мне нравится «Нина Риччи», я люблю «Магриф», «Трезор» - богатую цветочную палитру.
- Интересно, а муж ваш имеет отношение к парфюмерии?
- Что вы, никакого! Он связист.
- Почему же, почти коллега... Вы же тоже, простите за тавтологию, связаны со связью... А дети?
- Я поздно вышла замуж, так что своих детей нет, но есть племянница. У нее уже трое детей, но по парфюмерной части никто не пошел. Я первая отсоветовала бы. Трудов очень много, хоть и кажется со стороны - нюхнул, и готово... Нет, это очень трудно, и нет никакой гарантии, что после всех мук обучения что-то получится.
- По тому, какие духи выбирает человек, вы можете определить его характер?
- Ну, с известной долей условности... хотя давайте попробуем.
- Женщина пользуется «Джессикой»...
- А, женщина со вкусом...
- Я думаю! Это жена.
- Гм. В общем, скорее всего младше вас... ненамного... умная, несколько язва... занималась спортом... веселая, но с характером... быстро двигается, любит цветы... скрытна, все в себе... роста, вероятно, среднего, худощавая, глаза большие...
- Очень.
Вышедши из «Гидробиоса», я направился к метро. Только что прошел дождь, пахло мокрыми листьями и горькой ясеневой корой, в скверике росла крапива и тоже пахла. Вылезло солнышко и пригрело землю, от которой пошел легкий пар непередаваемого ароматического оттенка. Выгуливаемая мохнатая колли ненавязчиво ввела мотив дорогой, но мокрой псины. Проехавший мимо «Москвич» издал громкий выхлоп, добавив в этот набор неотъемлемую краску. Справа укладывали асфальт. Тема летнего дня спорила с темой лихорадочно-демонстративного созидания. Все вместе называлось «Новая Москва», но чего-то не хватало.
Мимо прошла девушка, обдав меня волной цветочного запаха с фруктовым оттенком. Это был ее естественный запах. Теперь все стояло на своих местах.
У нас есть Энциклопедия, есть хвасталка о закромах наших советских парфсундучков, отдельная темка посвящена Новой Заре, а вот темы, в которой можно было бы рассказать и поболтать о всяком-разном - о советских парфюмерах (не только об ушедших, но и об еще здравствующих) и о других отечественных парфюмерных фабриках, нет. Да и не только это..Понятно, что дух того периода накладывает отпечаток и на сегодняшнее время, ведь еще сейчас существуют многие из парфюмерных фабрик, и продолжают выпускаться кое-какие духи, придуманные парфюмерами еще тогда, поэтому и истории могут охватывать более широкий период. Здесь приветствуется советская реклама, разные интересные истории, связанные не только с советской парфюмерией и косметикой, но и вообще всякие памятные "интересности", связанные с тем временем, ну, и самое главное - это наши собственные воспоминания.. Хотя о том времени могут помнить только те, кто успел родиться и пожить в эпоху "Мира, Труда и Мая" 
:)
Речь пойдет об автомате для "опрыскивания духами, одеколоном или любым парфюмом" 
Кстати, это именно она - соавтор духов 
.1426410071.jpg)
