Преимущества работы с чистым листом бумаги неоспоримы: взгляните на совершенство первого Windsurfer, первого небольшого реактивного авиалайнера (SE-210 Charavelle), и, в нашем случае (1906 год), первого серьезного парфюма с гелиотропом. Миндально-цветочная нота гелиотропина, так напоминающая весеннюю пудровую бледность мимозы, требует определенный тип тусклого блеска, которое Après l’Ondee так прекрасно воплощает собой. Но, как и всегда с Герленом, не все так просто. Находящийся практически в одном измерении, дешевый запах гелиотропина компенсирован меланхоличной, пудровой ирисовой нотой. Если вы покинули мир в эту минуту, у вас были бы прекрасные похороны с четверкой лошадей и и серыми перьями страуса. Но Герлен наполнил это запах оптимистичным солнечным светом, использовав (как и во многих классических запахах) то, что повара называют bouquet de Provence: тимьян, розмарин, и шалфей. Этот сдержанный намек на мирские удовольствия заставляет Après l’Ondee улыбаться сквозь слезы. Среди слабых романтических запахов только Après l’Ondee производит нерешительное, но в то же премя пассивное впечатление водянистых фортепьянных аккордов, которые делают произведения Дебюссе такими пронзительными. Входит в двадцадку лучших парфюмов всех премен. .

Chamade – пудрово-цветочный *****

Я жил не подалеку от Champs-Elysees, всего в друх кварталах от бутика Герлена, когда в 1969 году был вупущен Шамад, и я помню его запах, доносящийся из дверей дома №68, когда в него входили или выходили покупатели. Как было сказано когда-то о Конкорде, это было новое очертание в воздухе. Тогда я еще не покупал духов, и сначала я думал, что Шамад – это два разных запаха: я чувствовал шлейф на прохожих и он казался прекрасным, но только через месяцы он начал ассоциироваться у меня с неподдающимися описанию зелено-цветочными начальными нотами. Шамад – это наверное последний из запахов, который заставлял свою аудитория так долго ждать пока передвинут реквизит за закрытыми кулисами. Базовые ноты, когда они наконец наступали, производили впечатление прекрасного, странного, влажного и пудрового нарциссового аккорда, как будто его пыльцу растерли между пальцами. Современный Шамад все еще пахнет прекрасно, но база появляется гораздо быстрее, и она несколько более плоская, то же я заметил в современной Жики, что-то молочное и уравновешенное (седативное) в ванильном фоне. Тем не менее, произведение искусства.

Vol de Nuit – древесно-ориентальный *****

Во то время когда писалось это руководство, обоим авторам периодически требовалось сделать перерыв, чтобы перекалибровать их носы, чтобы появилась точная точка отсчета и чтобы предоставить читателям полномасштабное и качественное чтиво. Последннее может быть достигнуто посредством использования почти любого старого Герлена, но я нахожу Vol de Nuit лучшим для калибрации т.к. он воплощает собой отличное качество компонентов, и для меня лично, даже больше, так что мои суждения не замутнены эмоциональными ассоциациами. Vol de Nuit (Ночной полет) был выпущен через два года после великолепного романа Экзюпери о почтовых самолетах в Южной Америке (1931), это по стандартам Герлена несколько нескладный парфюм, которому не хватает четкой структуры. Но он доставляет такое наслаждение, ощущение предчувствия, чувство свободного пространства и детальную четкость, как когда я сажусь в кресло перед оркестровым концертом и слышу, как оркестр репетирует.Почти все остальные парфюмы звучат как радиотрансляция, которую люди слушают через маленькие наушники просто, чтобы не пропустить Дай Бог здоровья Герлену, за то что они все еще выпускают этот запах.

Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом.

Nahema – мнимая роза *****

Первые три минуты Нахемы похожи на взрыв, показанный наоборот: сотни разноразмерных и разрозненных обрывков запаха беспорядочно влекомые жестоким ускоряющимся вихрем чтобы слиться в прекрасную форму, которую ваше воображение покажет вам впоследствии, как будто ничего и не случилось. Эксперты пришли к единому мнению, что этот запах,который является лучшей розой Герлена, был создан совершенно без использования розы. Формулы Герлена обычно слишком сложны даже для того чтобы аналитическая химия разобралась в них, но их тех крупиц информации, которые удалось собрать, создается впечатление, что роза в сердцевине Нахемы – это геометрическое место точек, ограниченное дюжиной граней, каждая из которых обязана своим существованием определенному ингридиенту. Правда это или нет, случайность или настоящее мастерство, неземное сияние Нахемы не имеет себе равных среди других парфюмерных розовых композиций, и внушает такой благовейный ужас, все другие оставили всякие попытки. LT

Champs-Elysees – флюоресцентно-цветочный *

До тех пор пока люди не перестанут покупать его по ошибке и Герлен не прекратит его страдания, Champs-Elysees будет стоять памятником погибшим, напоминающем о павших в бою, который последовал немедленно за продажей Герленом фамильного серебра компании LVMH в 1994 году. Успех LVMH основан на правильном представлении, что великие французские дома, производящие предметы роскоши, неправильно ведут дела и не обладают достаточным оборотным капиталом. Он также был основан, по крайней мере сразу после покупки Герлена, на крайне неправильном понятии, что имя бренда может быть использовано, чтобы протолкнуть любое дерьмо, т.к. парфюмы – это все равно пустая болтовня и жертвы этого надувательства в любом случае не почувствуют разницы. (С тех пор LVMH, пусть и по своему, заметил эту ошибку). Вступите в Елисеййские поля, созданные Oliver Cresp, пантеон славы. Но боги устроили засаду, Герлен совершенно провалил первую рекламную кампанию, и им пришлось с спешке придумать новую, ужасно дорогую. Запах потерпел фиаско в Европе, но якобы преуспел в отношении предполагаемой аудитории трешевых подростков на Дальнем Востоке, хотя и кислый тон PR представителя дома Герлен, когда он об это рассказывает, наводит на мысль, что все прошло не совсем радужно. Лично мне совершенно все равно, пропахли ли им ночные клубы Макау, тем не менее это второй худший парфюм Герлена, когда либо созданный (См. Майот, который был первым).

Shalimar (из другого описания Турина):
Shalimar в парфюмерии занимает место, которое "Революционный Этюд" Шопена занимает в фортепианном репертуаре; это горячо любимая и часто слышимая классика, хоть и в новой интерпретации; при счастливой встрече она удовлетворит даже пресыщенного скептика. Параллель с фортепиано распространяется даже на строение парфюма: оба ударные, блестящие, и оба достигают насыщенного, богатого и бархатистого звучания благодаря изящному окружению. Прямой и лишенный загадки, он обязан своим феноменальным успехом собственной идее декольтированной женственности (здесь есть что обнажить). Парфюм лестный, хорошо подходящий всем и везде, в обычном стиле "маленького черного платья, которое отлично подходит в любой ситуации". Очень стойкий и по-разному звучащий на коже, он может стать одурманивающим, вызывая наркотическую привязанность, особенно если носить его изо дня в день, постоянно накапливая его шлейфовые ноты на своей одежде. Не такой легкий и поверхностный, как можно предположить, Shalimar - парфюм, который нужно носить с юмором, "в кавычках". Избегать: гадальных карт.

Samsara
Искусное соединение ингредиентов, которые, попади они в менее опытные руки, без сомнения, привели бы к ненадежным результатам. Samsara является в некотором роде общим знаменателем всех парфюмов Guerlain, выведенным в чистом виде, как если бы из всех ароматов Дома, висящих в воздухе, сложился вдруг идеальный образ. Это осталось бы невозможным или банальным, без использования широкой палитры синтетических ингредиентов, которые на заднем плане напоминают ванильные и пудровые ноты, не имитируя их. Стабильная, мощная, немедленно узнаваемая, с отличной адгезией, пусть и не очень загадочная, Samsara возможно более замечательна отсутствием недостатков, нежели наличием преимуществ. В малых дозах, дневной парфюм. Избегать: использования в качестве парфюма роскоши.

Eau de Guerlain
Моя книга-советник опускает из рассмотрения одеколоны. Просто потому, что они ограничены соблюдением давно найденной и всем известной формулы, различаясь лишь в незначительных деталях качества и стойкости. Одеколон как "Кельнская Вода" напоминает финальную часть allegretto трехчастного концерта, времён барокко или начала классического периода: живую, исполненную по стандартам и довольно непродолжительную. Всегда было велико желание поместить в него тему из томного adagio, и Guerlain действительно обогатил свои одеколоны нотами, несколько несвойственными для этого стиля. Eau de Guerlain расплавил весь трехчастный концерт и сыграл его в одной-единственной финальной части, как это свойственно неоклассике, это парфюм, ограненный, как New York (de Nicolai).
На авансцену по очереди выходят, чтобы вскоре померкнуть, ноты "Кельнской Воды", одетые здесь в более стойкие, металлизированные и слегка переливающиеся одежды, на древесной меланхоличной базе, напоминая о вербене и мелиссе из типичной герленовской "кондитерской". Великий успех, от которого невозможно устать. Удивительно недооцененный, среди всей продукции Дома Eau de Guerlain выступает в роли Золушки. Новый флакон с пчелами наконец вводит её в ранг Туалетных Вод Guerlain. На мужчине: неуловимо. На дамах: наименее "женская" из возможных. Избегать: платьев в цветочек.

Habit Rouge
Нередко случается так, что различные творения искусства, созданные независимо и без взаимного влияния, спонтанно самоорганизуются в диптих - таким образом, обнаруживая скрытые симметрию и схожесть. Так и с этими восхитительными фрагментами камерной музыки от Guerlain - Vetiver и Habit Rouge, которые похожи как две драгоценные серьги, в том числе и с точки зрения дизайна флаконов! (Пока в новейшее время им не сделали РАЗНЫЕ флаконы: сначала Ветиверу, а в прошлом году и Красному Костюму)
Мрачным зеленым цветом, сухой и резкой скрипкой, строгим и чистым до скрипа ароматом Vetiver (Guerlain) отвечает приглушенному красному цвету, бархатистому звуку трубы и ароматам сливочного печенья Habit Rouge. Эта пара иллюстрирует неоднозначное и глубокое искусство Дома Guerlain, который начиная с парфюма Jicky (1889), продвигался в шелковых шлепанцах уверенными шагами по туго натянутому канату, разделяющему женское и мужское, но соединяющему прошлое с будущим. Парфюм Habit Rouge (Красная одежда) обязательно нужно иметь, хотя носить не обязательно.
Особенно хорош на дамах, из-за скрытой в нем учтивой и осторожной страсти. Аромат следует избегать стареющим, бывшим обольстителям..

Jardins de Bagatelle
Представленный неоднозначным рекламным образом, одновременно буколическим и плутовским: молодой женщиной, бегущей с цветами, одетой лишь в белый приоткрытый пеньюар, этот свежий и кисловатый парфюм был лучшим среди "сияющих" букетов. Jardins de Bagatelle имел грандиозный успех сразу после его выпуска, но теперь он, кажется, сошел с авансцены. Металлический, прохладный, очень чистый и немного кричащий, чьи ноты сегодня наводят на мысли о парфюме интерьера (или освежителе воздуха высшего класса), который могут услышать первые пассажиры, входящие в салон авиалайнера. Немного отстраненный от семьи, но все же входящий в экстраординарную гамму Guerlain.

Добавлено (05 Январь 2014, 19:50)
---------------------------------------------
Idylle *** цитрусовый шипр
Часть председательствующего гения Guerlain, даже самая незатейливая, всегда была призвана реинтерпретировать модное и сделать это немного лучше. Jacques Guerlain пошел по следам всех великих изобретений Francois Coty, предложив еще одно, похожее, но в своей собственной манере. В Idylle есть нечто от этой тенденции, за исключением того, что в данном случае модель не заслуживает того, чтобы ее достойно воссоздали: современный цитрусовый шипр нулевого размера*, подкисший маленький слип с того, в чем трудно различить явную мысль. Сделать этот аромат интересным и не потерять целевую аудиторию, это все равно что, воспользуюсь фразой Kenny Everett, забраться на Эверест изнутри.
*определение «нулевой размер» часто используется для описания экстремально худых людей (особенно женщин)